ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод


Как изолировать цокольный этаж от воды: варианты выполнения

Гидроизоляция цоколя рулонными материалами

Увеличить полезную или жилую площадь дома, поможет возведение дополнительного цокольного этажа под зданием. Чтобы нахождение или проживание в подвальном помещении было комфортным, необходимо провести ряд мероприятий по отведению влаги от фундамента и стен цоколя.

В статье мы расскажем, как изолировать цокольный этаж от воды, защитить стены снаружи и изнутри от проникновения влаги. Если все сделать правильно, то в результате можно получить как техническое, так и жилое теплое, сухое помещение.

Зачем нужна гидроизоляция

Цокольный или подвальный этаж, как правило, большей своей частью находится ниже уровня земли. А это значит, стенами соприкасается с грунтом. Для возведения подземной части обычно используют сборный железобетон (блоки ФБС (см. Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно)) или монолитную конструкцию из армированного бетона.

Разрушение цокольного этажа без гидроизоляции

Этот материал обладает хотя и прочной, но все-таки пористой структурой. Надежным основание станет тогда, когда фундамент защищен от проникновения влаги со всех сторон. Если этого не сделать, то возникает риск появления неприятных и опасных факторов.

  • Влага из почвы, атмосферные осадки, близко расположенные грунтовые воды, по капиллярам бетона легко проникают в тело цокольной конструкции, а затем добираются до основных стен.

Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод

  • Если стены и пол не защитить от воды, то через некоторое время ее вредное воздействие приведет к окислению и ржавлению арматуры.
  • Перепады сезонных температур, и периодическое замерзание/оттаивание воды в бетоне, нарушат структуру материала, что заметно снизит прочность всего основания.

Трещины на фундаменте

  • Иными словами, пренебрежение гидроизоляцией чревато просадкой здания, трещинами в блоках, ослаблением и постепенным разрушением монолита.
  • Кроме того, сырой фундамент – рассадник различных микроорганизмов, грибка, плесени, а, соответственно, нездоровой влажной атмосферы в помещении.

Сырость и плесень в подвале

В сухом климате или в песчаной почве, при расположении грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), находящихся ниже уровня заложения фундамента, бывает достаточно только обмазочной изоляции. Но мы сегодня будем говорить о полноценной защите фундамента и цоколя своими руками, с применением современных и надежно ограждающих поверхность материалов.

Гидроизоляция цокольного этажа

По способу нанесения она делится на несколько видов:

  1. Обмазочная.

Гидроизоляция «ленты» битумом

Для ее устройства применяются жидкие полимерные материалы, такие как растопленный битум или готовые мастики на битумной основе.

  1. Обмазочная проникающая.

Проникающая обмазочная изоляция

В ее состав входят цементный раствор и активные химические соединения (модификаторы), которые образуют на поверхности плотный водонепроницаемый слой.

  1. Оклеечная.

Оклеечная гидроизоляция

Здесь рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид и прочее) приклеивают на поверхность при помощи того же битума или специальной полимерной мастики.

  1. Наплавляемая.

Рулонный материал для наплавляемой гидроизоляции

В этом случае рулонный изоляционный материал (технониколь или другие) наклеивают на основание при помощи газовой горелки.

  1. Напыляемая.

Нанесение жидкой резины

Для нанесения смеси, имеющей в составе жидкую резину, используют специальное оборудование типа краскопульта, позволяющее распылять изолятор тонким, ровным слоем.

Важно! В сыром климате или близком расположении грунтовых вод, рекомендуется применять комплексную гидроизоляцию, состоящую из обмазочной и оклеечной (наплавляемой).

При защите цоколя от воды применяют два вида изоляции:

  • Горизонтальную.
  • Вертикальную.

Рассмотрим отдельно каждое решение.

Устройство горизонтальной гидроизоляции

Горизонтальная и вертикальная изоляция цоколя

Основная задача такой защиты, заключается в ограждении фундамента от проникновения влаги снизу (грунтовые воды), и сверху (атмосферные осадки).

В зависимости от уровня грунтовых вод в паводковый или обычный период, горизонтальная изоляция цокольного этажа выполняется в следующих вариантах защиты:

  1. Изолируется только верх фундамента на стыке с несущими стенами.
  2. Защищается низ основания, изолятор закладывается под фундамент.
  3. Используется двухуровневая гидроизоляция.

Изоляция фундамента снизу

  • Представленный на фото «пирог» устройства пола с гидроизоляцией показывает, где нужно правильно укладывать слой материала, чтобы надежно защитить фундамент и блоки ФБС от грунтовых вод.
  • В этом случае, изолятор-рубероид уложен под монолитную плиту на бетонную подготовку. Это подходит как к ленточному фундаменту, так и к монолитной плите под основание дома.

Изоляция основания

  • При высоком уровне грунтовых вод, для надежности рекомендуется уложить дополнительный слой геотекстиля или любого другого изоляционного материала прямо на грунт под выравнивающую бетонную подушку.
  • Такая мера предосторожности защитит и подбетонку от губительного воздействия влаги.
  • Если вода поднимается выше подошвы фундамента или плиты, то необходимо устроить дренажную систему.

Монтаж дренажной системы

Прокладка качественной, правильно устроенной дренажной системы по наружному периметру дома, позволит отвести талую или дождевую воду от стен цоколя, продлит срок службы основания, и на много лет избавит владельца от возможного проникновения воды в здание.

Советы по устройству горизонтальной изоляции

Раскладка рулонной гидроизоляции под монолитную плиту

  • Основание под укладку гидроизоляции тщательно выравнивают.
  • Для этого делают подбетонку из цементного раствора толщиной 8–10 см.
  • Листы изолятора укладываются с заходом на торцы не менее 15 см. Перехлест по стыкам полос делается 10–15 см.
  • Если гидроизоляция устраивается в два слоя, то верхние полосы кладутся в другом направлении, поперек нижних листов.

Важно! Изоляция для цокольного этажа наносится на тщательно подготовленную поверхность. Под листами не должно быть мелкого строительного мусора (камешков, нашлепок раствора, бетона и прочее), а также крупных выбоин, бугров и воздушных пузырей. Все это может деформировать и порвать изолятор, тогда вся выполненная работа не будет иметь смысла.

Армирование плиты по гидроизоляции

  • Армирование плитного фундамента по гидроизоляции, делается с осторожностью. Если целостность изоляционного слоя будет нарушена, то вода, поднимаясь по капиллярам и порам бетона, быстро доберется до арматуры.
  • В случае образования разрывов или порезов на изоляторе, необходимо их устранить до заливки бетона.
  • Образовавшиеся пузыри воздуха под гидроизоляцией вскрывают, и места проколов или срезов тщательно заклеивают.

Укладка изолятора под блоки ФБС

  • Под блоки цокольного этажа, на подбетонку необходимо уложить гидроизоляционный материал для отсечения влаги от стен. Полосы кладут или на цементный раствор или клеящий состав на основе битума.

Верхняя гидроизоляция «ленты» фундамента

  • Верх фундамента или цокольного этажа покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капельного проникновения влаги (атмосферные осадки) в тело основных стен здания.
  • Перехлест полос на стыках делают не менее 15 см.
  • Изолятор тщательно проглаживают во избежание появления воздушных пузырей.
  • Излишки материала по краям загибают и соединяют с вертикальной гидроизоляцией.

Устройство вертикальной гидроизоляции цоколя

Защита наружных стен цоколя играет основную роль в ограждении внутренних помещений от воды, через них проникает до 70% влаги. Изоляция подвальных и цокольных этажей должна быть сделана так, чтобы не осталось ни малейшей щелочки.

Особое внимание уделяется стыкам между блоками, углам, примыканиям и другим труднодоступным местам:

  1. Проникающая обмазочная изоляция

Схема действия проникающей изоляции

Как видно из схемы на рисунке, модификаторы, входящие в состав смеси, глубоко проникают по капиллярам в тело бетона и там кристаллизуются, надежно запечатывая вход и преграждая дорогу воде. Самые популярные и доступные на сегодняшний день смеси – Пенетрон и Пенекрит, каждый из них используется для покрытия определенных мест, но эффективно работают они только вместе.

Использование проникающей обмазочной изоляции

  • Для заделки стыков и зачеканки швов, рекомендуется применять специальные составы типа Пенекрита.
  • Стены под гидроизоляцию необходимо выровнять, если имеются крупные дефекты, перепады, выпуклости, то блоки нужно оштукатурить.
  • Толщина штукатурного слоя делается не менее 2 см.
  • Гидроизоляция наносится в два слоя, с небольшим перерывом – нижний слой не должен полностью схватиться.
  • О тонкостях применения проникающей изоляции, более подробно расскажет инструкция на упаковке.

Важно! Применение штукатурной гидроизоляции возможно только для строений, не подверженных осадке. Сезонные подвижки грунта под цоколем или подвалом, чреваты образованием скрытых трещин в штукатурке. А, соответственно, защита стен будет нарушена.

  1. Обмазочная изоляция.

Полимерно-битумная мастика

Обычно для обмазочной гидроизоляции применяют горячий битум, с добавлением бензина или солярки. Это самый доступный, недорогой материал, но работать с ним довольно утомительно. Битум всегда должен быть в пластичном, расплавленном состоянии, а так как смесь быстро остывает, ее постоянно нужно подогревать.

На дом одноэтажный с высоким цоколем, уйдет много материала, но если позволяют финансы или площадь обмазки не велика, то производители предлагают готовые мастики на основе того же битума с добавлением полимерных смол. Они обходятся немного дороже, зато не требуют каких-либо дополнительных действий.

Обмазочная гидроизоляция

  • Применение обмазочной изоляции на основе битума, не требует идеальной ровности стен, но швы, стыки и крупные сколы все равно придется заделать.
  • Для надежности изоляционный состав наносят вручную, валиком или кистью в 2–3 слоя, без пробелов и пропусков. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.
  • Труднодоступные места дополнительно проходят кистью.

При высоком уровне грунтовых вод или сыром климате, одна обмазочная изоляция не может в должной мере справиться с воздействием влаги. Поэтому наряду с ней и применяют оклеечную гидроизоляцию.

  1. Наплавляемая оклеечная гидроизоляция.

Рулонные изоляторы отечественного производства

Самым востребованным материалом для устройства наплавляемой гидроизоляции, длительное время является Технониколь. Цена и качество этого изолятора соответствуют друг другу. Хотя, сейчас на рынке появилось множество аналогов, также способных надежно укрыть цоколь от негативного воздействия влаги.

Рулонная наплавляемая гидроизоляция

  • Перед наклейкой рулонной изоляции, стены также выравнивают.
  • Здесь очень важно устранить резкие перепады, острые края, рваные сколы – все, что может повредить материал при наклейке.
  • Кроме того, в местах больших перепадов между блоками, изолятор не сможет плотно прильнуть к стене, образуются воздушные пузыри, удалить которые будет невозможно.
  • Материал в районе пузырей со временем начнет отслаиваться, возникает риск проникновения влаги под изолятор.

Праймер для гидроизоляции

  • Для лучшей адгезии, цоколь снаружи покрывают жидким праймером (разогретым битумом с добавлением солярки или бензина).
  • Используют его в горячем виде, тогда состав лучше проникает в поры бетона и запечатывает их.
  • Можно использовать и тонкий слой готовой мастики.
  • Рулонную гидроизоляцию разогревают газовой горелкой, и наклеивают на подготовленную поверхность.
  • Перехлест полос должен составлять не менее 15 см. Края особо тщательно разогревают и прижимают друг другу, так как именно в этих местах при некачественной наклейке возможно проникновение влаги.
  • При необходимости наклеивают 2 слоя изоляции, тогда нижний слой располагают параллельно земле, а верхний – перпендикулярно.

Утепление цоколя пенопластом

  • На гидроизоляцию наклеивают твердый утеплитель (например, листы пенопласта). Такой метод и тепло сохранит, и холоду от земли не даст проникнуть внутрь, и защитит гидроизоляционную мембрану от сезонных подвижек грунта и случайных повреждений во время обратной засыпки.
  • Для устройства дополнительного дренажа, обратную засыпку пазух делают материалами, хорошо пропускающими воду – песком, щебнем, мелкой фракцией.

Один из вариантов устройства отмостки

  • Ну и, конечно, обязателен монтаж отмостки по периметру дома, служащей для отвода дождевых и талых вод от стен цоколя. Правильно и красиво выполненная отмостка, кроме своей прямой обязанности – защиты подвального этажа от проникновения влаги, выполняет еще и эстетическую функцию, придает зданию завершенный и элегантный вид.

Устройство пароизоляции цоколя

Монтаж пароизоляционной мембраны

Как бы качественно не были проведены работы по наружной гидроизоляции цокольного этажа, но без пароизоляции внутри подвала, в помещении все равно может быть сыро.

Почему это происходит

В цокольном этаже, предназначенном для постоянного проживания, водяные пары, проникая внутрь конструкции,  скапливаются в утеплителе, который при намокании перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.

  • Поскольку влага не испаряется с поверхности утеплителя, то в таких местах на стенах образуются влажные пятна, коробятся обои, отслаивается штукатурка, появляются плесень и грибок.
  • Если не выполнена пароизоляция цокольного этажа, то пары воздуха, проникнув в толщу бетона, конденсируются под плотным слоем гидроизоляции и отрывают ее от плоскости стены. В зимний период, при отсутствии утепления, мембране грозит риск разрушения.

Пароизоляция помещения

  • Это происходит в том случае, когда водяные пары вместе с теплым воздухом из нагретой части здания перемещаются в сторону пониженных температур, то есть к наружной стороне стен. Там они оседают конденсатом.
  • Когда гидроизоляционный слой потерял сцепление с бетоном, то любой, даже самый незначительный дефект, появившийся на его поверхности, способствует протечке воды.

Важно! При возникновении дефектов в гидроизоляции, высота подъема влаги по капиллярам кирпичных стен, доходит до 2 метров над уровнем грунта. Эта цифра может незначительно колебаться, в зависимости от сезонного изменения уровня поверхностных вод.

Как этого избежать

Прежде всего, следует установить пароизоляционную мембрану внутри конструкции, со стороны помещения с положительной температурой:

  • Защитить не только стены, но и пол с потолком.
  • Применять материалы, которые удерживают водяные пары внутри помещения, но хорошо пропускают воздух (например, перфорированные мембраны Мегаизол, Изоспан, Изолон).

Виды пленки для пароизоляции

  • Оставить между защитной мембраной, закрепленной непосредственно на утеплителе, и финишной отделкой небольшой зазор в 3–5 см для циркуляции воздуха.
  • Герметично закрепить пленку на утеплителе, стыки соединить липкой лентой.
  • Устроить дополнительную вентиляцию, так как естественной может быть недостаточно.

Но если цокольный этаж используется в технических целях, и уровень влажности в нем невысок, то необходимость в устройстве пароизоляции отпадает.

5 основных этапов

Бассейн в цокольном этаже

Итак, мы выяснили, что для надежной изоляции цокольного этажа от воды необходимо выполнить ряд важных мероприятий. Подытожим, какие этапы вы должны пройти, чтобы получить теплое, сухое и комфортное помещение.

  1. Горизонтальная гидроизоляция подошвы фундамента.
  2. Горизонтальная изоляция верха цокольного этажа на стыке блоков с несущими стенами.
  3. Вертикальная изоляция стен цоколя.
  4. Устройство дренажной системы вокруг здания.
  5. Внутренняя пароизоляция стен, пола и потолка цокольного этажа.

Надеемся, что вы поняли, насколько важна изоляция цокольного этажа от влаги. Рекомендуем посмотреть видео в этой статье, чтобы полностью уяснить некоторые нюансы гидроизоляции.




Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко?

  • Контакты
  • Виды фундаментов
    • Свайный фундамент
    • Ленточный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Блочный фундамент
    • Фундамент плита
  • Цокольный этаж
  • Все о фундаментах
    • Арматура
    • Бетонирование
    • Гидроизоляция
    • Дренаж
    • Опалубка
    • Отделка и облицовка
    • Отливы
    • Отмостка
    • Утепление
    • Грунты
  • Постройки
    • Дом
    • Баня
    • Забор
    • Прочие строения
  • Разное
  • Карта сайта
Главная страница / Все о фундаментах / Грунты

Тип Фундамента Дома При Высоких Грунтовых Водах » Подробная Инструкция + Фото + Видео

Высокие грунтовые воды: фундамент столбчатый

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – это самый важный вопрос, возникающий при строительстве подземной части здания. Он требует правильного ответа, от которого будет зависеть не только комфортность эксплуатации, но и долговечность постройки.

Здесь очень много критериев, которые необходимо учитывать при самостоятельном подборе типа фундамента, и мы постараемся их подробно изложить. Справиться с этой задачей вам поможет и видео в этой статье на тему: «Высокий уровень грунтовых вод: какой фундамент сделать?».

Что нужно учесть при выборе фундамента

Понятие «высокий уровень грунтовых вод» тоже может быть относительным. Если вода находится в двух метрах от поверхности земли, а вы хотите построить дом с подвалом, то это уже помеха для строительства, и реальная угроза подтопления в процессе эксплуатации.

Итак:

  • Подвал при этом можно заглубить только наполовину, либо вообще ограничиться наземным цокольным этажом. Для возведения других построек: летней кухни, времянки, сарая, гаража, такой уровень воды совсем не помеха, если, опять же, в них не будет подвала.
  • Но бывают ситуации, когда вода совсем близко к поверхности, и тогда любое строительство становится проблемным. Конечно, существуют различные технологии мелиорации, водопонижения и укрепления грунта. Другой вопрос: «Какой при этом окажется цена объекта?».

Сильно заглублённый ленточный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод

  • Чтобы не прийти к такому печальному результату, который вы видите на фото сверху, не спешите закупать стройматериалы и начинать производство земляных работ. Прежде нужно правильно оценить гидрогеологическую обстановку на участке.

Если сделать это самостоятельно у вас не получается, обратитесь за консультацией к соответствующему специалисту.

Это поможет сделать правильный шаг в отношении устройства фундамента, и избавит от сожалений по поводу напрасно затраченных средств. А они могут оказаться немалыми, когда речь идёт не о бане или гараже, а о доме.

Отметки УПГ и УГВ

Итак, выбор фундамента при высоком уровне грунтовых вод определяет себестоимость строения. Правильный подход позволит избежать ненужных вложений, в том числе и трудозатрат.

Поэтому, соберите предварительно всю необходимую информацию о своём участке, и только потом решайте, что и как будете строить:

  • Выяснить уровень УГВ никакой сложности не представляет, на нашем сайте найдётся не одна инструкция на эту тему (читайте Как узнать уровень грунтовых вод). Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то в каждом регионе он свой.
  • Только обратите внимание, что в пределах одного района эти цифры могут различаться, в зависимости от типа грунта. Меньше всего промерзают глинистые почвы. Затем идут мелкие пески, после крупные пески и супеси. На каменистых грунтах уровень промерзания наиболее высокий.
  • Показатели УГВ и УПГ нужно обязательно сопоставить, и если окажется, что вода залегает выше уровня промерзания, то грунт подвержен ещё и морозному пучению. Это всегда чревато последствиями, и на представленном примере вы видите, чем это может кончиться. Если есть опасность пучения грунта, нужно подобрать такой вариант устройства фундамента, который будет соприкасаться с ним минимально.

Воздействие морозного пучения грунта на фундамент

  • Ленточный фундамент в такой ситуации, вообще, может всплыть. Лучшим решением подобной проблемы может стать дом на сваях – это не самый дешёвый, но зато самый надёжный вариант (см. Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях).
    Понятно, что для небольшой постройки типа сарая, никто не станет забивать бетонные сваи. На этот случай есть особая технология: фундаменты Тисэ, и о них мы расскажем в отдельно выделенной главе.
  • В южных регионах, где морозов практически не бывает, дома часто строят на мелкозаглублённом или наземном ленточном фундаменте, сделав под его подошвой толстый дренажный слой из щебня и песка. Но, в некоторых районах нет поблизости карьеров, где их можно было бы приобрести по сходной цене.

Доставка песчано-гравийной смеси издалека, сильно повышает себестоимость нулевого цикла, особенно, если толщину отсыпки приходится увеличивать. Гораздо экономичнее обходится столбчатый фундамент, да и соорудить его своими руками не так уж сложно.

Единого рецепта на все случаи жизни, как вы понимаете, нет. Наша задача, рассказать о возможных вариантах, а ваша – сделать правильный выбор.

 Фундамент ленточный мелкозаглублённый

Что ни говори, но ленточный фундамент в частном строительстве прочно удерживает пальму первенства. Таких районов, где грунтовая вода подходит прямо к поверхности не так уж много, а если её уровень находится хотя бы на глубине 1-1,5м, то вполне можно сделать мелкозаглублённый фундамент, либо попросту наземный.

Итак:

  • Такой вариант подойдёт не для любого здания – имеет значение и его этажность, и материалы, используемые в строительстве. Ведь есть же разница: строится одноэтажный дом из ячеистого бетона, с деревянным балочным перекрытием, или особняк из кирпича в два-три этажа, с бетонными перекрытиями и каменной облицовкой. Нагрузки тут совершенно несопоставимы, и фундамент должен быть на них рассчитан.

Наземный ленточный фундамент при высоких грунтовых водах

  • По стоимости, мелкозаглублённый фундамент обходится дешевле всего. Этому способствует малый объём земляных работ, отсутствие подвала, а значит, экономия на стеновом материале. Для того чтобы построить баню или времянку – это вообще самый лучший вариант.
  • Для дома, даже одноэтажного, лучше всё-таки делать заглублённый, хоть и незначительно, фундамент – так гораздо надёжнее. Иногда это даже выходит дешевле, так как отпадает необходимость устройства опалубки. Но это только в том случае, когда не приходится иметь дело с сыпучим грунтом. Для него лучший вариант – это забивные сваи.
  • Если грунт достаточно плотный, траншеи в нём получаются ровные, с хорошей геометрией, а их стенки прекрасно служат опалубкой при заливке фундаментов. Просто, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в почву, выемки застилают двумя слоями полиэтиленовой плёнки, склеивая стыки скотчем.

Небольшое заглубление ленточного фундамента

  • Эта плёнка служит дополнительной гидроизоляцией конструкции, но прежде, чем её застелить, дно траншеи нужно отсыпать слоем песчано-гравийной смеси на 10-15 см. Сделать наружную обмазочную гидроизоляцию такого фундамента невозможно, поэтому добавлять в бетон водоотталкивающую присадку нужно обязательно.

Высота и ширина фундаментной ленты должна определяться расчётом. При этом учитывается тип грунта, вероятность его пучения, предполагаемые нагрузки, климатические условия района, и, конечно же, ландшафт участка, отведённого под строительство.

Виды опалубки

В случае с наличием на участке уклонов или изгибов рельефа, заливать фундамент без опалубки не рекомендуется. Как можно выйти из этой ситуации, и избежать нежелательных земляных работ, ведь демонтировать опалубку в узкой траншее попросту невозможно?

На этот случай, существуют различные варианты несъёмной опалубки: от плоского шифера, до пенопластовых панелей.

Обустройство несъёмной опалубки из пенопласта

 Итак:

  • Если исходить не из соображений экономии, а из прочности конструкции, послужить материалом для несъёмной опалубки могут и блоки из керамзитобетона или полистиролбетона. Отлично подойдёт и кирпич: хоть полнотелый, хоть пустотный, хоть бывший в употреблении.
  • Эти материалы укладывают в траншею в виде двух параллельных стенок, между которыми устанавливается арматура и заливается бетон. Если блоки или кирпич имеют сквозные пустоты, их укладывают плашмя, так, чтобы бетон мог заполнить свободные полости.
  • Таким же способом нередко возводят и стены домов, только армируют их по-другому, а вместо бетона полости заполняют сыпучим или пенным утеплителем. Этот способ называется колодцевая кладка.
  • Использовать его в узкой траншее удобнее всего, так как её стенки не дают кирпичу или блокам смещаться. Когда такой фундамент делают в просторном котловане, под него тоже приходится ставить опалубку.

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента

Глубина траншеи под фундамент небольшого дачного дома, или другой постройки может составить, к примеру, 40 см. В случае с жилым домом, высота опорной ленты должна быть не менее 70 см, и если уровень грунтовых вод не позволяет заглубить её полностью, верхняя половина фундамента вполне может возвышаться над поверхностью.

Свайный фундамент ТИСЭ

Для того чтобы построить массивное здание на проблемном грунте, лучшего варианта, чем свайный фундамент не найти. Использовать забивные или винтовые сваи – удовольствие дорогое.

Тут требуется специальная техника и бригада специалистов, ведь забить сваи, и срубить их головки на одной отметке своими силами, попросту невозможно.

Итак:

  • Фундамент ТИСЭ при высоком уровне грунтовых вод — наиболее предпочтительный вариант. Он практически вдвое сэкономит стоимость фундаментной части здания, в том числе, и за счёт использования собственных сил.
    Своё название данная технология получила по названию инструмента, используемого для земляных работ. Именно его вы и видите на фото.

Ручной буровой инструмент ТИСЭ

  • ТИСЭ – это буровой инструмент, очень похожий на садовый бур. Разница в их конструкции состоит лишь в одной детали. Она представляет собой плуг на вращающемся рычаге, который позволяет расширить нижнюю часть пробуренной скважины. Таким образом, подошва сваи расширяется, увеличивая площадь опоры.
  • Так что, загонять на участок сваебой не потребуется – в данном случае всё делается вручную. По своей структуре, фундамент ТИСЭ особо не отличается от обычного свайного фундамента. Он тоже выглядит как свайное поле, с увенчивающим его ростверком, не касающимся поверхности земли.
  • Естественно, что эта конструкция так же должна быть просчитана на нагрузки. Сферическое расширение опорной части свай улучшает несущую способность фундамента в целом, что позволяет использовать данный вариант не только для постройки относительно лёгких каркасно-щитовых зданий, но и для домов из кирпича и камня.

Свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод

  • Именно эта расширенная часть фундаментного столба обеспечивает ему незыблемую прочность, когда силы пучения грунта выталкивают его на поверхность. Благодаря такой устойчивости, свайное поле может простоять зиму без нагрузки, чего ни в коем случае нельзя допускать при устройстве ленточного фундамента.

Здание, поставленное на фундамент свайного типа, вообще не подвергается сезонной усадке. Для деревянного дома это не столь важно, так как древесина неплохо работает на изгиб.

А вот каменные и кирпичные стены при морозном пучении грунта могут попросту дать трещину от пола до потолка. И это становится проблемой – и несущие конструкции надо ремонтировать, и отделку придётся делать новую.

Некоторые подробности технологии

В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения.

Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:

  • В среднем, шаг между сваями составляет от 1,5 до 2м. В этих же цифровых пределах находится и глубина их заложения, но она не должна быть меньше отметки УПГ.
    Суть их устройства такова: в пробуренные скважины устанавливается пространственный каркас из четырёх-пяти прутов арматуры Д-12 мм, связанных стальной проволокой.

Армирование фундамента ТИСЭ

  • Затем в скважину заливается цементно-песчаная смесь, с соотношением сухих компонентов 1:4. Если это небольшая постройка типа сарая или гаража, можно даже немного сэкономить, положив цемент и песок 1:5. Но когда строится дом, лучше, всё же, не уменьшать количество цемента, и даже сделать соотношение 1:3.
  • Просто, для заливки лучше использовать не портландцемент, а гипсоглинозёмистый цемент. При увлажнении, он самопроизвольно расширяется, заполняя в стенках скважины мельчайшие поры.
    Такой цемент позволяет уменьшить расход раствора, который не будет сильно впитываться в грунт – именно его используют буровики для тампонажа скважин.
  • Если работать с обычным цементом, нужно использовать опалубку в виде металлической трубы, которая после застывания бетона может быть удалена, либо свёрнутого в трубку куска рубероида. Можно взять и асбоцементные трубы, которые исполнят роль несъёмной опалубки, что вы и видите на фото снизу.

Опалубка под монолитные сваи и ростверк

  • Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования.
    И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.

Для удобства работы, скважины бурят по 4-5 штук. Одновременно их армируют, а потом бетонируют.

Сначала производится заливка и уплотнение расширенных сегментов подготовленных скважин, а затем и их стволов. Что касается бетонирования ростверка, то эта технология аналогична процессу заливки ленточного фундамента.




Строительство подвала

Собственный подвал – это всегда преимущество. Его обустройство создает дополнительную теплоизоляцию и защиту от грунтовых вод. Также в подвале можно хранить множество нужных вещей или заготовок на зиму. Строительство фундамента с подвалом– довольно сложная задача, которая требует тщательной подготовки и серьезных усилий. Также цена такого фундамента будет значительно выше.

Основания с подвалом распространены достаточно широко. Их можно использовать в различных целях – для хранения вещей, в качестве комнаты отдыха или мастерской. Широкий функционал подземных помещений позволяет оборудовать в подвале прачечную или котельную. Особенно внимательно стоит относиться к геологическому состоянию участка.

Виды подвалов

Каждый подвал, оборудуемый под частным домом, предназначается для какой-то цели. В связи со своим назначением он оборудуется определенным образом. Обычно подвал располагается в цоколе или ниже уровня поверхности земли. При обустройстве такого сооружения следует предусмотреть уровень паводковых и почвенных вод. Подвалы подразделяют на разные категории в соответствии с функционалом:

  • Кладовка, погреб. Их устраивают с целью хранения заготовок на зиму. Кроме того, такие помещения можно использовать для хранения старых вещей, а также различных инструментов. Продукты должны находиться в свежем состоянии, для чего потребуется создать сухость и прохладу. Устанавливать отопительные приборы в помещение не следует.
  • Техническое помещение. Если в подвале решено установить оборудование для отопления, это станет хорошим вариантом обустройства помещения. Температура в этом случае будет поддерживаться за счет отвода тепла от работающих водонагревателей.
  • Подвал в цоколе. Такой вариант является более универсальным. В помещении обычно размещают зал для спортивных занятий, кабинет или сауну. Цокольные подвалы предъявляют определенные требования к конструкции таких сооружений. При планировании жилого помещения минимальная высота потолка должна быть 2,5 м.
  • Гараж. Такой вариант очень распространен. Особое внимание стоит уделить въезду автомобиля. В помещении должно быть достаточно просторно, чтобы машину было легко обслуживать. Также в нем оборудуется хорошая вентиляция и отопление. При строительстве гаража с подвалом необходимо учитывать общие правила гидроизоляции.

Выбирая тип подвала в соответствии с его функциональным назначением, можно найти наиболее подходящий вариант для своих задач. В случае с жилым помещением следует продумать хорошее отопление и вентиляцию подвала.

Конструкции подвалов

Фундамент для дома с подвалом обычно бывает ленточным или плитным. Последний окажется намного дороже. Это объясняется большим расходом железобетона. Чтобы выбрать тип основания, стоит подробнее узнать о состоянии почвы. Следует учесть рекомендации опытных геологов. Специалисты могут дать оценку состояния участка по результатам исследований почвы.

Конструктивные особенности оснований в большей степени определяются материалом, из которого сооружаются. Наиболее распространенными видами являются:

  • Бетонные блоки. Соорудить такой фундамент без помощи специального оборудования будет непросто. Поднимать их достаточно сложно, поэтому для работы придется задействовать несколько человек и лебедку. Однако скорость сооружения такого основания довольно высокая. Блоки укладывают друг на друга и скрепляют раствором. Чтобы повысить устойчивость фундамента, их необходимо связать проволокой. Главный недостаток такого основания заключается в необходимости обустройства повышенной гидроизоляции. Особенно важно задуматься об этом при сооружении заглубленного подвала.
  • Монолитный железобетон. Его стены выполняются из бетона, который армирован металлическими прутьями. Основное преимущество монолитного железобетона заключается в его повышенной надежности. Его можно обустраивать на участках с разными видами почв. Ленточный фундамент монолитного типа также выполняется из армированного бетона. Раствор заливают в подготовленную опалубку с установленными прутьями. Стены конструкции должны иметь ширину на 0,3 м большую, чем ширина стен дома.
  • Фундамент из кирпича. При строительстве таких оснований требуется купить специальный кирпич, который не пропускает воду. Верхнюю часть фундамента изготавливают из бетона.
  • Пенобетон. Этот вариант больше всего похож на фундамент из бетонных блоков. Однако основное его отличие заключается в высокой скорости возведения. Для его постройки не требуется привлекать специальную технику. Также такой фундамент представляет собой самый экономичный тип конструкций. Его можно соорудить своими руками.

Эти типы материалов выбирают чаще всего. Они надежны и долговечны. Такие фундаменты подвалов могут служить десятилетиями, не требуя особых условий эксплуатации. При обустройстве таких помещений не следует использовать в качестве основных элементов доски и брусья. Дерево очень быстро портится под воздействие сырости.

Технология сооружения подвала

Как проводится строительство подвала своими руками? Для начала следует составить точный проект, в котором будут указаны данные геологической разведки. После этого участок расчищают и размечают. Следом необходимо вырыть котлован.

Если необходимо обустроить техническое помещение, стены выполняются высотой 190-220 см. В случае с жилым подвальным помещением его необходимо поднять на 250 см. Начинается постройка основания с возведение стенок. Если уровень почвенных вод высокий, сперва выполняется пол.

Чтобы обустроить пол, следует выкопать яму таких размеров, чтобы она учитывала ширину стен. Очень важно соблюдать проектные размеры. Особенно их следует учитывать при самостоятельном выполнении работ.

Как только яма будет вырыта, необходимо засыпать щебень и песок. Наверх укладывают гидроизоляцию, а затем слой армирования. После этого заливают слой бетона. Бетонирование лучше производить послойно. Толщина каждого слоя будет равняться 0,3 м. Как только бетон застынет, можно начинать сооружение стен.

Такая технология позволяет соорудить подвал быстро и без особых усилий. Также следует знать, как обустраивается гидроизоляция помещения.

Гидроизоляция подвала

Подвалы и погреба нуждаются в хорошей гидроизоляции. Такая мера позволит предотвратить подтопление нижних помещений паводковыми и грунтовыми водами. Также в большинстве случаев необходимо правильно обустроить вентиляцию. Чтобы гидроизолировать подвал, понадобится следовать простой инструкции.

Обработка стен осуществляется разными методами:

  • Проникающая гидроизоляция. Она представляет собой специальный раствор, который проникает в структуру бетонной стены, закрывая мельчайшие поры. Все зазоры и микрокапиллярные каналы заполняются распыляемой смесью, которая затем кристаллизуется. Это позволяет создать надежный барьер для воды.
  • Инъекционная гидроизоляция. Метод очень напоминает проникающий, однако, отличается материалом, который наносится на поверхность стены. В качестве материала используют специальный гель, который обладает хорошей текучестью.
  • Жидкое стекло. Стены подвала изолируются от влаги при помощи смеси соды, песка и натриевого силиката.
  • Жидкая резина. Метод, в котором она используется, напоминает гидроизоляцию при помощи жидкого стекла. Его отличие состоит в использовании жидкой резины – специального состава, отличающегося простотой нанесения и долговечностью службы.

Такие средства применяются не только для внешней, но и для внутренней гидроизоляции подвала. Каждое из них обеспечивает хорошую защиту от грунтовых вод и влаги, проникающей с поверхности. Об устройстве внутренней гидроизоляции подвала стоит узнать подробнее.

Внутренняя гидроизоляция

При выполнении стен подвала из бетонных блоков или кирпича следует особое внимание уделить стыкам. Слой мастики, наносимой для внутренней гидроизоляции, должен быть не менее 2 см. Как только швы будут обмазаны, поверхность дополнительно обрабатывается той же мастикой. После этого выполняется оштукатуривание. Перед нанесением штукатурки следует соорудить арматурный каркас.

Теперь можно приступать к внутренней гидроизоляции пола. Лучше всего для этой задачи подходят проникающие составы. Однако стоит учесть, что заполнение пор бетона возможно только в случае с не до конца высохшим полом. Если поверхность абсолютно сухая, лучше нанести битумную мастику.

Высокий уровень грунтовых вод

Во время строительства подвалов правильно выполненная гидроизоляция представляет собой ключевой фактор. Его важно учитывать особенно в тех случаях, когда уровень почвенных вод достаточно высок – выше уровня пола подвала. Многие владельцы загородных домов отказываются от постройки подвала именно по этой причине. Это позволяет сократить время и средства, которые необходимы для строительства подвала.

Если грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, защита подвала проводится в 2 основных направлениях

  • проведение гидроизоляции пола и стен помещения;
  • искусственное снижение уровня грунтовых вод.

Во втором случае необходимо продумать расположение дренажной системы. Она позволит отводить лишнюю воду от нужного участка. Это может серьезно сказаться на строительных расходах. Однако положительный эффект от работы такой системы стоит таких затрат. В любом случае перед обустройством подвала следует подумать о создании дренажа.

Лучше всего гидроизолировать подвал как снаружи, так и изнутри. Не лишней окажется мембранная гидроизоляция. Она достаточно широко представлена на рынке строительных изделий.

Строительство дома с большим подвалом представляет собой ответственный процесс, который необходимо выполнять со знанием дела. Однако при появлении сомнений лучше обратиться к специалисту. Особенно важно мнение профессионала при составлении проекта сооружения.

Не стоит забывать, что даже небольшой просчет в чертежах может серьезно отразиться на прочности и долговечности подвала и здания в целом. Также важно подбирать надежные стройматериалы, которые будут на протяжении долгих лет сохранять свои свойства.

Высокий Уровень Грунтовых Вод » Подробная Инструкция Как Бороться + Фото + Видео

Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод

Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.

Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.

Высокий уровень грунтовых вод, что делать

Идеальным вариантом, при строительстве любого вида фундамента являются условия, при которых УГВ располагается ниже, чем глубина промерзания почвы (см. также Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды).

Но как быть, если УГВ находится на меньшей глубине, чем промерзание грунта? С усилением морозов, увеличивается глубина промерзания почвы. Когда она достигнет подземных вод в грунте начнется превращение их в лед, что приведет к вспучиванию и «вздутию» земли.

Из-за неравномерности подъема грунта в разных местах возникает перекос фундамента, во всем строении нагрузки перераспределяются, что приводит к появлению трещин в основании и в стенах дома. Если процесс равномерный, такого бы не происходило – дом зимой равномерно поднимается, а весной так же опускается.

При высоком УГВ следует:

  • Выбрать надежный вариант фундамента.
  • Провести работы, связанные с его понижением:
  1. выполнить осушение;
  2. устроить дренаж и другие мероприятия.

УГВ не имеет постоянства — он может колебаться в определенных пределах значений каждый год. Допустим, один раз в пять лет он сильно повышается весной примерно на две недели, чего достаточно для затопления помещения.

Совет: Если участок приобретен, то прежде чем приступать к строительству нужно выяснить глубину расположения грунтовых вод.

Затем поинтересоваться у соседей:

  • Как они производили строительство?
  • Какое использовали оборудование?
  • Какие приобретались материалы и в каком количестве?
  • Как устроен фундамент?
  • Какая глубина?
  • Наличие подвала, если есть, сухой ли он, используется круглый год или нет?
  • Какой период наблюдений?
  • Куда отводится лишняя вода?
  • Осмотреть его фундамент на наличие трещин, белых солевых пятен, других неестественных налетов.
  • Следует обратить внимание на отмостку, материал, из которого она сделана, как организован с крыши и куда сток?
  • Устроены ли вокруг участка дренажные канавы и какой они глубины?

Значительное внимание следует обратить на устройство автономной системы для очистки стоков. Организовать комфорт без канализации на современном участке не представляется возможным.

Как устроить септик

При строительстве своего дома возникает вопрос: как организовать систему для очистки стоков?

Будут ли это для септика бетонные кольца, при высоком уровне грунтовых вод или пластиковые, решает сам хозяин в зависимости от того какие у него материальные возможности. Но в любом случае без канализации нельзя организовать необходимый комфорт проживания в частном доме.

Если сделать выгребную яму простой конструкции по всем правилам, которая используется для туалетов в каждом сельском доме, то после мытья посуды, принятия душа или смыва воды в туалете это устройство заполнится очень быстро придется достаточно часто откачивать содержимое ассенизаторской машиной, что не слишком дешево и не всегда удобно. Яма, устроенная без герметизации, позволяет просачиваться из нее в землю жидкости, которая может заражать грунтовую воду и ее качество и аромат могут ощутить даже соседи.

При правильном устройстве септика фекальные воды подлежат брожению. В этом случае в виде ила оседает твердая фракция, а жидкая сливается прямо в почву или пропускается сквозь нее при помощи дренажных колодцев или полей.

Процесс брожении без доступа воздуха должен происходить в устройстве, которое называется септиком, состоящим из трех рядом расположенных колодцев, как видно на фото.

Устройство септика

В этом случае:

  • В первом колодце происходит анаэробное брожение вод от стоков, без доступа воздуха.
  • Во второй вода поступает уже более очищенная, а брожение идет с присутствием воздуха. Здесь бактерии забирают из жидкости растворенные в ней элементы, разлагают и осаждают их.
  • В третий колодец поступает практически чистая вода. Это дренажное устройство, через которое вода проникает в землю.

Как выбрать место для размещения септика

Оптимальным расстоянием от дома или другого строения, откуда поступает сточная вода, до септика является не более шести метров.

Помимо этого, для удовлетворения требований санитарно-гигиеническим нормам и удобствам эксплуатации:

  • От очистных сооружений до точки водозабора или ближайшего водоема не должно быть меньше десяти метров.
  • До наиболее близко растущих деревьев — не менее трех метров, что связано с соблюдением мер для безопасности конструкции оборудования, которое может разрушиться из-за разрастания корней деревьев.
  • Выбирая место, необходимо учитывать, что для опустошения септика при помощи ассенизаторской машины используется шланг, длина которого не более 50 метров.

Совет: Идеальным вариантом, при размещении септика, является прямая конфигурация канализационной трубы и небольшой угол ее уклона — до трех сантиметров на каждый метр длины, что можно обеспечить размещением септика со стороны имеющегося уклона местности, или за счет заглубления септика в грунт.

Подготовка котлована

После того, как выбран участок для сооружения септика и необходимый инфильтратор, при высоком уровне грунтовых вод или другое дополнительной оборудование, размещаемое от выходного отверстия септика на расстоянии в один метр, можно начинать рыть котлованы для всей системы очистки.

Инструкция указывает, что котлован следует выполнять по всем граням шире на 30 сантиметров и глубже на пять сантиметров от биологической очистки, для устройства песчаной подушки.

Совет: При очень высоком УГВ и появлении их на месте расположения септика, сверху песчаной подушки нужно положить бетонную плиту по толщине, с учетом полной глубины необходимой ямы.

При сооружении котлована все работы стоит выполнять последовательно, без больших перерывов, чтобы избежать непредвиденного осыпания котлована или заполнения его водой.

Как установить септик в котлован

Для установки септика в котлован следует приобрести:

  • Песок.
  • Листы пенопласта.
  • Веревки, которые будут привязываться к технологическим выступам очистного оборудования.

Совет: Перед спуском готового септика в котлован, необходимо тщательно визуально проверить его целостность.

Далее порядок работ такой:

  • Септик выравнивается и под днище подсыпается песок.
  • Устанавливается так, чтобы плоскость горловины находилась практически горизонтально. Но для оптимальной работы небольшой уклон допустим и составлять может примерно один сантиметр на один метр погонной длины устройства.
  • Монтируется удлинители горловин.
  • Конструкция частично заполняется жидкостью, что помогает песочную подушку сделать более плотной, и дополнительно проверить герметичность конструкции.
  • Устройство равномерно засыпается со всех сторон песком до высоты, на которой расположена отводящая труба в инфильтратор.
  • Выполняется монтаж этой самой трубы.
  • Одновременно с засыпкой и утрамбовкой песка следует доливать в септик воду до уровня, превышающего уровень засыпки, которая может помочь избежать возможное смятие стенок емкости.
  • Устанавливаются инфильтраторы или другое дополнительное оборудование, согласно схеме монтажа модели септика, что делается с использованием параллельных трубопроводов.

Каждый инфильтратор монтируется в соседнем котловане, который вырыт от септика на расстоянии от одного до полутора метров.

Затем:

  • На дно котлована насыпается слой песка и щебенки, толщина слоя и пропорции зависят от типа почвы на участке.
  • Геотекстилем выкладываются боковые стенки.
  • Укладывается корпус инфильратора.
  • Подключается к отводящей из септика трубе, которая установлена с небольшим уклоном.
  • Устройство накрывается утеплителем и до самого верха засыпается песком.
  • На выходе из него ставится вентиляционный стояк.

По окончании работы по установке инфильтратов, присоединяются кабеля для подачи электроэнергии и вентиляционные каналы. Проверяется работа всей системы канализации.

Подробно все о грунтовых водах, что это, сколько и каких мероприятий необходимо провести для уменьшения их вредного влияния, можно увидеть на видео в этой статье.




Как сделать погреб, если близко грунтовые воды: пошаговое руководство

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

  • наземное;
  • полузаглубленное;
  • заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

  • отдельно стоящие;
  • пристенные, т. е. примыкающие;
  • в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой. Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

  1. Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
  2. Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
  3. Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
  4. Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
  5. Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
  6. Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
  7. Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
  8. Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Металлический погреб-кессон

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Какой выбрать материал

Если садовод всё же решил строить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод. Ему необходимо помнить, что от влаги так или иначе, быстрее разрушаются все материалы просто одни больше, а другие меньше.

Ни в коем случае нельзя использовать для строительства дерево или кирпич, так как дерево моментально сгниёт, а также не будет сдерживать влагу от проникновения внутрь.

А кирпич, несмотря на кажущуюся крепость, очень легко крошиться и разрушается от влаги, а из-за пористой структуры пропускает сырость внутрь. Вариант строительства земляного погреба по понятным причинам даже не должен рассматриваться.

Лучше использовать современные материалы, специально предназначенные для таких случаев, например, водостойкие марки цемента, которые способны застывать даже под водой.

Такой цемент обойдётся раза в два дороже и, вероятно, его придётся заказывать, но он позволит максимально упростить строительство и продлить эксплуатацию, но и простой цемент или бетонные блоки также подойдут, хотя будут разрушаться со временем.

Камень является самым крепким материалом, но его использование не рассматривается, так как мало кто может найти столько природных камней нужной формы и размера возле своего участка, а само возведение стен из него требует определённых строительных навыков.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Перед началом дренирования размечается участок, который пойдёт под погреб и роется котлован.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Материалы и инструменты

Подготовьте материал:

  • фанеру;
  • асбестоцементные трубы;
  • блоки из легкого бетона;
  • элементы свай;
  • пенополистирол;
  • камни;
  • рубероид;
  • песок;
  • полиэтиленовую пленку;
  • деревянный брус;
  • минеральную вату;
  • доски;
  • рейки;
  • керосин;
  • гудрон;
  • гайки;
  • болты;
  • деревянные решетки.

Инструменты:

  • лопату;
  • ножницы;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • гвозди;
  • пассатижи;
  • рожковый ключ.


На фото – погреб-лабаз

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.



Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.


Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

  • верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
  • избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
  • грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
  • грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Причины появления воды

Прежде чем устранить воду из подвальной части гаража, надо разобраться с главными причинами ее появления. Выделяют несколько основных причин, из-за которых в нем повышается уровень воды. К ним относят:


Первым этапом, для защиты подвалов от наличия грунтовых вод, является гидроизоляция его пола. При сильном протекании воды, в ряде случаев, следует залить бетонный пол, на который нужно предварительно устроить гидроизоляционную нижнюю подложку.

В бетон стоит добавить соответствующие гидрофобизаторы и фиброволокна модифицированные, что придаст ему водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства.

В угловых соединениях пола и стены нужна правильная укладка специального саморазбухающегося гидроизоляционного шнура, герметично закрывающего самые трудные места, через которые вода проникает в подвал.

Итак:

  • Если пол подвала находится достаточно глубоко, подпор воды из грунта очень силен, поэтому внутри помещения необходимо делать специальные колодцы, через которые будут искусственно откачиваться грунтовые воды с помощью самопогружных насосов.
    Такие устройства включаются автоматически и откачивают наружу грунтовые воды при достижении уровня воды в колодце выше критической черты. Установка внутри подвала понижающих колодцев обеспечивает отвод воды из помещения.
  • Восстанавливается приточная и вытяжная вентиляция в подвале, которая играет важную роль для правильной эксплуатации помещения. Она нормализует влажность воздуха, помогает удалить со стен плесень, устранить запах сырости и плесени.

Автоматическая система откачки воды

Не всегда удается сделать в подвальном помещении качественную дренажную систему, из-за чего в нем накапливается жидкость, которую можно устранить автоматической системой откачки. Чтобы сделать такое приспособление, необходимо:

  • Создать яму в погребе. Сначала выкапывается углубление размерами 55 х 55 сантиметров, стены которого обкладывают кирпичом. Затем дно ямы на десять сантиметров засыпают гравием.
  • Купить насос. Это основной элемент, отвечающий за откачивание жидкости. Он устанавливается в яму, после чего к нему присоединяют шланги, которые будут выводить воду за пределы погреба.

Создание дренажной системы

Дренажная система создается, чтобы предотвратить скапливание воды в подвальном помещении гаража. При ее создании следует учесть уровень грунтовых вод и особенности почвы.

Изготовление дренажа выполняется в несколько последовательных этапов:

  • Создание траншеи. Она создается под небольшим уклоном, чтобы жидкость быстрее стекала.
  • Укладка геотекстиля с щебнем. Предотвращает проникновение влаги в выкопанную траншею.
  • Установка трубы. При ее укладке следят за тем, чтобы труба плотно прилегала к дну траншеи.
  • Засыпка щебнем. Уложенную трубу посыпают слоем щебенки, которую сверху накроют геотекстилем и засыплют почвой.

Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта

В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости.

Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу.

Затем:

  • Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
  • Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.

Внутренний дренаж

Когда подземное помещение подтапливается, вопрос, как удалить воду из погреба, возникает перед каждым владельцем жилого загородного дома. Если подвальное помещение достаточно большое, стоит обустроить внутренний дренаж. Перед началом работ следует определить масштаб возможного подтопления.

И тогда уже закупать трубы для дренажа, поскольку от диаметра трубы зависит и цена. Монтаж делается после того, как уложен пол в погребе.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.


Устройство дренажа дачного погреба

  1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
  2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.
    Устройство гидроизоляции
  3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
  4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
  5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Внешний дренаж

Если необходимо решить, как избавиться от сырости в погребе, следует понимать, что воду невозможно победить, но можно направить в другую сторону. Самым эффективным способом является дренаж внешнего расположения. Основа работы такой системы — в перенаправлении потоков воды из почвы в нижние слои материковых песков.

Оптимальным вариантом было бы обустройство дренажа перед тем, как строить погреб в гараже или под иным строением, тогда большинства проблем можно было бы заранее избежать. Но даже если это и не было сделано первоначально, всегда можно сделать дренаж в уже используемом погребе.

Последовательность работ при этом следующая:

  • Копают траншею 40 сантиметров глубиной и такую же по ширине;
  • Делают скважины до уровня песка. Сами отверстия располагают на расстоянии пары метров друг от друга. Учитывая глубину подвала, такая скважина может составить несколько метров в глубину. Для предотвращения осыпания грунта внутри ямы, по её краям кладут мелкую сетку из металла;
  • Выполняют установку труб из пластика диаметром 40 сантиметров. Каждую дрену оборачивают геотекстилем против образования конденсата и утепления. Дно канавы также застилают этим материалам, на который насыпается гравий. Трубы ставят так, чтобы верх выступал за край фундаментных стен;
  • Делают засыпку грунтом, причем не сразу, а в несколько приемов. Каждый слой основательно уплотняется. Избавляйтесь заодно от излишков земли, которую вынули при рытье котлована.

Устранение влаги в подполье

Устранить проблему требуется комплексным способом. Только разносторонний подход поможет навсегда избавиться от влаги в подполье.

Способы устранения влаги в подполье:

  1. Внутренняя и внешняя гидроизоляция фундамента и цоколя. Пол лучше забетонировать. Все поверхности внутри помещения должны быть обработаны гидроизоляционным материалом. Стыки обработать непросто. Именно поэтому материал накладывается внахлест. А дальше швы обрабатываются битумной мастикой.
  2. Качественная вентиляция. Традиционной вентиляции для большого подвала обычно недостаточно. Из-за этого на перекрытиях может оседать конденсат. Чтобы устранить проблему, сначала высушивают подполье в деревянном доме с помощью специальных вентиляторов. Вентиляционные трубы можно заменить на коммуникации большего диаметра. Естественную вентиляцию важно правильно расположить.
  3. Обустройство дренажной системы. Именно при ее отсутствии или некачественном выполнении могут возникать проблемы. Работу лучше доверить специалисту. Они сумеют правильно определить уровень расположения грунтовых вод, подобрать качественные материалы и правильно проложить трубы.
  4. Применение полиэтилена. Это наиболее простой способом, но не очень эффективный. Такой вариант подойдет для маленького подполья. Достаточно просто монолитный кусок пленки уложить на грунтовый пол. В итоге влага не сможет подняться выше, будет оседать конденсатом на пленке и уходить обратно в землю.

При систематическом возникновении проблемы нужно срочно принять меры. Сначала нужно просушить подпол, а потом можно начинать мероприятия по устранению проблемы. Но лучше, когда все обустроено еще на этапе строительства.

Как удешевить процесс гидроизоляции

В ряде случаев, перед тем, как избавиться в подвале от грунтовых вод,можно не делать дорогостоящие и достаточно сложные процессы по гидроизоляции стен. Их может заменить установка оборудования по осушению стен более дешевым способом — электроосмосом. Принцип процесса можно увидеть на видео.

Такое оборудование устанавливается стационарно и способно выполнять сразу две функции:

  • Осушать стены и пол помещения.
  • Обеспечивает надежную преграду для проникновения жидкости из грунта в пол и стены погреба.

Преимуществами электроосмоса являются:

  • Безопасность при эксплуатации.
  • Осушает без дополнительной гидроизоляции и других строительных работ.
  • Не используется химия.
  • Улучшается внутри помещения микроклимат.
  • Экологически безопасен.
  • Уменьшает расходы на дополнительный обогрев и вентиляцию помещения.
  • Избавляет от появления плесени и грибка.
  • Дешевле всех остальных средств.
  • Применяется при любой погоде и в любое время года.

Перед тем, как убрать грунтовые воды из подвала необходимо правильно определить причины сырости, что сэкономит средства при проведении строительных работ по устранению сырости, плесени и грибка.

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если случилось затопление погреба и как осушить подвалы, ведь накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов:

  1. Правильно выбирайте удобрения. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  2. Удалите жидкость. Насосному оборудованию потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  3. Высушите помещение. Если ливень закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага испарялась также и в воздухе. И также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Другой способ высушивания погреба – применение осушителя. При работе этого оборудования, обязательно закрывайте окна и двери для его эффективной работы. Когда осушитель закончит извлекать влагу в одной зоне, переместите его в другую область.

Гидроизоляция

Еще один метод защиты гаражного погреба от влаги — создание надежной гидроизоляции. Перед началом работ стены и поверхность пола подвала очищаются от мусора. Затем их обрабатывают проникающей гидроизоляционной смесью, которая закупорит микротрещины.

После обработки стенки обмазывают слоем мастики и закрепляют на них специальную железную решетку, которую покрывают цементным раствором и оштукатуривают.          Затем металлическую сетку укладывают на пол и тоже покрывают бетонной смесью. Чтобы напольное покрытие было гладким, с него можно убрать все неровности и обшить фанерой или любым другим отделочным материалом.

Источники

  • https://ZakromaDoma.ru/stroitelstvo/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod-svoimi-rukami.html
  • https://domunit.ru/kak-sdelat-pogreb-esli-blizko-gruntovye-vody.html
  • https://moypodval.ru/ispolzovanie/257-kak-sdelat-pogreb-esli-blizko-gruntovye-vody
  • https://sad24.ru/postrojki/xoz-postrojki/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html
  • https://garazhyk.ru/remont/kak-izbavitsya-ot-vody-v-podvale
  • https://wexy.ru/sovety/v-podvale-gruntovye-vody-92
  • https://ProPodval.ru/mikroklimat/gruntovye-vody/v-pogrebe-voda.html
  • https://proffstroygroup.ru/strojka/gruntovye-vody-v-podvale.html

[свернуть]

Влияние паводков на ваш подвал

Каждая конструкция, которая входит в землю, должна быть гидроизолирована. Если конструкция расположена в месте с высоким уровнем грунтовых вод, гидроизоляция не только необходима, но и должна быть отличного качества.

Что такое уровень грунтовых вод? Уровень грунтовых вод - это точка между двумя зонами, в которой земля полностью насыщается. Он формирует верхний предел залежей грунтовых вод и может повышаться или понижаться в зависимости от ряда факторов.Каждый раз, когда идет дождь, например, вода просачивается сквозь слои почвы и поднимает уровень грунтовых вод. Сток из озер, рек и ручьев также вносит свой вклад, наряду с таянием снега. Камень вокруг уровня грунтовых вод должен быть пористым, чтобы его можно было пропитать водой. Непроницаемые породы, такие как гранит, не могут собирать воду.

Уровень грунтовых вод также может колебаться в зависимости от условий окружающей среды. Сезонная засуха и приливы, а также человеческое взаимодействие также могут иметь влияние.Например, засуха может привести к его значительному падению, а сильные дожди могут вызвать его повышение.

Многие проблемы с влажным подвалом возникают, когда конструкция находится в месте с высоким уровнем грунтовых вод. Паводок увеличивает гидростатическое давление на пол и стены подвала, что делает его уязвимым для протечек. Если оставить это так, это может даже привести к серьезным проблемам с фундаментом.

Но постарайтесь не волноваться слишком сильно! Часто решение проще, чем кажется, и даже если это не так, мы всегда готовы помочь.У вас все еще может быть сухой подвал и здоровый фундамент, если вы живете в районе с высоким уровнем грунтовых вод!

Полезные советы

Сделайте водонепроницаемые стены подвала. Есть много способов сделать это, и подход зависит от потребностей помещения, но это важно для предотвращения попадания воды.

Установите сливную систему. Это снизит гидростатическое давление вокруг фундамента. Дренажные системы могут быть как внутренними, так и внешними, но обычно идеальным является их сочетание.Дренажные системы, французские водостоки и внутренняя / внешняя водосточная плитка - это лишь некоторые из возможных вариантов.

Установите надежную (желательно большого объема) отстойник-насосную систему с резервным аккумулятором. Отстойники относительно недороги, но в долгосрочной перспективе могут принести большую пользу.

Звоните профессионалу! Попросите кого-нибудь осмотреть ваш подвал и обсудить с вами проблемы. Многие домовладельцы думают, что эти проблемы связаны с проектами DIY, но это может привести к более серьезным проблемам. Не играйте с честностью своего фонда и здоровьем своей семьи!

Если у вас возникнут вопросы, позвоните нам сегодня по телефону 610-495-9111 для БЕСПЛАТНОЙ ОСМОТРА или посетите сайт www.basements911.com для более подробной информации об услугах.

.

Пять советов по устранению просачивания воды в подвале

a { цвет: белый! важно; } ]]>

Rytech

Совершить платеж Назначить встречу Позвоните нам! 24/7 1-800-980-0112
  • Главная
  • Повреждение водой
  • Форма
  • COVID 19 Услуги
  • Локации
    • Arkansas
      • Обслуживается Memphis, TN
    • Калифорния
      • Ориндж Каунти Калифорния
      • Восстановление повреждений, поврежденных водой в округе Риверсайд | Удаление плесени | Восстановление после пожара и дыма | Услуги по содержанию
      • Округ Сан-Диего
      • Восстановление повреждений, нанесенных водой, в графстве Вентура, устранение плесени и восстановление после пожара / дыма
      • Саут-Ориндж Каунти
      • Ущерб, нанесенный водой округа Западный Лос-Анджелес | Mold
      • Очистка воды в Южном Сан-Бернардино | Удаление плесени | Восстановление после пожара и дыма | Услуги по содержанию
    • Колорадо
      • Денвер, Колорадо Очистка воды | Удаление плесени
    • Флорида
      • Бровард - Ft.Восстановление повреждений водой и плесени в Лодердейле
      • Центральный FL
      • Очистка воды Mobile-Pensacola | Удаление плесени
      • Гейнсвилл-Окала Восстановление повреждений водой и устранение плесени
      • Джексонвилл, повреждение водой и устранение плесени
      • Форт Майерс | Неаполь | Очистка воды | Удаление плесени
      • Майами-Дейд, Флорида
      • Округ Монро - Флорида-Кис
      • North Central FL
      • Орландо, Флорида, повреждение водой | Удаление плесени
      • Палм-Бич - Бока-Ратон, Флорида
      • Сарасота, Флорида Очистка воды | Удаление плесени
      • Таллахасси, Флорида - Столичный округ
      • Тампа - Санкт-ПетербургПетербург, Флорида Водоочистка | Удаление плесени
      • Берег сокровищ, Флорида
    • Джорджия
      • Rytech Kennesaw Восстановление повреждений водой и устранение плесени
      • Атланта, Южная Вода Восстановление повреждений и устранение плесени
      • Rytech NE Грузия
      • Rytech Северо-Западной Грузии
      • Рытех Средней Грузии
      • Rytech Tri-State
    • Иллинойс
      • Chicago-DupageCounty
    • Индиана
    • Луизиана
      • Батон-Руж
      • Большой Новый Орлеан
    • Мэриленд
      • Балтимор
      • Вашингтон, округ Колумбия
    • Массачусетс
      • Южный регион Новой Англии, поврежденный водой и устранение плесени
    • Миссисипи
      • Обслуживается Memphis, TN
      • Ритек побережья Мексиканского залива
    • Нью-Мексико
      • Альбукерке, Нью-Мексико
    • Нью-Джерси
      • Обслуживается Mid-Hudson, NY
    • Нью-Йорк
      • Лонг-Айленд, Нью-Йорк
      • Мид-Гудзон, Нью-Йорк
    • Северная Каролина
      • Шарлотт, Северная Каролина
    • Пенсильвания
      • Северо-восток Филадельфии
    • Род-Айленд
      • Обслуживается южной частью Новой Англии
    • Южная Каролина
      • Колумбия, Южная Каролина (Обслуживание Мидлендса)
      • Пи-Ди-Флоренс / Миртл-Бич
      • Гринвилл, Южная Каролина - Обслуживание северной части штата
    • Теннесси
      • Чаттануга Восстановление повреждений водой и устранение плесени
      • Мемфис, TN
      • Восстановление плесени в Нэшвилле, штат Теннесси,
      • Ноксвилл Уборка повреждений водой | Удаление плесени
    • Техас
      • Остин, Техас
      • Даллас - Ft.Уорт, Техас
      • Хьюстон, Техас
      • Очистка воды на побережье Мексиканского залива в Техасе | Удаление плесени
      • Очистка воды на юго-западе Хьюстона | Молд Remova
      • Белл Каунти, Техас
  • Страховщики
    • Носители / адъюм
.

Ваше базовое руководство по обезвоживанию подвала! - Гарпедия

перейти к содержанию
  • Блоги
  • Специалисты поблизости
  • Best Home Designs
  • Вход
  • Регистрация
  • Английский
    • हिन्दी
Категории
  • Архитектура
  • Покупка - продажа - Аренда
  • Строительство домов
  • Интерьер
  • Ландшафт
  • Материалы
  • Ремонт и обслуживание
  • Услуги - MEP
  • Васту шастра
  • Строительство домов

  • Консультации
.

типов водостоков для дворов с высоким уровнем воды | Home Guides

Высокий уровень грунтовых вод - проблема для строительства, так как это может привести к просачиванию грунтовых вод в фундамент дома, что приведет к повреждению имущества и подрыву конструкции. Обычно на участках с высоким уровнем грунтовых вод необходимы подземные трубы, чтобы конструкция оставалась сухой. После того, как дренажная система установлена, вы можете благоустроить участок, и система не будет видна.

Дренаж жилых дворов

Дренаж жилых дворов осушается либо путем выравнивания поверхности - с уклоном земли для прямого стока - либо подземными дренажами.Когда грунтовые воды находятся на поверхности земли или рядом с ней, обычно устанавливаются подземные дрены, чтобы не допустить скопления стоков вокруг сооружений и насыщения верхнего слоя почвы. Для подземных дренажных труб трубы закапывают в каналы, выкопанные ниже уровня земли. Избыток воды по трубам выводится в канаву, канализацию или открытое пространство.

Дренажные трубы

Трубы, используемые для подземного дренажа, обычно имеют диаметр 4 дюйма и представляют собой сплошные или перфорированные пластиковые или глиняные трубы.Пластиковые трубы изготавливаются из поливинилхлорида или полиэтилена, жесткие или гофрированные, с небольшими отверстиями для сбора воды, стекающей в почву. Сплошные трубы также используются для дренажа, где желательно, чтобы вода быстро отводилась. Например, сплошная труба может подсоединяться к водосточной трубе для отвода стоков с крыши на безопасном расстоянии от фундамента.

Подземные каналы

Трубы проложены по выложенному гравием подземному каналу, защищенному фильтровальной тканью, чтобы осадок не забивал поры; Секции бетонных труб размещаются с зазором между ними, пропускающим воду.Канал имеет небольшой уклон, чтобы сток мог стекать. В перфорированных трубах вода медленно выходит через поры и просачивается в землю, а избыток воды уносится к приемлемой точке слива.

Установка и обслуживание

Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы водостоки у основания фундаментов и оконных колодцев, и ваш сток не должен влиять на собственность вашего соседа. Необходимо следить за трубами, чтобы убедиться, что они не забиваются отложениями и мусором, и, возможно, их необходимо периодически очищать канализационной змейкой.Бетонные и жесткие пластиковые трубы прочнее гофрированных труб, которые могут быть повреждены весом засыпки или движением канализационных змей.

.

Проникновение ливневых вод и насыпание грунтовых вод

Схема, иллюстрирующая насыпь грунтовых вод под инфильтрационной БМП (Источник: CDM Smith)

Локализованная поверхность грунтовых вод может временно подняться ниже уровня передовой практики управления инфильтрацией (BMP), создавая состояние, называемое насыпью грунтовых вод. Бугорки могут возникать в областях, где инфильтрация воды пересекает горизонт грунтовых вод, а скорость поступления воды в подземные слои выше, чем скорость, с которой вода отводится из системы инфильтрации (Susilo, 2009).В частности, инфильтрационные БМП могут вызвать образование насыпи грунтовых вод при правильных подземных условиях, поскольку они направляют подпитку в определенную область (Machusick and Traver, 2009).

Когда возникает проблема образования грунтовых вод?

Зона вадозы - это ненасыщенная глубина залегающего (существующего) грунта ниже инфильтрационной BMP. Загрязняющие вещества, которые не улавливаются BMP, могут быть ослаблены в этой зоне. Временное повышение уровня грунтовых вод, вызванное насыпью, приведет к уменьшению доступной вадозной зоны, что может снизить удаление некоторых загрязнителей.Если насыпь достигает основания инфильтрационной БМП, то гидравлический градиент (направление движения воды) смещается с вертикального на горизонтальный и значительно замедляет движение воды через почву. Насыпи грунтовых вод, которые значительно расширяются ниже основания инфильтрационной БМП, могут повредить подземные коммуникации, подвалы и строительные конструкции, если курганы достаточно высоки и нет достаточного разделения между насыпью и конструкциями (Machusick and Traver, 2009). Курганы грунтовых вод могут также влиять на местные гидравлические градиенты и мобилизовать загрязнители, находящиеся в почве или грунтовых водах.

Когда следует проводить анализ насыпей?

Анализ насыпей - это способ определения вероятности образования насыпи грунтовых вод. Анализ насыпи следует выполнять при наличии одного или нескольких из следующих условий:

  • Низкая насыщенная гидропроводность . Почвы с низкой насыщенной гидравлической проводимостью не рассеивают проникающую воду быстро, что позволяет воде накапливаться ниже основания инфильтрационного BMP.
  • Зона тонкой вадозы . Образование насыпей более вероятно в районах с неглубоким уровнем грунтовых вод (тонкая вадозная зона).
  • Водоносный горизонт малой мощности . Толстые водоносные горизонты грунтовых вод способны рассеивать проникающую воду. В качестве альтернативы, водоносные горизонты малой толщины менее способны рассеивать воду. Максимальная высота насыпи имеет тенденцию к уменьшению с увеличением толщины водоносного горизонта (Carleton, 2010).
  • Умывальник большой и / или непрямоугольной формы .Было обнаружено, что в тех же условиях круглые, шестиугольные и треугольные бассейны имеют более высокие холмы грунтовых вод, чем прямоугольные бассейны (Domey, 2006).
  • Непосредственная близость к загрязненному участку . Если насыпь на одном участке распространяется на соседний участок, он поднимет уровень грунтовых вод на этом участке. Это вызывает особую озабоченность, если прилегающий участок загрязнен, поскольку насыпь может способствовать перемещению шлейфа загрязнения (Nimmer et al., 2010).
  • Непосредственная близость к зданию или строению или подземной инженерной сети .Когда инфильтрационные бассейны расположены вертикально выше или в пределах 10 футов по горизонтали от здания, сооружения или подземного коммуникационного объекта, следует провести анализ насыпи.
  • В непосредственной близости от других инфильтрационных БМП . Присутствие нескольких BMP может усугублять эффект насыпи (Maimone et al., 2011). Например, исследование, проведенное в Сиракузах, штат Нью-Йорк, смоделировало воздействие множественных инфильтрационных БМП и обнаружило, что существует вероятность образования холма размером от 0,2 до 0,7 метра из-за непосредственной близости.Высота зависела от устройства бассейнов и характеристик почвы.

Как предсказать протяженность кургана

Существуют как аналитические, так и численные методы, позволяющие предсказать протяженность холма грунтовых вод. Наиболее широко известный и принятый аналитический метод основан на работе Хантуша (1967). Геологическая служба США создала простую электронную таблицу в формате Excel для метода Хантуша. Этот метод требует, чтобы пользователь вводил информацию о скорости пополнения, удельном выходе, горизонтальной гидравлической проводимости, размерах инфильтрационного BMP и начальной толщине ненасыщенной зоны.Эксперты считают, что результат является упрощенной версией реальных условий на объекте. Метод Хантуша может быть ограничен своими допущениями, которые включают отсутствие потерь при хранении, равномерную и горизонтальную инфильтрацию и вертикальные стороны BMP. Если эти допущения нарушаются, следует использовать более надежный численный метод.

Распространенным численным методом является моделирование условий на площадке с помощью компьютерного моделирования. MODFLOW - это наиболее широко используемая среди множества существующих программ. Хотя численное моделирование может обеспечить более точное представление условий на площадке, оно также требует от пользователя значительного обучения для разработки модели, проведения симуляций и интерпретации результатов.

Факторы, влияющие на высоту и протяженность насыпи грунтовых вод под системой инфильтрации ливневых вод
Ссылка на эту таблицу

Входной параметр модели Описание параметра Высота кургана Протяженность кургана Воздействие на насыпь грунтовых вод
Горизонтальная гидропроводность водоносного горизонта Мера сопротивления потоку воды через единицу объема матрицы водоносного горизонта в горизонтальном направлении. Уменьшается с увеличением гидравлической проводимости Увеличивается с увеличением гидравлической проводимости Увеличение горизонтальной гидравлической проводимости позволяет улучшить отвод воды от источника инфильтрации. Это позволяет уменьшить высоту насыпи грунтовых вод, но увеличить ее протяженность.
Начальная насыщенная мощность водоносного горизонта Толщина водоносного горизонта или проницаемого слоя, который может содержать или пропускать грунтовые воды, в пределах зоны насыщения, измеряемой от сезонного высокого уровня грунтовых вод до дна водоносного горизонта.Обратите внимание, что эта зона насыщения может быть локальной или расположенной на возвышенности системой подземных вод, а не региональной системой подземных вод. Информацию о региональном водоносном горизонте Миннесоты можно найти на веб-странице MDNR, посвященной подземным водам. Уменьшается с увеличением толщины Увеличивается с увеличением толщины Увеличение толщины водоносного горизонта позволяет увеличить площадь для передачи воды к источнику инфильтрации и от него. Это позволяет уменьшить высоту насыпи грунтовых вод, но увеличить ее по мере удаления воды от источника.
Удельный выход Определяет количество воды, которое ненасыщенная зона водоносного горизонта может хранить, когда подпитка достигает уровня грунтовых вод. Увеличивается с меньшими значениями Увеличивается с меньшими значениями Высота и протяженность насыпи грунтовых вод ниже, когда удельный дебит выше, потому что водоносный горизонт может хранить больше воды на единицу объема водоносного горизонта
Форма инфильтрационной ванны Форма может быть квадратной, прямоугольной, круглой или удлиненной.Протяженность бассейна будет варьироваться в зависимости от глубины и времени погружения бассейна в соответствии с критериями проектирования инфильтрационного бассейна. Уменьшение для прямоугольной установки Увеличения для прямоугольной чаши Длинные узкие бассейны намного более эффективны для проникновения воды, чем круглые или квадратные. Бассейны с высоким отношением периметра к площади имеют более эффективные гидравлические секции, потому что поток радиально удаляется от бассейна или области подпитки, когда высота насыпи достигает дна бассейна.
Глубина инфильтрационного бассейна Максимальная глубина затопленной воды в инфильтрационном бассейне.
  • Это определяется размером бассейна, скоростью инфильтрации почв и требуемым временем просадки в соответствии с критериями проектирования бассейна инфильтрации. Допускается максимум 3 фута.
Увеличивается с большей глубиной Увеличивается с увеличением глубины Большая глубина бассейна позволяет увеличить высоту и протяженность насыпи грунтовых вод.
Design Storm Расчетный шторм определяет интенсивность, продолжительность и статистический интервал повторяемости дождя, для управления которым предназначен инфильтрационный бассейн. Увеличивается с увеличением проектных штормов Увеличивается с увеличением проектных штормов Более сильные расчетные штормы приводят к увеличению объема стока и просачиванию большего объема воды.
Процент непроницаемой крышки Непроницаемое покрытие представляет собой области в пределах дренажной зоны, которые не могут проникать ливневые воды, что приводит к ливневому стоку. Увеличивается с увеличением процентов Увеличивается с увеличением процентов Более высокая водонепроницаемость приводит к увеличению количества ливневого стока и большему количеству инфильтрации воды.
Скорость перезарядки или проникновения Скорость, с которой вода, помещенная в бассейн, достигает уровня грунтовых вод.
  • Используйте в качестве проверки предполагаемой гидравлической проводимости и расчетной интенсивности шторма для проверки предельного коэффициента инфильтрации.
  • Если вертикальная гидравлическая проводимость (1/10 горизонтальной гидравлической проводимости) больше, чем расчетная интенсивность шторма, отрегулируйте вертикальную и соответствующую гидравлическую проводимость, чтобы они были равны расчетному значению интенсивности шторма.
  • Если расчетная интенсивность шторма превышает вертикальную гидравлическую проводимость, предположения о значениях вертикальной и соответствующей горизонтальной гидравлической проводимости являются адекватными.
Увеличивается с повышением Увеличивается с повышением Величина и протяженность насыпей грунтовых вод прямо пропорциональны скорости подпитки.Продолжительность подпитки также влияет на высоту и протяженность насыпи грунтовых вод. Чем больше продолжительность при указанной скорости перезарядки, тем больше величина и размер насыпи.

Руководство по использованию калькулятора насыпей

Снимок экрана калькулятора USGS до ввода данных. Желтые ячейки предназначены для ввода данных. красные клетки - это расчеты. Скриншот калькулятора USGS после ввода данных. Обратите внимание на значения, введенные в желтые ячейки. Красные ячейки - это значения, рассчитанные после щелчка по значку «Пересчитать сейчас».

Здесь мы представляем пошаговый пример использования калькулятора насыпей со скриншотами. На изображении слева показан калькулятор без введенных значений. Вы устанавливаете практику проникновения. Скважины указывают на то, что подстилающая почва представляет собой супесчаный суглинок. Скорость инфильтрации составляет 0,8 дюйма в час или 1,6 фута в день. Удельный выход составляет 0,21, а гидравлическая проводимость составляет 0,000005 метра в секунду или 1,42 фута в день (ссылка здесь). Размеры практики 50 футов на 50 футов.Введите половину этих значений (25 футов) в электронную таблицу, как указано в таблице. Глубина бассейна составляет 1,6 фута, поэтому продолжительность инфильтрации составляет 1 день, поскольку скорость инфильтрации составляет 1,6 фута в день. Мы не знаем толщину насыщенной зоны, поэтому используйте значение 10 футов. Мы вводим эти значения в калькулятор и щелкаем по значку Re-Calculate Now . Мы ищем то расстояние, на котором высота холма составляет 0,25 фута, и замечаем, что это значение трудно определить с помощью расстояний по умолчанию, используемых в калькуляторе, поэтому мы меняем расстояния, на которых мы хотим производить вычисления (мы используем 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 и 52 фута, как показано на рисунке справа).Мы пересчитали и видим, что высота холма составляет 0,25 фута на расстоянии около 41 фута. Мы могли бы снова изменить расчетные расстояния, если бы хотели получить более точное измерение. Поскольку высота насыпи дается от центра практики проникновения, мы должны вычесть длину под ней, чтобы определить, насколько далеко шлейф выходит за пределы практики. Таким образом, мы вычитаем 25 футов, потому что расчет производится от центра практики, что дает расстояние 41 минус 25 или 16 футов.Мы умножаем это на коэффициент безопасности 2, чтобы получить расстояние 32 фута. Следовательно, любая точка загрязнения грунтовых вод должна находиться на расстоянии 32 фута или более от края места инфильтрации.

Пример расчета кургана

Результаты анализа насыпей для практики инфильтрации в среднем песке
Входы
Перезарядка (фут / день) 1 1 1.5 1 1
Удельный ресурс 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Ksat (фут / день) 55 55 55 55 55
1/2 длины (фут) 30 15 30 18,15 30
1/2 ширины (фут) 30 15 30 50 30
Время (дни) 2 2 2 2 2
Толщина водоносного горизонта (футы) 10 10 10 10 5
Результаты
Расстояние от центра бассейна (футы) Максимальная высота насыпи (футы)
Запуск 1 Заезд 2 Пробег 3 Пробег 4 Пробег 5
0 1.547 0,572 2,268 1,435 2,26
20 1,391 0,409 2,045 1,194 2,012
40 0,953 0,246 1,413 0,826 1,283
60 0,617 0,156 0,921 0,547 0,725
80 0.398 0,100 0,597 0,359 0,388
100 0,254 0,063 0,381 0,230 0,197
120 0,158 0,040 0,238 0,144 0,094
Результаты 5 прогонов калькулятора для определения максимальной насыпи при практике инфильтрации в среднем песке. Максимальная насыпь показана как функция расстояния от центра инфильтрационной практики.Входные данные и результаты калькулятора приведены в таблице выше.

Мы использовали электронную таблицу Excel, разработанную Геологической службой США, для расчета курганов для пяти сценариев. Предполагалось, что грунт представляет собой средний песок. Входные данные калькулятора, которые оставались постоянными, включали удельную производительность водоносного горизонта (0,26), горизонтальную гидравлическую проводимость (55 футов / день) и время (2 дня для моделирования 48-часовой просадки в разрешении на строительство дождевых вод). Изменяемые входные данные калькулятора включают пополнение баланса (значения 1 и 1.5 футов, что имитирует затопленную глубину в BMP), размеры BMP и толщину водоносного горизонта (значения 5 и 10 футов). Калькулятор использует значения для 1/2 длины и 1/2 ширины BMP. Результаты показаны в таблице справа.

Запуск 1 был базовым сценарием, в котором была достигнута цель производительности в 1 дюйм для непроницаемого участка площадью 1 акр. БМП для этого сценария представляла собой квадратную тренировочную площадку со стороной 60 футов и глубиной затопления 1 фут. Результаты показывают, что насыпь около 1.5 футов складывается прямо под БМП. По периметру БМП проектируемая насыпь составляет 1,2 фута. Рекомендуемое безопасное расстояние - 10 футов от здания или сооружения. На этом расстоянии уровень грунтовых вод поднимется максимум на 0,95 фута. Предполагая, что толщина грунта составляет 1 фут, а расстояние до уровня грунтовых вод составляет минимально необходимую глубину 3 фута, уровень грунтовых вод на этом расстоянии будет примерно на 4 фута ниже поверхности земли (3 фута вертикального расстояния + 1 фут грунта + 1 фут). глубина залегания ног).На расстоянии 120 футов от края БМП подъем уровня грунтовых вод в результате инфильтрации будет менее 1 дюйма.

Размер BMP был уменьшен для Run 2, с 30-футовыми сторонами вместо 60-футовых сторон. Уменьшение размера практики значительно уменьшило высоту и протяженность насыпи, с максимальной высотой насыпи менее 1/2 фута в центре и менее 4 дюймов по периметру БМП. Практика инфильтрации позволяет достичь только около 25 процентов от целевого показателя производительности в 1 дюйм.Однако результаты показывают, что для минимизации последствий насыпи можно использовать несколько методов, поскольку насыпь не простирается далеко в сторону. На расстоянии 90 футов от центра инфильтрационной практики прогнозируемый подъем уровня грунтовых вод составляет менее 1 дюйма.

Для прогона 3 глубина залегания была увеличена до 1,5 футов, а другие входные данные были такими же, как и для прогона 1. Высота и протяженность насыпи значительно увеличились, с увеличением более чем на 1,5 фута по периметру BMP.Эта БМП была бы заниженной для такой глубины затопления. Правильный выбор размера (37 футов на каждую сторону) приводит к повышению уровня грунтовых вод более чем на 2 фута по периметру BMP. На расстоянии около 150 футов от края БМП подъем уровня грунтовых вод составляет около 1 дюйма.

В прогоне 5 толщина водоносного горизонта была уменьшена вдвое, что привело к значительному увеличению высоты и протяженности насыпи. Если бы толщина водоносного горизонта увеличилась вдвое, с 10 до 20 футов, образовавшаяся насыпь была бы значительно меньше, с максимальной насыпью менее 1 фута и повышением уровня грунтовых вод примерно на 0.7 футов на краю инфильтрационной ванны.

Результаты подтверждают приведенное выше обсуждение прогнозирования насыпи и дают представление о величине насыпи в различных условиях. Эти прогоны были упрощенными, но могут дать некоторое представление о величине насыпи, которая произойдет при инфильтрационной БМП. Калькулятор прост в использовании, и исходные данные можно легко определить из литературы. Рекомендуемая ссылка для входных данных калькулятора находится здесь.

Расширенные сценарии насыпи

Мы запустили несколько сценариев с помощью калькулятора USGS, несколько раз скорректировав каждую из входных переменных, при этом оставив другие переменные постоянными.Результаты этого анализа можно увидеть в приведенной ниже ссылке на электронную таблицу Excel. При использовании этой электронной таблицы откройте вкладку Прочтите меня , где объясняется, как использовать информацию в электронной таблице.

Файл: Сценарии насыпи расширены.xlsx

Примеры из практики

  • Machusick and Traver, 2009. Авторы изучили влияние инфильтрации ливневых вод от инфильтрационной BMP в кампусе Вилланова на неглубокий безграничный водоносный горизонт ниже. Исследование проводилось с ноября 2007 г. по август 2008 г.БМП представлял собой озелененный бассейн с площадью дренажа 0,53 га и был спроектирован для проникновения первых 2,5 см ливневых стоков. Были установлены четыре мониторинговые скважины для обеспечения непрерывного мониторинга подземных вод ниже и вокруг бассейна. Контрольная скважина (MW) 1 была расположена в модернизируемом состоянии, MW-3 была расположена ниже, а MW-2 и MW-4 были расположены рядом с площадкой. Результаты эксперимента показывают, что для штормов размером менее 1,9 см модернизируемая скважина (MW1) показала большее повышение уровня грунтовых вод, чем скважины, расположенные ближе к участку (т.е.е., MW2 и MW3). Для штормов размером более 1,9 см наблюдалось обратное. Одно важное замечание заключается в том, что подъем грунтовых вод на MW-2 был ослаблен до MW-3, что означает, что насыпь не простиралась так далеко в поперечном направлении. Наблюдаемое повышение уровня грунтовых вод в различных мониторинговых скважинах не коррелирует с количеством выпавших осадков. Было установлено, что скорость инфильтрации является основным фактором, повлиявшим на количество образовавшихся насыпей грунтовых вод, при этом температура является фактором, который больше всего повлиял на изменение скорости инфильтрации между событиями ливневых вод.
  • Thomas and Vogel, 2012. В городе Бостон, Массачусетс, в течение последнего столетия периодически наблюдалось снижение уровня грунтовых вод. Чтобы попытаться бороться с этим, городские власти приняли кодекс, который требует, чтобы при любом новом проекте развития или реконструкции устанавливались БМП для перезарядки ливневых вод. С момента внедрения кодекса в 2006 г. было установлено 69 БМП для перезарядки, что привело к примерно 163 450 галлонам перезарядки на 1-дюймовый шторм. Чтобы оценить эффект, который эти пополнения BMP будут иметь на уровне подземных вод, были разработаны региональные многомерные регрессионные модели.Региональная модель подземных вод была разработана с использованием измерения уровня подземных вод на 234 наблюдательных скважинах, которые были начаты в период с 1999 по 2005 год и продолжались в течение 2009 года. Окончательные результаты исследования показывают, что пополнение BMP привело к увеличению отметки грунтовых вод. Кроме того, модель, разработанная в ходе исследования, может быть использована городскими властями для определения потенциального воздействия будущих ЛМУ. Хотя это исследование напрямую не связано с насыпью грунтовых вод, оно предоставляет некоторую информацию о воздействии нескольких BMP в одном районе.

Связанные страницы

.

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли, или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или совсем не изолированы, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, комбинации обоих.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробную информацию и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице выбора утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

  • Фиброцементная плита и обрезка выше класса
  • 3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 "лучше, 2" хватит
  • дренажный мат
  • Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
  • 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внутренняя изоляция:

  • Плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от наружной влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посмотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внешняя изоляция:

  • Фиброцементная плита и обрезка выше класса
  • 4 дюйма EPS
  • дренаж матовый
  • битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой обойдутся в 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этой суммы, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и теплопотерь © Ecohome


Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для использования в качестве жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы теплового моста на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто игнорируемых преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на нижней части каркасных стен подвала © floodsill.com


Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних панелей подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов - предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе подпольные перекрытия.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и энергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul


Наружный пенополистирол или минеральная вата: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение очищающего соединения в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome


Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза при выпадении снега.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome


Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью сохнет в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен от грунтовой влаги и воды внешними водонепроницаемыми барьерами.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью герметизирован снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta


Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги снизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) - одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Еще одним эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности выдерживать влагу. Тем не менее, риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже, чем на бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore


Внутренний гипсокартон: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Пароизоляция

толщиной 6 мил - это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет проходить ниже уровня земли, - это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляции внутри подвальных стен обречены на провал. Источником влаги, от которого нам необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь - из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

.

Смотрите также

ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
Карта сайта, XML.