ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Фрезер зачем нужен


Как и какой выбрать фрезер и что им можно сделать | Своими руками

Общее представление об электрических лобзиках, дрелях и шуруповертах, пожалуй, есть у всех.
А вот вопрос «Что умеет фрезер?» порой ставит в тупик даже продвинутых пользователей обычных бытовых инструментов». И в этом нет ничего удивительного. До недавнего времени фрезеры были представлены только в профессиональных линейках инструментальной продукции. Между тем вещь эта — весьма полезная, а зачастую и совершенно необходимая в арсенале домашнего мастера.

Зачем нужен фрезер

Без фрезера невозможно качественно изготовить мебель по авторским эскизам или замысловатую поделку из дерева. Конечно, опытный мастер обойдется и неспециализированным инструментом, но в таком случае потребуется гораздо больше труда и времени при непредсказуемом конечном результате.

Наиболее востребованные в любительской среде вертикальные фрезеры способны выполнять множество различных операций. Они вырезают в деревянных изделиях и деталях пазы, кромки, шлицы, снимают фаску, выбирают четверти. К тому же вертикальные фрезеры используют для изготовления продольных кромок и формирования сложных соединений на шипах (прямых или типа «ласточкин хвост» – о нем мы упоминали в статье “Каркас своими руками”) и шпунтах.

«Спецы» по фрезеровке

Универсальность имеет и обратную сторону. Бесспорно, вертикальные фрезеровочные машины умеют многое, но ими неудобно пользоваться в стесненных условиях. Тут нужны компактные кромочные фрезеры.

Подобные инструменты легко держать даже одной рукой. При этом они обеспечивают высокую точность обработки — снимают кромку без сучка и задоринки и строго под заданный размер. Положение фрезы изменяется с помощью масштабной шкалы и регулировочного колесика.

Если нет уверенности, что для кромочного фрезера найдется много работы, то следует присмотреться к комбинированным фрезерам. Подобные машины комплектуются двумя базами — для погружного фрезерования и обработки кромок. Правда, в сложной обстановке кромочный фрезер все-таки удобнее.

Мебельщику

Также в продаже имеются дюбельные фрезерные машины, которые еще называют присадочными или ламельными. Подобные инструменты используют для фрезерования пазов под плоские дюбели для угловых и кромочных соединений (ламельные фрезеры), а также выборки отверстий под мебельные шканты и дюбели (присадочные фрезеры).

Это стандартная операция при изготовлении мебели. Надо сказать, что выполнение пазов обычным инструментом — весьма утомительное занятие. А с присадочным фрезером все решается в кратчайшие сроки и к тому же с безупречным качеством.


Ссылка по теме: Работ с ламельным фрезером – что им можно сделать


Паркетчику

На производственных площадках и в строительстве используют специализированные фрезеры для обработки ламината, и паркетной доски. Их называют триммеры. В быту подобные устройства вряд ли пригодятся. Что делать, если все-таки по какой-либо исключительной причине домашний мастер никак не может обойтись без такого «экзотического» фрезера? Взять его в аренду, конечно же!

Для каких бы целей вы ни выбирали себе машину, покупаете ее или берете напрокат, прежде чем принимать окончательное решение, примеритесь к приглянувшейся модели. Подержите ее в руках, оцените эргономичность рукоятки, а также удобство расположения выключателя и других элементов управления.

О здравом смысле

Серьезные модели фрезеров стоят недешево. Нет далеко идущих планов — стоит ли вообще приобретать такую машину? Другое дело, если вы собираетесь обставить дом предметами мебели ручной работы. Начинать этот масштабный проект разумно именно с приобретения удобного, надежного и практичного фрезера.

Конечно, новичку следует осваивать основы мастерства на небольших изделиях — тумбах, маленьких столиках, декоративных ящичках и шкатулках. Однако, как известно, аппетит приходит во время еды, и эта французская поговорка как нельзя лучше подходит к столярному ремеслу. Тому, кто чувствует в себе потенциал творца, и модель нужна с большим техническим и креативным потенциалом.

Как выбрать фрезер – критерии

Мощность машины. Чем больше этот показатель, тем выше производительность фрезера и тем шире его возможности. Но в отношении мощности следует проявлять чувство меры и не увлекаться «тяжелыми» моделями на 2 кВт и более.

Число оборотов.

При покупке стоит отдавать предпочтение моделям с электронной регулировкой частоты оборотов. Эта опция позволяет точно подобрать режим работы инструмента в зависимости от типа операции и вида материала.


Читайте также: Ленточно-шлифовальный станок своими руками


Глубина погружения фрезы.

У профессиональной техники этот показатель достигает 60 мм и более. Глубина реза «завязана» на мощности и, как следствие, тяжеловесности инструмента. Если фреза погружается на разную глубину, значит, пользователь может более точно выполнять обработку материала (этому способствует фиксатор глубины и упор глубины опускания фрезы).

Параллельный упор.

Он упрощает выполнение операции по снятию кромки. (Фиксатор и упоры входят в основную комплектацию инструмента.)

Возможность безопасной и легкой смены фрез разного диаметра (6 и 8 или 12 мм).

В качественных ручных фрезерах обязательно предусмотрена такая замена. Реализуется она посредством цангового патрона или других фирменных приспособлений (например, встроенной блокировки шпинделя в моделях от компании Bosch).

Револьверная головка.

Она позволяет быстро изменить высоту опускания фрезы, что помогает качественно и быстро выполнить обработку в несколько проходов.

Набор

В комплект профессиональных фрезеров нередко входят вспомогательные детали и изделия. Вместе с тем многие мастера предпочитают собирать оснастку самостоятельно, по своему вкусу и опыту. Применение фрез разной конфигурации и назначения позволяет создавать подлинные шедевры — предметы с ажурной резьбой и изысканным рельефом. Постепенно вокруг универсального вертикального фрезера собирается целое семейство «помощников» — инструментов и приспособлений (направляющих, шаблонов и т. д.) для специфических операций и эксклюзивной обработки.

На заметку:

Желательно, чтобы фрезер имел специальные противоскользящие мягкие накладки. При выполнении большого объема работ удобнее, когда выключатель встроен в рукоятку. Полезная деталь — патрубок для подсоединения пылесоса для сбора опилок и стружки. И, наконец, подсветка зоны фрезерования. Локальное освещение повышает комфортность работы и положительно влияет на настроение мастера.

Свое название вертикальные фрезеры получили из-за расположения двигателя и фрезы. В таких машинах двигатель установлен сверху — над основанием инструмента. Эти два узла соединены между собой особым подъемным механизмом, посредством которого производится регулировка глубины погружения фрезы в материал.

Если ручную фрезеровочную машину закрепить в столярном верстаке или хотя бы стойке для электродрели, то получится полустационарный деревообрабатывающий станок. При определенной сноровке с его помощью можно делать потрясающие вещи.


Читайте также: Усовершенствование циркулярки – делаем пилу удобнее


Виды фрез

Главная деталь

Рабочим органом фрезеро­вочной машины или станка служит фреза — приспосо­бление с несколькими режущими лезвиями или зубьями. Существует множе­ство разновидностей фрез:

Виды фрез для фрезера (наиболее часто используемые в работе)
Название
1. дисковые;
2. конические;
3. торцевые;
4. угловые
5. червячные;
6. цилиндрические;
7. шпоночные и др.

Изготавливают их из стали, твердых сплавов, металло­керамики, алмаза, массива кардной проволоки. Есть устройства, с помощью которых обрабатывают не только дерево, но и мате­риалы куда как потверже, например алюминий, сталь, чугун. Применяются они в серьезных промышленных станках. В домашних же условиях обычно использу­ют ручные электроинстру­менты для обработки именно древесины.

Наиболее популярные марки фрезеров: Makita (Макита), AEG, Bosch (Бош), Metabo (Метабо), Black and Decker (Блэк энд Дэкер), DeWalt


Ручная фрезерная машинка, или фрезер: виды фрез ,устройство, приемы работы и оснастка

Ручная фрезерная машинка, или фрезер, как её называют многие умельцы, расширяет технологические возможности домашнего мастера. При наличии такого инструмента профессионально выполнить сложнейшие столярные операции гораздо проще.

Фрезерная машинка со штатным комплектом вспомогательной оснастки, набором концевых фрез и дополнительных приспособлений, в том числе и самодельных, позволит владельцу выбрать в деревянных заготовках пазы и шлицы разных размеров и конфигураций, снять фаску, придать сложный профиль кромкам по контуру, изготовить декоративные фасонные планки и нанести гравировку, с высокой точностью врезать дверные петли и замки.

Фрезерную машинку можно применять даже для обработки пластика, оргстекла, композитных материалов и цветных металлов, используя предназначенные для этих целей фрезы и правильно выбрав режим обработки. Рекомендуемые режимы для тех или иных материалов и рекомендации производителя, как правило, содержит инструкция, прилагаемая к инструменту.

Устройство фрезера

Несмотря на внешние различия, фрезерные машинки принципиально устроены одинаково и состоят из двух конструктивных узлов — электропривода с цанговым зажимом и основания с механизмом подъёма-опускания привода.

Цанги для зажимов (и хвостовики концевых фрез) выпускают трёх основных модификаций — 0 6, 8 и 12 мм. Это следует иметь в виду при покупке инструмента и фрез к нему. В комплект машинки обычно включают боковой упор, роликовый упор, пластмассовую или металлическую копировальную втулку, насадку для подключения пылесоса, фиксатор вала и гаечный ключ.

Мощность двигателя — одна из важнейших характеристик фрезерной машинки. В разных моделях она варьируется от 600 до 2 300 Вт.

Чем больше мощность, тем шире возможности машинки. В частности, это позволяет использовать фрезы большого диаметра — например, для профилирования филёнок.

От мощности во многом зависит и стоимость инструмента.

Скорость вращения двигателя, а значит, и фрезы, закреплённой на конце его вала с помощью цангового зажима, у многих моделей регулируется в широком диапазоне. При этом максимальная скорость может достигать 20, а у некоторых моделей даже 35 тыс. об./мин.

Нужно иметь в виду, что при завышенной скорости обработки есть риск перегреть фрезу и «прижечь» ею заготовку, а при заниженной скорости существенно уменьшаются производительность и качество обработки.

Функция плавного пуска позволяет избежать резкой отдачи инструмента при включении. Особенно это ощутимо при использовании фрез большого диаметра.

Ещё одна важная характеристика инструмента — диапазон регулировки глубины фрезерования (рабочий ход фрезы). У разных моделей он составляет от 30 до 76 мм.

Разновидности фрез

Ассортимент фрез к фрезерным машинкам широк и разнообразен. Их продают в розницу и в наборах.

Основные их разновидности: пазовая фреза, фреза для выборки желобка (галтель), фасонная фреза, многорадиусная фасонная фреза, дисковая пазовая фреза, фреза для сращивания заготовок и ещё целая гамма специализированных фрез.

Конструктивно фрезы можно поделить на несколько групп: пазовые погружные; кромочные с направляющей цапфой или подшипником; комбинированные; филёночные; комплекты для формирования рамных соединений. Изготавливают фрезы целиком из быстрорежущей стали или с напаянными режущими элементами из твёрдого сплава. Первые хорошо себя зарекомендовали при обработке заготовок из древесины мягких пород.

Для обработки же древесины твёрдых пород, древесных материалов (ДСП, MDF, фанеры), а также ламинированных заготовок желательно пользоваться фрезами с режущими элементами из твёрдого сплава. Режущие кромки фрез из твёрдых сплавов чувствительны к механическим воздействиям. Поэтому хранить их нужно ни в коем случае не навалом в общем инструментальном ящике. Проще всего работать с фрезами, имеющими направляющую цапфу или подшипник

При этом легко контролировать движение инструмента. Никаких дополнительных приспособлений не нужно — достаточно установить нужную глубину фрезерования. Цапфа или подшипник опирается на ровную кромку заготовки или шаблона — и фреза точно копирует заданную траекторию. Однако на кромке не должно быть никаких изъянов, иначе они в точности повторятся на обработанной поверхности.

Приёмы работы с фрезером

Древесину обрабатывают фрезой из быстрорежущей стали или твердосплавной на высоких оборотах. Обработанные поверхности получаются при этом очень чистыми, но образуется большое количество стружки. Поэтому работать желательно с системой удаления стружки. Револьверный упор каретки механизма регулировки глубины фрезерования, смонтированный на основании фрезерной машинки, позволяет делать несколько повторных проходов одного участка, каждый раз на большую глубину. Качество обрабатываемой поверхности зависит от нескольких факторов. Во-первых, от заточки фрезы — она должна быть острой. Свою роль играет и направление прохода. С наибольшими сложностями связана обработка торцов, а наилучший результат даёт продольное фрезерование вдоль волокон.

Качество поверхности улучшается, если отрегулировать револьверный упор так, чтобы при последнем проходе съём материала был минимальным.

Фрезеровать паз параллельно прямолинейной кромке заготовки или начисто обработанной пласти можно с помощью бокового упора входящего в комплект принадлежностей, или пластиковой накладки на подошву основания машинки в случаях, когда глубина фрезерования не превышает толщины накладки. Но лучше всего пользоваться

фирменной шиной с кареткой, перемещаемой по ней. В крайнем случае годится и самодельная направляющая подходящей длины Роликовый же упор из комплекта принадлежностей гарантирует точное повторение профиля криволинейной кромки. Все эти приспособления обеспечат сохранение фиксированного расстояния паза от базового торца или в соответствии с разметкой, если в процессе обработки постоянно поджимать упор к кромке или основание машинки — к направляющей. Нужно иметь в виду, что все регулировочные и установочные винты должны быть туго затянуты, иначе от высокочастотной вибрации работающего привода первоначальная настройка фрезерной машинки может сбиться, а деревянная заготовка будет загублена.

При фрезеровании пазов и выборок сложной конфигурации выручит копировальная втулка Правда, для выполнения такой операции сначала нужно изготовить точный шаблон с учётом наружного диаметра копировальной втулки. Приспособление-циркуль понадобится при осуществлении криволинейного фрезерования по дуге или окружности.

Дополнительная оснастка фрезера

Применение дополнительной оснастки, в том числе изготовленной самостоятельно, позволит выполнить и другие операции деревообработки быстро и очень качественно.

Так, при изготовлении мебели чаще всего выполняют угловые соединения на шпонках и шкантах, хотя прочнее и солиднее — сделать их на шипах прямых или «ласточкин хвост». А всё потому, что вырезать шипы на ответных деталях вручную — занятие кропотливое и трудоёмкое. Другое дело — фрезерование шипов. Правда, здесь не обойтись без комбинированного приспособления-шаблона

Производители, выпускающие фрезерные машинки, делают такие шаблоны.

Назначение у них — одно и то же, а конструкции отличаются. Поэтому приобретать шаблон нужно той же фирмы, что и машинка в вашей мастерской.

Такие шаблоны кроме направляющей металлической пластины включают в себя кронштейны-зажимы, в которых фиксируются одновременно обе сопрягаемые детали. Очень удобное приспособление, соединившее в себе функции направляющей шины и параллельного упора, — направляющие салазки. Основание фрезерной машинки легко и без поперечного люфта перемещается между брусками по тонким планкам из фанеры

Если натереть боковые ограничивающие бруски воском, основание машинки будет скользить по ним ещё легче.


Фрезер вместо лобзика

Когда требуется сделать в детали круглый вырез, рука сразу тянется к лобзику. Но если нужно сделать много одинаковых вырезов, лучше использовать ручную фрезерную машину. Лобзик тоже понадобится — всего лишь для изготовления шаблона.

Начертим циркулем окружность или нужную часть дуги на листе тонкой фанеры.

С таким материалом лобзик легко справится. А далее за дело возьмётся фрезер с копировальной втулкой.

Закрепив заготовку струбцинами к столу, а шаблон к заготовке — выполняем рез фрезером. Мощный фрезер со спиральной фрезой — это не слабосильный лобзик. Работает быстро, только успевай шаблон двигать! Поверхность вырезов — ровная, нигде ничего не завалено, сколов нет.


Текст: М. Филатова

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Шаблоны для быстрой настройки фрезерного стола своими руками Как быстро настроить фрезерный стол...
  • Фрезерование по кругу – самодельное приспособление Как сделать приспособление для фрезерования...
  • Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...
  • Ручной фрезер своими руками из дрели НАСАДКА РУЧНОЙ ФРЕЗЕР ИЗ ДРЕЛИ...
  • Газон: весенняя подкормка по правилам ПОДКОРМКА ГАЗОНА ВЕСНОЙ: ТАБЛИЦА-ПАМЯТКА Чем лучше...
  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками – РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ОТВАРОВ И НАСТОЕВ ТРАВ...
  • От каких вредителей помогает березовый деготь: таблица-памятка применения ДЕГОТЬ «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» ПОМОЖЕТ...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Фрезер ручной: правила работы и область применения

    Во время обработки деревянных изделий, при необходимости создания отверстий различного размера и формы, применяют фрезерный станок. Чтобы производить фрезеровку самостоятельно, существуют ручные фрезеры, с помощью которых вы сможете вырезать петли, выемки и другие необходимые отверстия. Овладеть таким инструментом, как ручной фрезер, вам поможет данная статья. В ней мы узнаем область применения ручного фрезера, критерии выбора инструмента, а также правила работы с ним.

    Область применения ручного фрезера

    Фрезерные приспособления в основном используются для обработки дерева и выполнения столярных работ, однако, современные фрезеры способны работать с цветными металлами, пластмассой, камнем и стеклом. Изначально для фрезеровки применялись стационарные модели, которые занимали много места и использовались в основном на массовом производстве. Ручные фрезеры компактные и универсальные. Ручные фрезеры подходят для самостоятельных работ дома, они укомплектованы разными фрезами и насадками для создания отверстий. Ручной фрезер применяется:

    • для создания отверстий на обрабатываемой поверхности;
    • для создания выемок необходимой формы;
    • для выреза дверных петель;
    • для создания декоративных узоров;
    • для подгонки соединяемых деталей по размеру.

    Различают разные виды ручных фрезеровочных станков. Каждый вид применяется в определенной области работ. Рассмотрим подробнее виды и область их применения.

    1. Вертикальный или погружной фрезер. Применяется для вырезки отверстий, пазов, углублений и тд. Простой в использовании инструмент, не требует особых навыков при работе.
    2. Окантовочный фрезер. Снятие фаски с поверхности, создание выемок и выбор пазика. Отличием от других видов является способность обрабатывать поверхности с ламинатом. Чаще всего используется в производстве.
    3. Ротационный фрезер способен обрабатывать кромки, а также вырезать отверстия на металле, стекле и гипсокартоне.
    4. Лемельный фрезер используется исключительно для подбора и подгона пазов.
    5. Фрезер присадочного типа используется среди специалистов в области столярного дела, вырезает двойные отверстия для подгона по шканты.

    Из вышерассмотренных видов фрезеров универсальным считается вертикальный фрезер, он понятен в использовании и способен выполнять многие работы.

    Критерии выбора ручного фрезера

    Выбирая ручной фрезер, нужно опираться на основные характеристики инструмента. В зависимости от выполняемых работ подбирается станок с определенными характеристиками.

    • Мощность фрезерного станка. Если вы планируете обрабатывать большие поверхности длительное время, в таком случае вам нужно выбирать мощные фрезеры. Различают тяжелые (1500 - 2500 Вт), средние (750 - 1500 Вт), легкие (750 Вт) фрезеры. Также при увеличении мощности, вес инструмента становится значительно больше.
    • Частота оборотов шпинделя. Чем быстрей вращается шпиндель, тем ровней и качественней будет конечный результат. Поэтому если вы стремитесь на выходе получать гладкую поверхность, покупайте фрезеры с частотой шпинделя от 20 тысяч об/мин.

    • Рабочий ход фрезы. От этого параметра зависит толщина обрабатываемой детали. Чем больше рабочий ход инструмента, тем толще деталь можно обрабатывать. Учитывайте это, если планируете работать с толстыми деталями. Максимальный рабочий ход 10 см.
    • Функции для комфортной работы. У дорогих моделей можно встретить ряд функций, которые облегчают работу. Константная электроника, плавный пуск, защита от перегрузок – эти функции делают процесс фрезеровки значительно проще.
    • Выбирая ручной фрезер, обращайте внимание на эргономичные качества инструмента. Выберите удобную для вас ручку-держатель и убедитесь, что кнопка пуска находится в удобном для вас месте. Обратите внимание на шнур питания, он должен быть длинный.
    • Не покупайте фрезер, если вы обнаружили на его деталях люфт и неточности, проверяйте инструмент на жесткость.

    Правила работы с ручным фрезером

    К правилам работы с ручным фрезером относят следующие пункты:

    • Выполняя фрезерные работы, используйте средства индивидуальной защиты. В момент вращения фрезы на большой скорости вылетает деревянная стружка, поэтому нужно всегда надевать защитные очки.
    • Перед началом работы обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации инструмента, это поможет вам лучше овладеть фрезером.
    • Работайте хорошо заточенным инструментом. Тупые фрезы не способны качественно выполнять работу, при этом создается повышенная нагрузка на мотор.
    • Закрепляйте обрабатываемую деталь, иначе в конечном результате обрабатываемая деталь может оказаться испорченной, так как будет нарушена разметка из-за сдвига во время вырезки. Закрепить обрабатываемые детали можно с помощью специальных струбцин.

    • Снимая поверхность, делайте это в несколько слоев, так вы продлеваете срок службы мотора и фрез. При снятии толстого слоя мотор нагревается, снижается качество изделия.
    • Смена фрезы происходит только при обесточенном инструменте.

    Кроме этих правил, важно чувствовать инструмент. Во время работы прислушивайтесь к его работе, при обнаружении необычных вибраций и звуков, прекратите работу и узнайте причину.

    Ручной фрезер значительно облегчает обработку деревянных изделий в столярном деле. Универсальные фрезеры позволяют работать самостоятельно на дому. В зависимости от типа и объема работы, можно выбрать конкретный вид фрезеровочного агрегата. В данной статье мы рассмотрели основную информацию о ручном фрезере, а именно область применения данного инструмента, критерии его выбора и правила работы с ним.

    10.12.2019

    Подписаться на рассылку

    Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер? | Другие инструменты | Блог

    Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

    Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

    Фрезер-оформитель

    Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

    Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

    Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

    Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

    Фрезер-строитель

    Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

    Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

    Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.

    Фрезер-фуганок

    Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.

    Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.

    Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.

    Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:

    Фрезер-рейсмус

    Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

    Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

    Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

    Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

    Фрезер-торцовочная пила

    Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

    Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

    Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

    Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

    Далее все просто:

    • отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
    • вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
    • фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.

    Фрезер-копир

    Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

    Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

    Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

    Фрезер-станок

    Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.

    В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.

    Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:

    Вывод

    Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.

    Фрезер. Виды и устройство. Работа и применение. Как выбрать

    При обработке древесины одним из самых полезных инструментов является ручной фрезер. Он применяется для широкого перечня задач, на выполнение которых вручную требуется много времени, сил и высокий уровень мастерства.

    Из чего состоит фрезер и его предназначение

    Устройство представляет собой электрический инструмент, состоящий из мотора установленного на подставку. На вал двигателя закреплена цанга для фиксации фрез и сверл. Конструкция подставки позволяет устанавливать станок на обрабатываемую поверхность под прямым углом к фрезе. При этом механизм дает возможность втягивать или выдвигать вращающиеся головку фрезы, тем самым обеспечивая регулировку глубины обработки древесины.

    Инструмент применяется для выполнения следующих задач:
    • Профилирование кромки доски.
    • Выборка гнезд для фурнитуры.
    • Выборка четверти.
    • Нарезка шипов.
    • Сверление отверстий.
    • Обрезка.
    • Гравировка и резьба по дереву.
    • Подготовка пазов и шлицов.

    Данное оборудование заменяет большой набор ручных инструментов, таких как рубанок, стамески, коловорот, пила и пр. Конечно, фрезер нельзя считать универсальным для любых задач, но с его помощью можно сделать действительно многое. Его по праву можно назвать инструментом, который при комплектации мастерской плотника или столяра, должен покупаться в первую очередь наряду с циркулярной пилой и электрорубанком.

    Разновидности
    По своей конструкции ручные фрезеры бывают трех видов:
    • Верхний.
    • Кромочный.
    • Ламельный.

    Верхние фрезеры устанавливаются над заготовкой. В их центральной части фиксируется вращающаяся фреза, что существенно облегчает удержание инструмента во время работы. Такое оборудование выбирают как новички, так и профессионалы. Оно считается самым универсальным для выполнения широкого спектра задач. Прибор может быть неподвижным или погружным. Если устройство погружное, то можно поднимать вращающуюся фрезу не отрывая подошву от обрабатываемой детали.

    Кромочные фрезеры очень удобные для обработки кромок и снятия фасок. Такие инструменты гораздо легче верхних, поэтому для выполнения узконаправленных задач они существенно удобнее. Нужно отметить, что кромочный инструмент в основном применяется профессиональными плотниками для ускорения работы, поэтому в домашней мастерской он будет лишним, тем более что для нечастых задач вполне сгодится и более универсальный верхний фрезер.

    Фрезеры для ламелей еще более редко применяемые. С их помощью осуществляется изготовление пазов и замков, которые обычно можно встретить на вагонке или напольных покрытиях. Такой инструмент является узкоспециализированным. С ним работать довольно удобно и быстро, но покупать такое оборудование для нечастого применения нецелесообразно. Эффективной заменой ламельных фрезеров могут стать верхние, установленные на фрезеровочный стол. При закреплении на столе упора, и двойном прохождении заготовки, можно сделать замок такого же качества, хотя и затратив больше времени.

    Ключевые параметры при выборе

    Предлагаемые производителями фрезеры отличается не только по конструкции, но и по габаритам. Встречается оборудование весом от 2 до 6 и более килограмм. Легкие применяются для выполнения несложных задач. Они останавливаются при заглублении в твердую породу дерева, поэтому их обычно избегают. Тяжелые профессиональные фрезеры имеют массивный корпус и мощный электродвигатель, поэтому могут справиться с любой древесиной и крупными фрезами.

    При выборе фрезера следует обращать внимание на следующие характеристики:
    • Мощность.
    • Скорость вращения.
    • Тип цанги.
    • Конструкцию подошвы.

    Производительность фрезера напрямую зависит от его мощности. Оптимальными по мощности считаются приборы от 750 до 1500 Вт. Вес таких инструментом в среднем составляет около 4 кг. Бюджетные модели, мощностью до 750 Вт вполне пригодны для работы с мягкими породами древесины и гипсокартоном, но зачастую их производительность недостаточна. Слабые фрезеры часто останавливаются, особенно при резком изменении структуры волокон древесины, что бывает при обработке сучков. Тяжелые профессиональные фрезеры, мощностью свыше 2000 Вт, весят действительно много, поэтому такой инструмент сложно назвать ручным. Зачастую его мощность избыточна, поэтому если не заниматься обработкой дерева профессионально, то покупка столь функционального оборудования будет неоправданной растратой.

    Выбирая фрезер следует обратить внимание на его скорость. Чем выше частота вращения фрезы, тем чище обрабатываемая поверхность. Присутствующее на рынке оборудование обычно имеет скорость от 7 до 24 тыс. оборотов в минуту. Стоит учитывать, что для очень быстрых фрезеров требуются специальные дорогостоящие фрезы, поскольку обычные не выдерживают столь интенсивной нагрузки. Также скоростные аппараты более шумные. Издаваемый ими звук при обработке древесины часто похож на свист, что сильно мешает и раздражает.

    Подбирая фрезер стоит обратить внимание и на используемый тип цанги. Лучшими считаются конусные. При этом желательно чтобы цанга была сделана из закаленной стали. Данная часть фрезера является легко сменяемой. При желании всегда можно установить другую более прочную. Если пользоваться некачественной цангой, то уровень безопасности при работе фрезером снижается.

    Для упора фрезера в обрабатываемую заготовку используется подошва. Она бывает литой и штампованной. Литые подошвы являются лучшими, поскольку обладают более ровными пропорциями. Кроме этого они не так подвержены деформации как штампованные. На бюджетных моделях, а также на большей части фрезеров среднего ценового сегмента, устанавливаются штампованные подошвы.

    Параметры, влияющие на удобство работы

    При покупке фрезера следует учитывать, что удобство его использования зависит не только от качества изготовления и мощности установленного мотора, но и возможности проведения некоторых настроек.

    В связи с этим следует обратить внимание на следующие параметры:
    • Рабочий ход фрезы.
    • Наличие плавного пуска.
    • Автоматическую защиту от перегрузок.
    • Наличие параллельных упоров.
    • Возможность подключения к пылесосу.

    Рабочий ход фрезы является ключевым параметром при выборе. Именно от его показателя зависит глубина возможной выборки в древесине. Самые слабые модели обычно способны углубиться в заготовку на глубину от 20 до 50 мм. У профессиональных этот показатель доходит до 80 мм и выше. Глубина обработки регулируется специальным механизмом на корпусе фрезера или на его упоре, в зависимости от конструкции. Чем точнее шкала регулировки, тем лучше. Самыми удобными в использовании считаются фрезеры с делением настройки в 0,1 мм.

    Более дорогие модели фрезеров оснащаются системой плавного пуска. Она позволяет электродвигателю набирать обороты медленнее. Это снижает динамическую нагрузку на отдельные узлы инструмента, что существенно увеличивает срок его эксплуатации. Также немаловажным дополнением является защита от перегрузок. Это предотвратит замыкание электрической части в случае скачков напряжения или при перегреве.

    Важным параметром является и наличие дополнительных приспособлений, которые входят в комплект фрезера. В первую очередь это касается параллельного упора. С его помощью можно проводить идеально ровную выборку параллельно одной из сторон деталей. В более дорогих моделях в комплект кроме упора может входить и копировальная втулка. Она позволяет делать выборку путем копирования контура вырезанного заранее шаблона.

    Также немаловажным является наличие патрубка для подключения к пылесосу. Хотя такое расширение и является довольно востребованным, патрубок есть далеко не на всех фрезерах, поэтому перед покупкой следует уточнить данный момент. Благодаря его наличию можно подключить пылесос с циклоном для отвода стружки, что обеспечит чистоту в мастерской и минимальное запыление воздуха.

    Усовершенствование фрезера

    Ручной фрезер универсальный инструмент для выполнения десятков различных задач, но он имеет и недостаток – это довольно тяжелое оборудование. При работе с ним быстро появляется усталость. Кроме этого, для того чтобы обрабатывать мелкие детали их необходимо фиксировать на столе с помощью струбцин, а также применять различные направляющие. Для решения данных проблем многие владельцы этого инструмента проводят его модернизацию, которая не влияет на целостность самого фрезера. Распространенным решением является закрепление фрезера на стол. Он прикручивается болтами к нижней стороне столешницы. При этом его фреза выводится на внешнюю часть стола, сквозь заранее подготовленное отверстие. Таким образом, инструмент можно переделать во фрезерный станок.

    С помощью станка можно легко и быстро обрабатывать кромку досок, сделать соединение шип-паз, а также выполнять прочие задачи. Продуктивность при этом возрастет в разы, поскольку в таком положении проводится движение заготовки на фрезу, а не наоборот. После окончания работы фрезер можно снять и продолжить использовать его как ручной инструмент.

    Похожие темы:

    Работа ручным фрезером по дереву, примеры работы с фото

    При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.

    Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

    Зачем нужен фрезерный станок?

    Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

    Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

    Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

    Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

    Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

    При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

    • Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
    • Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
    • Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
    • Вырезать сложные по форме детали.
    • Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
    • Произвести копирование деталей, если необходимо.
    Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.

    Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

    Начало работы и уход за инструментом

    Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

    Состав и назначение основных узлов

    Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

    Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

    В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

    Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

    • За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
    • За счет регулировки скорости вращения фрезы.

    На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

    Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

    Уход за ручным фрезерным устройством

    Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

    Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

    Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

    К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

    Регулировка скорости вращения

    Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

    Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

    Фиксация фрезы

    Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

    Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

    Установка фрезы на устройство перед началом работ.

    Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

    Регулировка глубины фрезерования

    У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

    Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

    Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.

    На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

    С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

    Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

    Фрезы для ручного фрезерного инструмента

    Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

    Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

    Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

    Самые ходовые фрезы

    Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

    Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.

    Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

    Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

    На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

    Правила работы с ручным фрезерным инструментом

    Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны.  Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

    На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

    Общие требования

    Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

    Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

    Обработка кромок: использование шаблонов

    Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

    Фрезы для обработки кромок.

    За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

    Ширина детали меньше длины режущей части

    При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

    • Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
    • Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
    • Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
    • Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
    • После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
    • Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

    После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

    С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

    Четверть, снятая на мебельном фасаде.

    Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

    Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

    Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

    Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

    Ширина детали больше длины режущей части

    Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

    • После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
    • Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.
    Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.

    Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

    Получение различных фигурных кромок

    Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

    Округлая кромка.

    Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

    Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

    Нанесение рисунка на фанеру.

    Чтобы выфрезеровать криволинейную кромку, сначала используют фрезер без шаблона, осуществляя так называемую грубую обработку. После этого закрепляется шаблон, и заготовка обрабатывается окончательно. Если имеются места, где нужно много снимать материала фрезой, то эти места можно выпилить лобзиком.

    Видео-уроки по работе c ручным фрезером

    Когда нужно устанавливать двери, то приходится врезать петли. В основном, эти работы выполняются с помощью стамески и молотка, а вот как это сделать, воспользовавшись ручным фрезером – можно ознакомиться на этом видео.

    Работа с фрезером. Как сделать паз для доборов и петель фрезером


    Watch this video on YouTube

    Следующее видео рассчитано на тех, кто желает сделать фрезерный станок из остатков фанеры или ламината.

    А это видео будет полезно всем, хотя оно на английском языке. Но это не главное, главное то, что можно визуально оценить мастерство тех, кто работает с ручным фрезером.

    Какие операции можно сделать с помощью ручной фрезерной машины

    Автор Optimist На чтение 18 мин. Опубликовано

    Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

    Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

    Осуществляется на фрезерных станках.

    Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

    Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

    Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

    На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

    Готовимся к работе

    Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

    В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

    В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

    Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

    Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

    Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

    Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

    Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

    «Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

    Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

    Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

    Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

    При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

    Глубина фрезерования

    Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

    Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

    Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

    Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

    Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

    Фрезерование

    Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

    Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

    Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

    Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

    Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

    Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

    Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система.

    Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

    Фреза с опорным подшипником

    Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

    К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

    Параллельный упор

    Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

    В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

    В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

    Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

    После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

    Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

    Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

    Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

    Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

    Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

    Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.

    Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

    После окончания настройки механизм фиксируют.

    Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

    Направляющая шина

    Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

    В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

    Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

    Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

    Копировальное кольцо

    В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

    Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

    Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

    Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

    Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

    Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

    Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.


    Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.


    Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

    Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

    После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

    Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

    Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

    Угловой упор

    Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

    Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

    Циркуль

    Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

    Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

    Недостаток подобной конструкции — не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

    Пылеотсос

    Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента — мастерская. Стандартный вариант — кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности — бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

    Примеры использования

    Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

    А что еще умеет фрезер?

    Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

    Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

    Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной сто­роны за счет небольшого бортика.

    Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

    При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

    Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

    В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

    Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

    Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

    Фрезы


    Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.


    Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).


    Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.


    Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.


    Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.


    Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.


    Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

    Шипорезное приспособление


    В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

    Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.


    На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.


    Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.

    10 вещей, которые нужно начать пользователям фрезерных станков с ЧПУ

    Предположим, у вас есть работающий станок с ЧПУ, который вы только что приобрели, но очень мало знаете о ЧПУ. Предположим далее, что это фреза, и вы сосредоточитесь на резке металла. Вы готовы приступить к фрезеровке нестандартных деталей измельчителя, созданию устройства смены инструмента или созданию пистолета Colt 1911 с нуля. С ЧПУ вы можете построить практически все, и вам не терпится приступить к реализации любимых проектов.

    Не так быстро! Помните, вы только что получили машину и вы новичок.Вы еще не готовы к этим проектам.

    Если у вас есть идеи, как сделать свои первые детали с ЧПУ, ознакомьтесь с этими 10 советами. В противном случае вам необходимо увидеть весь процесс изготовления детали с подробным описанием.

    После этого вот 10 вещей, на которых вы должны сосредоточиться, чтобы максимизировать свои шансы на быстрое достижение успеха:

    1. Купите достойные резаки

    Не получите упаковку разных размеров импортных резаков для сыра.Вам также не понадобятся твердые зеленые анобтаниумные аэрокосмические резаки от Men-In-Black-Cutter-Supply. Приобретите приличные резаки из надежного источника по разумным ценам. Мне, например, нравится Lakeshore Carbide. Попробуйте найти бренд, который продается со скидкой.

    Если вы не знаете, какие бренды хороши, ознакомьтесь с нашим опросом о концевых фрезах. Он покажет вам, какие бренды наиболее популярны и вызывают наибольшую удовлетворенность клиентов.

    Наличие резака приличного качества сразу устраняет кучу проблем.Я бы также выбрал HSS, когда вы только начинаете. В конечном итоге вам понадобится карбид для множества применений, но HSS дешевле и более щадящая.

    Исключение составляют высокоскоростные шпиндели, которые обычно имеют фрезерные станки с ЧПУ. Им нужен карбид, чтобы выдерживать более высокие скорости.

    Купите себе несколько размеров:

    - 1/2 ″

    - 1/4 дюйма

    - 3/16 дюйма

    Нет ничего меньшего на этом этапе, пока вы не научитесь работать с менее деликатными фрезами. Купите 2 или 3 канавки для алюминия и 4 канавки для всего остального.Для начала я бы взял по 3 штуки каждого размера. Вы собираетесь сломать несколько резаков, так что примите эту идею. На этом этапе полезно напомнить вам о том, что вам нужно надеть защитные очки, потому что вы сломаете несколько резаков!

    Купите полный ассортимент спиральных сверл. HSS от достойного бренда в продаже будет работать нормально. Мне нравится идея заменить те, которые я сломаю, на кобальт со временем. Так мои наиболее часто используемые размеры будут более качественными. И еще один наконечник спирального сверла - покупайте винты с длиной станка, а не с обычными долотами для джоббера.

    Биты длины винтового станка более жесткие, и в любом случае вы вряд ли будете сверлить сверхглубокие отверстия.

    2. Приобретите подходящие тиски, зажимной комплект и набор параллелей

    Да, я знаю, тиски дорогие, но очень важна работа.

    Купите для своей мельницы достойные тиски типа Kurt. Это будут деньги, потраченные не зря, на ценный инструмент, который прослужит долгие годы. В своем магазине я использовал курты, купленные на eBay, и пару новых тисков Glacern.Когда вы зажимаете заготовку в тисках, происходит нечто коварное. Если у вас нет хорошего, заготовка сместится, и вам будет интересно, что случилось.

    Вам понадобится способ крепления тисков к Т-образным пазам стола, так что вы также можете приобрести зажимной комплект. Подойдет любой старый комплект. Купите тот, который есть в продаже у любимого поставщика.

    Наконец, вам понадобится набор параллелей, по крайней мере, до тех пор, пока вы не научитесь делать ступенчатые челюсти.

    Фрезерные станки с ЧПУ

    - это совсем другая история.В основном вы будете прижимать вещи к своей спойлборду. Сделайте себе одолжение и прочитайте, как это делается, чтобы получить много хороших идей, прежде чем настанет ваша очередь начинать зажимать.

    3. Купите себе систему запотевания охлаждающей жидкости и используйте ее, опасаясь накопления стружки

    Если ваша машина не оснащена охлаждающей жидкостью для наводнения и не настроена для нее (т.е. у вас нет кожуха для удержания влаги внутри), приобретите установку для запотевания.Я купил свой на eBay примерно за 100 долларов. Это Нога. Есть много разных брендов. Возьмите кувшин с охлаждающей жидкостью. Я использую KoolMist, но, опять же, брендов много.

    А теперь приучите себя быть параноиком в отношении накопления микросхем.

    Перерезка стружки плохо влияет на фрезы и в худшем случае приводит к поломке. Параноик означает, что вы наблюдаете за разрезом, как ястреб, и возитесь с соплом своего господина, пока не поймете, как правильно расположить его в первый раз и каждый раз после этого, чтобы сдуть стружку с разреза.Узнайте больше о различных вариантах охлаждающей жидкости для ЧПУ.

    Если вы пользуетесь фрезерным станком с ЧПУ, все обстоит иначе, если только вы не планируете резать много алюминия. Если вы режете алюминий, вам все равно понадобится система запотевания. В противном случае ShopVac или даже просто сдувание стружки сжатым воздухом будет служить вам при резке дерева или пластика.

    4. Узнайте, как использовать MDI

    Ваш следующий шаг - научиться управлять своим ЧПУ, как если бы это был ручной фрезерный станок с механическими подачами и УЦИ на каждой оси.В процессе вы изучите некоторые базовые G-коды, чтобы иметь некоторое представление о том, что делает ваша программа при первом запуске настоящей программы с G-кодом (это еще далеко!). Уметь делать этот трюк очень удобно, и вы можете узнать о нем все из нашей статьи по этой теме:

    [9 простых G-кодов, которые должен выучить каждый машинист]

    Не останавливайтесь на достигнутом. Когда вы освоите MDI, начните с Учебника CNCCookbook G-Code.

    Начните с резца высоко и не пытайтесь совершать какие-либо движения по оси Z, чтобы не врезаться в резак ни о чем.Практикуйтесь в выполнении движений по осям X и Y. Пока резак не пойдет туда, куда вы хотите, и вы не ошибетесь.

    Еще одна хитрость: не используйте G00 в MDI - это заставляет машину двигаться в быстром режиме, который настолько быстр, насколько это возможно. Используйте G01 и установите медленную скорость подачи. «G01 F20» заставит машину двигаться со скоростью 20 дюймов в минуту (или в метрических единицах, если вы используете метрическую систему). У вас будет намного больше времени, чтобы так отреагировать, если это приведет к неприятностям. Визуализируйте, как много раз нажимаете красную кнопку аварийной остановки, чтобы она работала почти автоматически, когда вам это нужно.

    5. Купите себе калькулятор подачи и скорости и используйте его

    Вы близки к тому, чтобы сделать первые сокращения.

    Сделайте себе одолжение и получите калькулятор подачи и скорости. Попытки выяснить, какие потоки и скорости являются новичком, или опрашивать людей на форумах - это рецепт разочарования и неудач. И это такая ложная экономия - пытаться сэкономить несколько долларов, пропуская калькулятор или используя дешевый бесплатный онлайн-калькулятор.Из-за того, что вы просто не в состоянии понять, пойдет не так. Итак, приобретите приличный калькулятор подачи и скорости, чтобы скорость и скорость подачи вашего шпинделя идеально подходили для этого первого реза.

    Мы рекомендуем наш собственный калькулятор подачи и скорости CNCCookbook G-Wizard (natch!). Для начала он не стоит намного дороже, чем один резак, и вы можете использовать его в течение 30 дней совершенно бесплатно.

    Лучше всего то, что мы называем G-Wizard Lite отличным предложением только для новичков и любителей:

    При подписке на G-Wizard сроком на 1 год вы получаете пожизненное использование продукта до 1 лошадиных сил.Вы можете многое сделать с 1 HP, особенно если вы студент или любитель. Фактически, это может быть вся необходимая мощность!

    Так что проверьте, ваши закройщики скажут вам спасибо, и ваши проекты будут выполняться быстрее и проще.

    6. Приобретите приспособление для измерения высоты по оси Z и научитесь использовать его для определения длины инструмента. Пока вы это делаете, возьмите Edge Finder и используйте его, чтобы коснуться нулевых значений детали.

    Ваша машина должна знать, где находится кончик инструмента, иначе могут случиться ужасные вещи.

    Как новичок, вы можете сказать это, используя какую-то штуковину для измерения Z-высоты. Прочтите нашу статью по этой теме, чтобы узнать, что доступно. Не зацикливайтесь на более модных вещах в этой статье. Первые несколько вариантов помогут вам.

    Узнайте, как использовать их, чтобы сообщить станку, какова длина вашего инструмента. Этот процесс сообщает вашей машине, где находится наконечник по оси Z. Чтобы установить положение X и Y, вам понадобится Edge Finder. Первое, что вы сделаете после того, как вставите кусок материала в тиски и вставите инструмент в шпиндель, - это установить эти нули.

    Вы можете узнать больше о касании и установке нуля детали из нашего руководства по G-коду.

    Также ознакомьтесь с нашей серией из 2 частей по управлению данными об инструментах для получения информации о приспособлениях Z-Height (более правильное название - сенсорных установщиках) и длине инструмента. Используйте свои новообретенные навыки MDI из №4, чтобы начать использовать Edge Finder и Z-Height Touch Setter.

    7. Научитесь управлять мельницей и тисками

    Как выровнять и растянуть тиски на станке с ЧПУ…

    Трамвай - это то, что машинисты называют «квадратом», перемещая указатель.Это базовый навык, которому нужно овладеть.

    Когда вы впервые начинаете обработку, возьмите за привычку проверять трамвай мельницы каждый раз, когда вы заходите в цех. Позже вы узнаете, нужно ли вам делать это каждый раз, а пока вы можете использовать практику. Пока вы это делаете, убедитесь, что вы знаете, как толкать тиски так, чтобы губки были правильно выровнены по одной оси. Давайте пока не будем пытаться выровнять вашу мельницу, но на этом этапе хорошим шагом будет вытаскивание мельницы и тисков.

    Подробнее о том, как это сделать, см. На нашей странице «Советы и методы работы с мельницей».

    8. Начните с дерева, алюминия, латуни и пластика. Избегайте нержавеющей стали.

    Хорошо, следующий шаг включает в себя надрезы. Извините, если вам кажется, что вам пришлось многое сделать, прежде чем попасть туда, но я сказал, что хочу рассказать вам некоторые вещи, которые помогут вам добиться успеха, и в этой категории довольно много вещей!

    Еще одно - избегать сложных материалов для первых разрезов.Используйте алюминий, латунь или неметаллы, например пластик и дерево.

    Кстати, нет ничего плохого в том, чтобы воткнуть кусок 2 × 4 в машину, чтобы учиться, даже если конечная часть будет сделана из металла. Я часто использую дерево для прототипирования того, что делаю, пока не получу все правильно. Это намного дешевле металла!

    Когда у вас все в порядке с более мягкими материалами, переходите к мягкой стали. Только после того, как вы почувствуете, что хорошо освоили резку этих материалов, вы можете попробовать более жесткие материалы.Мастер означает, что вы не ломаете и не изнашиваете резаки слишком быстро, и ваша поверхность больше не выглядит так, как будто на материал напала стая зараженных бешенством бобров.

    Еще одна вещь. Возникает соблазн попробовать «загадочный металл». Это металл, который, как вы думаете, вы знаете, что он из себя представляет, который вы получили по существу бесплатно, и поэтому он является расходным материалом. Проблема в том, что много загадочного металла трудно разрезать. Это мерзкая дешевая штука, которая сломает фрезы и вообще вас запутает. Не стоит!

    9.Для вашего первого проекта научитесь формировать квадратную заготовку из материала и сделать себе несколько комплектов ступенчатых кулачков из алюминия

    Давайте перестанем откладывать дела на потом и приготовим фишек!

    На этом этапе вы начнете с изучения квадрата блока материала. Возьмите пилу и вырежьте несколько кусков материала немного завышенного размера, которые могут служить губками для тисков. Погуглите «Размеры челюстей Kurt Vise», чтобы найти чертежи челюстей, если они вам понадобятся. Как уже упоминалось, вырежьте ложу немного увеличенного размера из алюминия.Теперь вам нужно выровнять эти блоки. Выравнивание означает, что вы будете выполнять серию фрезерных разрезов до тех пор, пока все стороны не станут должным образом параллельны или перпендикулярны друг другу, при этом заготовка станет «квадратной».

    Надлежащие шаги по квадрату блока материала описаны на моей странице Куба Тернера. Описанный здесь рецепт взят из замечательной книги «Секреты торговли в механическом цехе». Возьмите копию, чтобы продолжить процесс обучения.

    Одна вещь о квадрате материала куба Тернера: я использую торцевую фрезу, но вы должны начать делать это с нескольких проходов и концевой фрезой 1/2 дюйма.Зачем? Потому что торцевые фрезы создают большую силу. Вы можете заглохнуть шпиндель, выдернуть работу из тисков и бросить ее через комнату, и другие махинации, без которых может обойтись новичок.

    Оставьте торцевую фрезу в выдвижном ящике, если она у вас уже есть, и делайте это с концевой фрезой 1/2 дюйма в первый раз, пока не узнаете больше о том, что делаете. То же самое и с фрезами для мух, и с фрезеровщиками с ЧПУ - с большими фрезами, которые вы используете для обработки досок. Вы еще не готовы к ним.

    Получив квадрат материала, ваша следующая задача - разрезать его до нужного размера, продолжая фрезеровать его до тех пор, пока он не станет идеально подходящим для ваших губок тисков (вам понадобятся 2 квадратных куска, по одному на каждую губку).Последний шаг - просверлить и зенковать монтажные отверстия.

    На самом деле, я не был полностью правдивым. Когда у вас есть монтажные отверстия, последний шаг - фрезеровать ступеньку вдоль каждой челюсти, возможно, квадрат 1/8 дюйма. Теперь вы можете использовать этот шаг вместо параллелей, когда помещаете материал в тиски. Со временем вы научитесь многим другим трюкам с алюминиевыми губками, но помните: здесь все началось с вашего первого набора.

    10. Выпускник по CAD / CAM

    Друг, теперь вы можете делать основы.Конечно, есть еще много чего поучиться, но вы можете опередить ручного машиниста на улице, у которого есть Бриджпорт, но нет ЧПУ. Ваш следующий шаг - начать откачивать g-код. Для этого вам нужно хорошо владеть CAD / CAM. Это будет ваш самый важный шаг. Ни CAD, ни CAM не очень легко изучить.

    Я даю себе 2 недели, чтобы почувствовать себя комфортно с новой программой, и до сих пор имел возможность выучить довольно много. Если вы впервые, приготовьтесь пить из шланга.

    Я собрал несколько советов, чтобы максимально упростить вам выбор лучшего программного обеспечения CAD CAM для ваших нужд. Ознакомьтесь с нашей статьей «Лучшее программное обеспечение CADCAM для начинающих». Он переполнен руководствами по покупке, советами по оценке, инструкциями по изучению идей, и, что самое главное, в нем есть руководство по секретным сделкам по самым популярным пакетам, которые могут сэкономить ваши деньги. Это сделки, о существовании которых большинство людей даже не подозревает, в том числе сделка от CNCCookbook.

    Бонус: немного отложите потребность в CAD / CAM с Conversational CNC

    Многие талантливые механики-механики сталкиваются с CADCAM, и это снижает их способность быстро работать на станках с ЧПУ.Даже после того, как они изучили CADCAM, у них все еще остается ощущение, что ручная обработка может сделать простые детали быстрее, чем ЧПУ, потому что им не нужно останавливаться, чтобы создать чертеж CAD и запустить его через пакет CAM, чтобы получить g. -код.

    Вместо этого можно сделать простой кронштейн с 4-мя отверстиями для стрельбы от бедра.

    Conversational CNC позволяет делать это с помощью станка с ЧПУ. Представьте себе замену длинного эссе-теста CADCAM на быструю викторину с несколькими вариантами ответов. В этом вся суть Conversational CNC.Вот графическое меню диалоговых операций с ЧПУ, которые можно выполнять на станке:

    Вы выбираете операцию, всплывающее окно задает несколько простых вопросов, вы нажимаете кнопку «Вставить», и вы получаете свой g-код. Мы встроили Conversational CNC прямо в наш продукт G-Wizard Editor, поэтому вам не придется покупать дорогой автономный пакет Conversational.

    Вам все равно нужно будет изучить CADCAM, но с Conversational CNC вы можете изготавливать простые детали до завершения кривой обучения CADCAM.

    Поздравляем, у вас есть базовые навыки работы с ЧПУ!

    Поздравляю, вы узнали достаточно, чтобы начать делать некоторые полезные вещи с некоторой уверенностью. Если вы умеете проектировать и генерировать G-код для основных деталей с помощью программного обеспечения CAD / CAM, вы особенно хорошо разбираетесь в этом. Но следите за обновлениями, потому что к этой статье есть продолжение. Это еще один набор вещей, которые вы можете сделать, чтобы достичь следующего уровня мастерства. Всегда есть чему поучиться - это одна из вещей, которые делают ЧПУ таким интересным!

    Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик.Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

    .

    Фрезы и инструменты - типы и их назначение (с изображениями)

    Обработка с ЧПУ - это широко применяемая субтрактивная технология производства. Системы числового программного управления предлагают меньшую потребность в рабочей силе и более высокий уровень автоматизации.

    Одним из таких автоматизированных методов изготовления является фрезерование с ЧПУ. Это процесс, при котором роторные фрезы удаляют материал, что делает его противоположностью токарной обработки с ЧПУ.

    Фрезерные центры автоматически выполняют не только резку, но и смену инструмента.В среднем процессе создания готового изделия из металлического блока, например, используются различные инструменты.

    Итак, давайте посмотрим, какие фрезерные инструменты используются на станках и для чего они предназначены.

    Какие бывают типы фрез?

    Наиболее распространенные типы фрез:

    • Концевая фреза
    • Торцевая фреза
    • Шаровой нож
    • Слябовый стан
    • Фреза боковая
    • Эвольвентная зуборезка
    • Мухорезка
    • Полый стан
    • Shell фреза
    • Концевая фреза для черновой обработки
    • Фреза
    • Нож для ерша

    Во-первых, мы должны начать с одного из основных вопросов.

    В чем разница между концевым и торцевым фрезерованием?

    Это две наиболее распространенные операции фрезерования, каждая из которых использует разные типы фрез - фрезу и торцевую фрезу. Разница между концевым фрезерованием и торцевым фрезерованием заключается в том, что концевая фреза использует как конец, так и стороны фрезы, тогда как торцевое фрезерование используется для горизонтальной резки.

    Концевая фреза

    У этих инструментов обычно плоское дно, но не всегда.Также доступны круглые и закругленные фрезы. Концевые фрезы похожи на сверла в том смысле, что они могут резать в осевом направлении. Но преимущество фрезерования заключается в возможности поперечной резки.

    Торцевая фреза

    Торцевое фрезерование
    Торцевое фрезерование твердосплавными пластинами

    Торцевые фрезы не могут резать в осевом направлении. Вместо этого режущие кромки всегда располагаются по бокам режущей головки. Режущие зубья представляют собой сменные твердосплавные пластины.

    Это увеличивает срок службы инструмента при сохранении хорошего качества резки.

    Шаровой нож

    Шаровые фрезы, также известные как шаровые мельницы, имеют полусферический режущий наконечник. Цель состоит в том, чтобы поддерживать радиус угла для перпендикулярных граней.

    Слябовый стан

    Слябовые фрезы не так распространены в современных обрабатывающих центрах. Скорее, они все еще используются с ручными фрезерными станками для быстрой обработки больших поверхностей. Вот почему фрезерование слябов часто называют фрезерованием поверхности.

    Сама плита вращается в горизонтальном положении между шпинделем и опорой.

    Фреза боковая

    Предшественник концевой фрезы. Бокорезы имеют зубья по окружности и с одной стороны. Это делает их функциональность очень похожей на концевые фрезы, но их популярность с годами пошла на убыль с развитием других технологий.

    Эвольвентная зуборезка

    Имеется специальный режущий инструмент для фрезерования эвольвентных шестерен. Существуют различные фрезы для изготовления шестерен с определенным количеством зубьев.

    Мухорезка

    Эти инструменты выполняют ту же функцию, что и торцевые фрезы. Они состоят из центрального корпуса, вмещающего одну или две насадки (двусторонние фрезы).

    Торцевые фрезы лучше подходят для качественной резки. Фрезы для мух просто дешевле, и режущие насадки часто изготавливаются в магазине машинистом, а не покупаются в магазинах.

    Полая мельница

    Полое фрезерование
    Полая мельница в действии

    Пустотные фрезы - это противоположность торцевых фрез.Здесь заготовка подается во внутреннюю часть фрезы для получения цилиндрической формы.

    Концевая фреза для черновой обработки

    Как следует из названия, это в значительной степени концевые фрезы с небольшой разницей. Концевая фреза для черновой обработки имеет зазубрины. Это ускоряет процесс резания по сравнению с обычной концевой фрезой.

    Обрезанные кусочки металла меньше обычных, поэтому их легче очистить. Несколько зубцов одновременно соприкасаются с заготовкой.Это снижает стук и вибрацию, которые в противном случае могли бы быть больше из-за неровностей зубьев.

    Резак по дереву

    Woodruff или фрезы для шпоночных пазов и пазов используются для разрезания пазов на детали, например, валы. Режущие инструменты имеют зубья, перпендикулярные внешнему диаметру, для создания подходящих пазов для шлифовальных шпонок.

    Резьбовая фреза

    Название этого инструмента говорит все, что вам нужно знать о его назначении.Резьбовые фрезы используются для изготовления резьбовых отверстий.

    Нарезание резьбы обычно выполняется на буровом оборудовании. Однако использование резьбовой фрезы более стабильно и имеет меньше ограничений по окружающей среде.

    Какие материалы используются для режущих инструментов?

    Как видите, существует множество различных станков для самых разных целей. То же самое и с материалами, из которых изготовлены эти инструменты.

    Давайте копнем глубже и рассмотрим наиболее распространенные материалы для фрезерных бит.

    Углеродистая сталь

    Самый дешевый из всех. И именно поэтому он до сих пор находит применение. Поскольку углеродистая сталь не очень долговечна, она подходит только для низкоскоростных операций.

    Углеродистая сталь

    теряет твердость при 200 ° C. Это является причиной более низких скоростей - для сохранения низкого теплового эффекта.

    быстрорежущая сталь

    Быстрорежущая сталь, сорт инструментальной стали, содержит несколько легирующих элементов, которые обеспечивают лучшую реакцию на нагрев и износ, чем обычная углеродистая сталь.По мере того, как жизненный цикл такого инструмента увеличивается, увеличивается и его стоимость.

    теряет твердость при 600 ° C. Поэтому для этих инструментальных сталей подходят более высокие скорости фрезерования.

    Твердые сплавы

    Этот материал тверже быстрорежущей стали, но его прочность не так впечатляет. Более высокая твердость обеспечивает лучшую защиту от износа, но более низкие уровни вязкости делают его немного более восприимчивым к растрескиванию и скалыванию.

    Верхняя температура использования - 900 ° C.

    Резка керамики

    Режущая керамика даже тверже, чем твердые сплавы, но проигрывает по прочности. И оксид алюминия, и нитрид кремния используются для производства этих инструментов с различными свойствами.

    Режущие керамические инструменты склонны к растрескиванию при работе с твердыми материалами и при высоких температурах. Поэтому, например, они не подходят для обработки стали. В противном случае следует ожидать короткого срока службы инструмента.

    Выбор подходящего станка

    Как правило, в производстве выбор метода или инструмента сводится к достижению баланса между скоростью, стоимостью и качеством.Стоимость зависит как от цены инструмента, результата механической обработки износа, так и от времени, необходимого (скорости) для изготовления деталей.

    Выбор материала инструмента

    Обычные углеродистые стали обычно не рассматриваются из-за их ограниченных возможностей. Таким образом, HSS (быстрорежущая сталь) является наиболее дешевым материалом для выполнения работы. В то же время его скорость износа означает, что в конечном итоге есть варианты лучше.

    Кобальтосодержащая быстрорежущая сталь

    , например, подходит для еще более быстрого фрезерования.Это делает их достаточно подходящими для большинства работ.

    Твердосплавный сплав - это еще один шаг к высокопроизводительному фрезерованию благодаря вышеупомянутым свойствам таких фрезерных станков. В конечном итоге они являются более экономичным выбором, в то время как первоначальные затраты выше.

    Диаметр

    Это довольно просто. Инструмент с большим диаметром может быстрее фрезеровать деталь. Ограничения применяются в зависимости от геометрии конечной детали.

    Например, если необходимы определенные внутренние радиусы, инструмент не может отклоняться от них.В то же время вы можете использовать большой инструмент для фрезерования основной части и применить меньший инструмент для обработки внутренних углов.

    Покрытие инструмента

    Для защиты инструментов от износа доступно несколько различных покрытий. Например, покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы инструмента, но также увеличивает его стоимость.

    Такое покрытие снижает липкость режущего материала, что может быть проблемой для алюминия. Следовательно, во время резки требуется меньше смазки.

    Количество канавок

    Канавки - это каналы на фрезерной коронке. Чем больше канавок, тем выше скорость подачи, потому что удаляется меньше материала.

    В то же время это увеличивает общий диаметр фрезы. Это оставляет меньше места для стружки.

    Угол наклона спирали

    Угол наклона спирали вместе со скоростью вращения шпинделя определяет скорость резания или скорость подачи. Более крутой угол подходит для более мягких материалов и металлов.

    Чтобы выбрать подходящие фрезы для вашей работы, необходимо понимание материалов, параметров и определенно некоторый опыт.Конечный результат зависит от этого выбора, и механик должен понимать, какие фрезы подходят для резки различных материалов.

    Хороший выбор приводит к высокой скорости подачи и, следовательно, к сокращению времени резки, а также к снижению затрат.

    При выборе службы обработки с ЧПУ убедитесь, что у них есть все необходимые инструменты для изготовления ваших деталей.

    .

    Вибрация токарного и фрезерного станка [Easy Guide]

    Примечание : Это урок 14 нашего бесплатного мастер-класса по электронной рассылке и скорости. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мастер-классе.

    Мне нужно решить проблему с тряской обработки прямо сейчас!

    Если вы нашли эту страницу, потому что у вас сейчас есть проблема с болтовней при обработке, а не потому, что вы читаете нашу Поваренную книгу или просто хотите узнать, прокрутите страницу вниз. Мы расскажем, как перестать болтать на токарных и фрезерных станках.

    Краткое видео от шеф-повара с ЧПУ о вибрации при обработке

    Мое последнее видео от шеф-повара с ЧПУ по разработке режущего инструмента посвящено механической обработке:

    Taming Chatter от Cutting Tool Engineering на Vimeo.

    Это видео проведет вас через:

    • Что означает треп?
    • Почему этого следует избегать (плохо для стойкости инструмента и качества поверхности)
    • Как остановить вибрацию обработки
    • Как предсказать дребезжащую вибрацию и полностью ее избежать

    Хорошая штука!

    Что такое вибрация при обработке?

    Дребезжание - это резонансная вибрация станка или заготовки.Он может стать довольно сильным и издавать характерный громкий шум. Практически никогда не стоит держать станок перед лицом сильного дребезжания - дребезжание при обработке очень плохо сказывается на сроке службы вашего инструмента, снижает точность обработки и сокращает срок службы вашего станка.

    С другой стороны, многие задания выполняются просто отлично, если немного поболтать тут или там. Мы все видели фрезерные работы, при которых в определенных точках траектории инструмента возникает небольшой шум - например, часто вы слышите небольшой скрип, когда фреза пробивает угол.

    Chatter может питаться само по себе, во многом как обратная связь в системе громкоговорителя PA, которая создает ужасные визжащие шумы. По этой причине его иногда называют «восстановительной болтовней». Феномен регенерации - ключ к пониманию того, как работает болтовня. Вибрация в инструменте вызывает волну в заготовке, постоянная вибрация создает устойчивую серию этих волн.

    А теперь представьте, что произойдет, если вы сделаете второй проход по поверхности, которая уже покрыта волнами от вибрации - силы на резце меняются в зависимости от пиков и впадин волн.Это явление обратной связи, которое усиливает вибрацию, создавая на заготовке большее количество волн той же частоты.

    Типы вибрации при обработке: вибрация инструмента и вибрация детали

    Есть два вида вибрации, о которых следует помнить: вибрация инструмента и вибрация детали. С помощью Tool Chatter ваш станок и инструмент издают вибрацию, которая затем передается на заготовку.

    При вибрации заготовки стенка заготовки вибрирует. Последнее обычно происходит только при работе с тонкими стенками, но это может быть такой же или большей проблемой, чем тряска инструмента.В этой статье мы сосредоточимся на вибрации инструмента, но вы можете попробовать те же методы, чтобы уменьшить вибрацию детали. Прежде чем мы продолжим, есть два хороших совета по поводу вибрации заготовки.

    Во-первых, максимально увеличьте долю материала в заготовке с помощью траекторий, которые не удаляют слишком много материала слишком быстро. Подробнее об этом мы расскажем в статье Long Reach and Thin Wall. Во-вторых, вам может потребоваться изменить частоту вибрации детали с помощью различных мер.

    Один из способов повысить его жесткость - поддержать стены наполнителем, который легко удалить после обработки.Были предложены воск, инструментальные материалы с низкой температурой плавления (для этой цели доступны как> специальные пластмассы, так и металлические сплавы) и даже стратегия заполнения пустот смесью вазелина и свинцовой дроби.

    В последнем случае растопите вазелин на слабом огне, добавьте свинцовую дробь, влейте и дайте остыть.

    Как избежать вибрации при обработке

    Допустим, вы не пытаетесь добиться максимальной производительности съема материала, чтобы сэкономить несколько копеек на работе. Как избежать болтовни при обработке?

    Представьте, что ваш шпиндель нагнетает мощность в инструмент, и в процессе производства стружки эта мощность создает силы, действующие на инструмент и заготовку.При достаточном усилии инструмент отклоняется. Помните, что болтовня - это резонансное явление. Представьте, что вы прикладываете силу к одному зубцу камертона, отклоняя его. Если вы ослабите эту силу, зубец будет вибрировать на своей резонансной частоте. То же самое и с вашим инструментом. Когда канавка фрезы ударяет по воздуху, сила, действующая на «зубец», снимается.

    Теперь предположим, что вы минимизировали прогиб зубьев. Ниже некоторого критического значения вы вообще почти не услышите вибрацию. В этом суть контроля отклонения инструмента.Крупные производители инструментов говорят нам, что вибрация может вызвать проблемы, когда отклонение инструмента превышает 0,001 дюйма. Это не значит, что у вас не будет проблем с прогибом, если не считать этого, но чем больше вы превысите 0,001 дюйма, тем больше станет достоверной болтовня.

    Используя оптимизатор резки нашего программного обеспечения G-Wizard, вы можете оптимизировать ширину реза или глубину резания, чтобы отклонение оставалось ниже критического значения 0,001 дюйма.

    Оптимизатор резки G-Wizard сводит к минимуму отклонение инструмента, что сокращает вибрацию вниз…

    Если вам интересно, подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию прямо сейчас и попробуйте G-Wizard.

    Минимизация вибрации с помощью скорости шпинделя и других приемов

    Первая реакция машиниста на дребезжание при обработке - замедление (что уменьшает прогиб и, следовательно, дребезжание, а также изменение частоты шпинделя), а затем поиск путей повышения жесткости. Нет ничего плохого в увеличении жесткости, но если вы опытный машинист и знаете, что у вас хорошая настройка, есть способы лучше, чем просто замедление, чтобы свести к минимуму дребезг.

    Поскольку вибрация - это резонансная вибрация, которая вызывается ударами канавок инструмента о заготовку, имеет смысл только то, что определенные скорости шпинделя будут воздействовать на заготовку с точно правильной частотой вибрации, чтобы максимизировать вибрацию.Это похоже на старый трюк, когда вы проводите влажным пальцем по краю бокала, пока он не начнет гудеть.

    Для того, чтобы свести к минимуму болтовню, нам нужно выяснить, каких частот следует избегать, или мы можем обратить эту проблему и искать частоты, на которых мы можем сильно напрячься без волнующей болтовни. Вот почему замедление может работать, но ускорение может работать так же или даже лучше. При появлении болтовни немного поиграйте со скоростью вращения шпинделя, чтобы посмотреть, сможете ли вы его остановить. Попробуйте сначала увеличить скорость, а затем снизить скорость.Возможно, простое вращение ручки решит вашу проблему.

    Предполагая, что небольшое вращение ручки не сработает, и вы добились максимальной жесткости, поищите другие вещи, которые изменяют частоту вибрации:

    - Измените количество канавок на фрезе. Это довольно сильно меняет частоту. Если вы не используете 2 флейты, вы всегда можете использовать одну или несколько флейт меньше. На самом деле, вы даже можете купить фрезы с одной канавкой, которые, как я слышал, слесари использовали в очень плохих условиях, когда детали, которые они делают, часто болтаются.Используя индексируемый инструмент, попробуйте удалить одну или две пластины, если у вас есть запасные пластины. Не забудьте пересчитать свои подачи и скорости, если вы начнете обезьянничать с флейтами!

    - Скрипка с выступом инструмента. Это практика, называемая «Настройка инструмента». Изменение вылета всего на 0,100 ″ может изменить частоту вибрации. Попробуйте не только более короткий вылет (который увеличивает жесткость), но и более длинный вылет. Несмотря на то, что это снизит жесткость, оно изменит частоту болтовни, надеюсь, в какое-то место, где она не мешает вашей работе.Не забудьте еще раз проверить отклонение инструмента, если вы изменили вылет. Говоря об отклонении инструмента, вы можете уменьшить отклонение, что сведет к минимуму вероятность возникновения волнующей вибрации при обработке. Хороший ориентир при черновой обработке - держать его ниже 0,001 дюйма. Чем выше это значение, тем выше вероятность дребезга и поломки инструмента.

    Радиус вибрации и вершины инструмента при токарной обработке

    Если вы чувствуете дребезжание в углах, попробуйте уменьшить радиус носа инструмента. Меньший TNR снизит давление резания.Всегда используйте TNR меньше радиуса, который вы режете.

    Что будет, если мы начнем болтать в обработке науки?

    Что вы делаете, когда крутите ручку оборотов, увеличивая жесткость и другие уловки, которые не решают проблему? Что делать, если вы действительно хотите максимально увеличить скорость удаления материала или вам нужно удалить все возможные вибрации для обработки поверхности? Это когда вам нужно сделать болтовню наукой и серьезно задуматься о том, как от нее избавиться.

    Оказывается, мы можем наглядно представить вероятность дребезга для определенной комбинации станка, инструментов, частоты вращения шпинделя и так далее. Это представление называется «диаграммой доли устойчивости». Вот схематическое изображение диаграммы лепестков устойчивости, показывающее области, в которых возникает вибрация при обработке:

    Думайте о ширине стружки как о мере того, как сильно мы можем толкать станок при данной скорости шпинделя. Обратите внимание, насколько узки устойчивые зоны.Эта диаграмма говорит вам, что машинист, который разбирается в стабильных зонах своего станка, обнаружил прибыльные высокопроизводительные «зоны наилучшего восприятия» для обработки. Официальный термин для золотого пятна - это «стабильная скорость фрезерования».

    Представьте себе бедного машиниста, который запускает свой станок с набором подач и скоростей, которые соответствуют одному из желобов, но все еще находится в зоне нестабильности. Этому бедному машинисту приходится бежать во много раз медленнее, чем его конкурент, который сделал болтовню наукой и, вероятно, даже не понимает почему.Вам лучше поверить, что крупные успешные компании по механической обработке поняли это и встроили в свою повседневную производительность. Для всех остальных это удача, независимо от того, достигает ли ваша конкретная комбинация пика или впадины, в зависимости от выбранной подачи и скорости.

    Учтите, что «быстрее» не всегда значит быстрее. Возьми последнее корыто. Предположим, наш калькулятор подачи и скорости говорит нам работать со скоростью шпинделя прямо в этом желобе. Мы купили превосходные концевые фрезы с зеленым анобтаниевым покрытием, вставили их в наш 26-осевой обрабатывающий центр модели 2000XL и повернули громкие ручки до 11.Мы собираемся сделать себе несколько больших фишек, верно?

    Нет.

    Ты будешь в этом несчастном корыте болтовни, принимая легкие порезы и проклиная всю дорогу. Но если бы вы знали, где этот пик находится слева или справа от впадины, вы могли бы поднять его примерно на 5 или 6 ступеней, и тогда вы бы заработали несколько фишек.

    Где я могу получить диаграмму лепестков устойчивости моей машины?

    Хорошо, а теперь где, черт возьми, вы можете взять диаграмму доли устойчивости? Ваш BMJ Model 2000XL VMC не поставлялся с ним.В каталоге инструментов их тоже нет. Что теперь?

    Что ж, есть два пути к составлению диаграммы лепестков устойчивости - вы можете составить карту вручную или можете инвестировать в услугу или оборудование, которые могут измерить ее аналитически. В аналитическом бизнесе есть разные компании, и обычно они придерживаются одного из двух подходов. При первом подходе вы загружаете свой инструмент в станок, и он ударяет по нему специальным молотком с инструментами. Приборы измеряют частоту «звонка» и выскакивают из диаграммы.Холодные бобы! Второй подход включает в себя способность слушать болтовню, когда она происходит, и производить анализ.

    Оба эти метода будут работать, но оборудование и услуги не особо дешевы. Запишите еще одно преимущество большой операции перед маленьким парнем. Они могут купить это и окупить много работы.

    Тем не менее, надежда еще есть, потому что не так уж и сложно собрать все воедино и вручную спланировать свою болтовню для небольшого магазина или даже слесаря-машиниста домашнего магазина.Прежде чем мы перейдем к этому, нам нужно немного поговорить о повторяемости вибрации при обработке.

    Повторяемость болтовни: вы можете выделить зоны болтовни

    Chatter - это не какая-то случайная вещь, которая непредсказуема, это на самом деле разумно хорошее поведение. Мы не очень хорошо умеем предсказывать это с помощью математики и никаких эмпирических данных, но количество задействованных переменных невелико, и вы должны знать о них. Вот список условий, повторяя их, вы каждый раз будете очень близко к одной и той же болтовне:

    Коэффициенты повторяемости вибрации

    Станок

    Каждая машина будет иметь свои собственные отличительные частоты дребезга.Даже машины одного производителя с последовательными серийными номерами могут настолько различаться, что не стоит думать, что они одинаковы. Это потому, что такие вещи, как предварительный натяг подшипников шпинделя, варьируются от одного станка к другому.

    Марка и модель державки

    Державка имеет значение, но она не обязательно должна быть одинаковой. Частоты вибрации подходят только для одного типа, марки и типа сборки державки.Итак, если у вас есть патрон Parlec ER32 и MariTool, это две разные частоты. Но если у вас есть все цанговые патроны MariTool ER32, если они не имеют физических различий (другой радиус действия или другие очевидные различия в размерах), все они должны вести себя одинаково. В идеале вы затягиваете гайку цангового патрона с таким же крутящим моментом и т. Д., Но он не должен быть слишком большим, даже если вы не используете динамометрический ключ на цанговых патронах.

    Марка и модель резака

    Фрезы похожи на державки.Выберите ту же марку и модель, но это не обязательно должна быть одна и та же фреза.

    Вылет

    Это очень важно. Если вы вообще измените вылет, частоты изменятся. Многие магазины просто вставляют резак в держатель и продолжают свое дело. Стоит стандартизировать вылеты, чтобы вы могли их повторять. Для изменения частот достаточно изменения 0,100 ″.Как упоминалось выше, иногда вы можете использовать это в своих интересах с помощью «настройки инструмента». Не бойтесь попробовать как более короткий, так и более длинный вылет. Несмотря на то, что чем длиннее, тем менее жесткость, цель состоит в том, чтобы сместить частоту от требуемой скорости вращения шпинделя для лучшего съема материала. Если вы найдете эту комбинацию выступ + резак + резцедержатель для станка, запишите это. Эта информация - деньги на вашем банковском счете.

    Чтобы добиться воспроизводимости вибрации при обработке, необходимо управлять всего четырьмя переменными: Станок, Державка, Фреза и Вылет.Это не так уж плохо, правда?

    Есть немного плохих новостей: каждая комбинация этих переменных представляет собой другую конфигурацию лепестка устойчивости.

    «Ого!», - скажете вы. Как, черт возьми, я собираюсь справиться со всеми этими комбинациями?

    Ответ заключается в том, что со временем вы столкнетесь с ними, и вас больше волнуют те несколько комбинаций, которые вы используете достаточно часто, чтобы они имели значение для вашего магазина. Начните с инструмента, который вы чаще всего используете для черновой обработки. Вот где действительно имеет значение охота.Если вам нужно замедлить чистовой проход или какую-то комбинацию инструментов, которую вы используете очень редко, отложите это или полностью игнорируйте.

    Сейчас вас интересует:

    - А как насчет удержания работ?

    - А как насчет материала?

    - А как насчет конкретной траектории инструмента или характера детали?

    Хорошая новость заключается в том, что регенерирующая вибрация наиболее сильна, когда станок и инструмент вибрируют.

    Да, как мы уже обсуждали, вибрация заготовки является проблемой, но вы в первую очередь заботитесь о вибрации станка.В таких случаях вам не нужно так сильно беспокоиться о комплектации, материалах или других особенностях. Эти четыре переменные контролируют повторяемость. Используйте те же 4 варианта для переменных, и частота вашего разговора будет такой же. Сделайте пропил, который в какой-то момент болтал с этими переменными, и если вы приложите достаточное усилие с достаточной скоростью подачи, вы снова получите болтовню. Точно так же, если вы избегали болтовни, то сила, с которой вы были готовы, снова будет хорошей. И если вам посчастливилось оказаться в зоне наилучшего восприятия болтовни (стабильная зона) на диаграмме лепестков, вы даже могли бы работать с гораздо большей силой.

    Использование калькулятора шага вибрации G-Wizard для стабильной скорости фрезерования

    Давайте на минутку отложим всю работу по картированию болтовни и диаграмме лепестков стабильности. У вас сейчас проблема с болтовней, и у вас нет времени на то, чтобы много исследовать. Вам повезло, потому что в нашем калькуляторе ЧПУ G-Wizard есть калькулятор Chatter, который может вам помочь. Давайте рассмотрим типичный пример его использования:

    Вы только что выполнили задание, а весь магазин заткнул уши от этого визга.Вам нужно знать три вещи:

    1. Ваша надводная скорость.

    2. Количество канавок на фрезе.

    3. Шаг вибрации, который представляет собой разделение от пика до пика «волновых меток» или меток вибрации на заготовке.

    Допустим, у вас есть скорость резания 200 SFM, фреза с 4 зубьями и расстояние между метками 0,005 дюйма. Вот что покажет калькулятор болтовни G-Wizard:

    Калькулятор болтовни G-Wizard…

    Обратите внимание на таблицу «Дребезжание, минимизирующее скорость шпинделя».Это обороты, которые минимизируют частоту дребезга, вызвавшего только что испытанный вами треп. Другими словами, эти числа представляют собой частоту вращения шпинделя, которая с наименьшей вероятностью вызовет вибрацию при обработке. Эти скорости фактически мешают болтовне и прерывают ее, чтобы свести к минимуму. Они представляют собой вершины пиков на диаграмме лепестков устойчивости. Эксперты по болтовне называют их стабильными скоростями фрезерования.

    Выберите ту, которая наиболее близка к скорости, рекомендованной G-Wizard на калькуляторе подачи и скорости.Вам нужно будет определить, является ли лучший из них быстрее, чем рекомендованная GW частота вращения - если она не намного выше и вы уверены в своем инструменте, дерзайте. Помните, что более высокие обороты могут сократить срок службы инструмента, если вы начнете работать слишком быстро.

    Вот и все!

    Если вы никогда не играли в G-Wizard, подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию прямо сейчас: вы будете рады, что играли.

    Советы по измерению шага вибрации

    Это обычно сложнее, чем кажется.В худшем случае можно попробовать использовать цифровые штангенциркуль. Это не очень точно, и отметки бывает трудно разглядеть. Лучшим инструментом для работы является оптический компаратор или другое оптическое устройство, которое хорошо освещено и может накладывать измерительную сетку на метки. Я считаю, что если у вас есть цифровая камера, которая может делать снимки крупным планом с приличным увеличением, вы можете получить от этого неплохие результаты.

    Такие программы, как Photoshop, могут измерять особенности изображений. Вам понадобится ссылка на фото.Если у вас есть шуршание по краю, ориентиром может быть общая толщина края. Постарайтесь, чтобы фотография выглядела мертвой на фоне болтовни - углы искажают вашу способность точного измерения.

    Создание карты Chatter с помощью базы знаний Cutting

    Каждый раз, когда вы обнаруживаете болтающую комбинацию, ваша первая реакция - быть несчастной. Это мешает вашей работе, и с этим трудно справиться. Попробуйте подумать об этом по-другому: когда вы получаете болтающую комбинацию, вы нашли что-то ценное.Вы нанесли точку на диаграмму доли стабильности. Если у вас есть возможность запустить калькулятор болтовни G-Wizard, у вас даже есть список скоростей шпинделя, который минимизирует вибрацию для этой комбинации.

    Уловка со всем, что нужно организовать и иметь информацию под рукой, когда она вам нужна. Если это написано на обратной стороне жирной салфетки, которая раньше стояла в определенном углу магазина или вашего стола, скорее всего, вы начнете все с нуля и скоро снова начнете ругать болтовню.Вам нужна какая-то организованная база данных для информации. В мире механической обработки есть такая вещь - она ​​называется «Базой знаний» и является частью дисциплины «Обработка на основе знаний». В некоторых высокопроизводительных пакетах CAM, таких как Esprit, он есть, и некоторые магазины создали свои собственные базы знаний, используя все, от карандаша и бумаги до простых баз данных, таких как Microsoft Access.

    В CNCCookbook мы встроили простую в использовании базу знаний для резки (KB - это сокращение от «База знаний») в наш калькулятор каналов и скорости G-Wizard.Пользоваться им довольно просто. Наберите параметры для разреза, а затем нажмите кнопку «Искать в КБ». Вверху появится список похожих вырезок, хранящихся в базе знаний. Вы сможете увидеть, смогли ли вы уже добиться большего результата, чем только что набранный вами, так что вместо этого вы можете использовать лучший вариант. Вы также увидите, выбирали ли вы только что комбинацию, которая мешала, обеспечивала плохую обработку поверхности или плохо сказывалась на стойкости инструмента в прошлом. В Cut KB хранятся передовые методы вашего магазина, основанные на ваших методах работы, поэтому информация будет вам полезна.

    Вот как выглядит экран поиска Cut KB:

    G-Wizard Cut KB Результаты поиска: вплоть до рейтинговой системы по звездам…

    Предположим, в Cut KB ничего нет, или вы пытаетесь протолкнуть конверт?

    Не беспокойтесь. Вернитесь к своим параметрам в G-Wizard и либо немного увеличьте их, либо используйте как есть. После резки на станке не забудьте вернуться в G-Wizard и записать результат. Просто вызовите используемые вами параметры резки и нажмите «Добавить в раздел КБ».Теперь данные записываются в следующий раз. И помните, это хорошо, когда вы можете добавить данные о болтовне, сломанные записи инструментов и все остальное, что поможет вам найти край конверта.

    Дополнительную информацию о Cut KB можно найти по следующим ссылкам:

    Инструментальный цех по сравнению с производственными подачами и скоростями

    G-Wizard Cutting KB: Еще немало других ссылок на обработку на основе знаний на этой странице.

    Систематическое измерение края конверта

    Одной из лучших статей, которые я когда-либо видел на эту тему, была статья Питера Зелински «Контроль болтовни для всех нас».Его перепечатали во многих местах, и вы даже можете купить его на Amazon, но это началось в Modern Machine Shop. Просто введите этот заголовок в Google, чтобы найти его.

    Этот образец был создан Siemens / UGS и описывает очень простую методологию отображения той информации, которую вы хотите поместить в базу данных резки, чтобы вы знали стабильные скорости фрезерования для ваших лучших комбинаций. Идея состоит в том, чтобы создать тест для комбинации вашего станка и инструмента, в результате которого будет получена такая тестовая деталь:

    .

    Испытание стабильной скорости фрезерования для вибрации…

    При осмотре легко видно, что на некоторых проходах болтовня гораздо больше, чем на других.Исходя из этого, вы можете определить лучшую скорость. В этом конкретном испытании они назвали 7000 об / мин и 9500 об / мин как стабильные скорости фрезерования, которые минимизировали вибрацию при обработке. Последовательные проходы для теста были выложены следующим образом:

    Как видите, они поддерживают постоянную стружкодробную нагрузку и глубину резания. Скорость подачи основана на скорости, необходимой для поддержания желаемой нагрузки на стружку. Поскольку слишком большая нагрузка на стружку быстро ломает инструменты, выберите для упражнения тот, который лучше всего подходит вам.Затем они приступают к изменению скорости вращения шпинделя и ширины реза (боковой шаг). Цвета показывают, сколько болтовни они встретили. Вы поняли, как проводить эксперимент. За несколько часов вы сможете построить довольно хорошую карту комбинации станка и инструмента для своего магазина.

    В какой-то момент я соберу g-код для запуска одного из этих тестов, и мы также добавим возможность создавать и отслеживать диаграммы в этом формате в базу знаний G-Wizard Cut.

    Haas SSV: динамическое изменение скорости шпинделя для контроля вибрации

    Если вы все еще сомневаетесь в том, что вибрация является резонансным явлением или что только изменение скорости шпинделя может минимизировать ее, проверьте Haas SSV.Это функция, которая динамически изменяет скорость вращения шпинделя, чтобы избежать вибрации. Постоянное изменение скорости означает, что вибрация не может зафиксироваться и усилить свою резонансную частоту. Результаты с Haas SSV и без него впечатляют:

    SSV действительно помогает контролировать вибрацию при повороте…

    На видео ниже компания Haas описывает свою функцию «SSV» (изменение скорости шпинделя) для управления вибрацией. Они также лучше всего обсуждают, как диаметр влияет на поверхностную скорость при токарной обработке (меньшие диаметры должны работать быстрее, чтобы достичь той же поверхностной скорости), а также обсуждают CSS (постоянная поверхностная скорость).Отличный набор тем для всех, кто занимается токарной обработкой с ЧПУ, посмотрите:

    Дополнительные советы по предотвращению болтовни

    - Попробуйте изменить угол наклона канавки. Вы можете купить фрезы, чьи канавки расположены неравномерно - это помогает снизить склонность к дребезжанию за счет снижения частоты, которую могут вызывать канавки. Не все они попадают в точные интервалы.

    - Попробуйте грубее. По какой-то причине, по многим оценкам, фрезы с «кукурузным початком» менее склонны к вибрации при обработке, чем обычные концевые фрезы.Было бы хорошо держать одну под рукой в ​​своем ящике для инструментов, даже если вы перешли на высокопроизводительные стандартные концевые фрезы и перестали использовать кукурузные початки.

    Время от времени мы будем добавлять в этот раздел какие-либо дополнительные советы. Следите за обновлениями!

    .

    Фреза для пуговиц, копировальная фреза или тороидальная фреза: фрезы с круглыми пластинами

    Тороидальная фреза Тормаха

    Вы когда-нибудь пробовали нож для фрезерования пуговиц?

    Если да, то вы знаете, что эти универсальные инструменты действительно могут хорошо вам помочь. Они обычно используются для обработки карманов, черновой обработки штампов и пресс-форм, торцевого фрезерования, обработки пазов, ступенчатого фрезерования и даже винтовой интерполяции отверстий.

    Круглые пластины можно порекомендовать, так как они обладают рядом свойств, которые способствуют их успеху.Если вы использовали один токар, вы знаете, что их большой радиус позволяет получить очень хорошую отделку поверхности. Они также могут оставить хорошую отделку при фрезеровании, но у них есть ряд других преимуществ.

    Их округлая форма делает их особенно прочными, так как у них нет слабых углов, которые могут скалываться. Если вы наденете или сколите один, их можно повернуть, чтобы обнажить свежий край.

    Они также подходят для более легких машин. При работе на большей глубине резания они создают более радиальные силы резания.Но, уменьшая глубину резания, они начинают вести себя больше как обрабатывающие инструменты с большой подачей. Это означает, что большая часть сил резания направлена ​​прямо вверх по шпинделю, что обеспечивает самую высокую жесткость на любом станке. Это одна из причин, по которой врезное фрезерование так выгодно на легких станках. Резаки для пуговиц представляют собой альтернативу.

    Похоже, что по каким-то причинам физика разрезания пользуется кругами. Траектории HSM лучше, чем обычные, за счет использования петель, а не острых углов.Фрезы для пуговиц хорошо подходят, потому что углы на пластинах - слабое место, которое может сколоть или сломаться. Вы можете довольно сильно загрузить нож для пуговиц, и они будут там висеть. Если вам удастся отколоть одну, просто вращайте пластину, пока отколотая часть не перестанет использоваться, и продолжайте движение.

    Резак для кнопок OSG…

    В самых сложных областях применения ножницы для пуговиц конкурируют с ножами с высокой подачей. Для многих мастерских резак с высокой подачей - это прямая замена пуговичного резака, позволяющая увеличивать подачу и скорость.По этой причине некоторые говорят, что ножницы для пуговиц уходят. Но есть случаи, когда нож для обрезки пуговиц по-прежнему имеет больший экономический смысл:

    • На старых или более легких машинах, которые не могут достичь производительности, необходимой для фрез с большой подачей.
    • Из чрезвычайно прочных материалов, где способность вращать изношенную пластину и продолжать работу дает резцам для пуговиц преимущество.
    • Для повторной черновой обработки и обработки чрезвычайно твердых материалов, когда круглые пластины пуговичного ножа просто прочнее и жестче, поэтому они служат дольше.Обработка сварных деталей особенно хорошо подходит, поскольку пуговичный нож отлично справляется с закаленными сварными швами.

    Физика ножниц для пуговиц означает, что при расчете их подачи и скорости необходимо выполнять особые расчеты. Следует рассмотреть несколько важных вопросов:

    1. Надрезы должны выполняться с глубиной пропила меньше радиуса пластины. Это означает, что диаметр инструмента зависит от глубины резания из-за радиуса кромки фрезы, как у концевой фрезы с шаровой головкой.

    2. Тороидальные фрезы подвергаются утонению стружки в двух измерениях. Как и в случае любой другой дисковой фрезы, если ширина пропила меньше половины диаметра, происходит утонение стружки. На схеме показано, как эта геометрия работает в рамках нашего руководства по скорости и подаче. Очень важно учитывать утонение стружки, иначе фактическая нагрузка на стружку может оказаться ниже, чем вы ожидаете, и инструмент может начать тереться, что значительно сократит срок службы резца. Однако, если у вас есть не только вращающийся инструмент, но и инструмент с круглыми пластинами, вы получаете утонение стружки как в радиальной, так и в осевой плоскостях.

    3. Благодаря своей уникальной конструкции тороидальные фрезы могут выдерживать значительно большую нагрузку на стружку, чем большинство других типов сменных фрез. Нет угловых слабых мест, которые можно было бы легко повредить слишком агрессивными порезами. Это также в определенной степени верно для концевых фрез с выпуклым носиком, которые представляют собой просто концевые фрезы, нижнему краю которых задан радиус. Думайте о них как о ножницах для пуговиц, у которых круглые пластины имеют очень маленький радиус.

    4. В то время как резец на картинке этого не делает, более экзотические конструкции могут также слегка «опускать» круглую пластину, создавая угол подъема поверх всего остального, что происходит с геометрией.

    Достаточно сказать, что простые таблицы не дадут наилучших результатов. Вы должны быть готовы выполнить дополнительные вычисления или использовать калькулятор, например, наше программное обеспечение G-Wizard, которое сделает все это за вас.

    Есть еще много чего порекомендовать ножницы для пуговиц. Например, они отлично подходят для винтовой интерполяции отверстий. И они имеют тенденцию преобразовывать гораздо большую часть силы резания в осевое направление, которое является самым жестким направлением для большинства станков. Чем меньше глубина резания, тем больше силы передается в осевом направлении.Наконец, при черновой обработке шагов вы получите гладкий гребешок вместо плеча с углом. Это может облегчить жизнь вашему фрезу.

    Прежде чем мы закончим тему, давайте рассмотрим несколько основ работы с ножницей для пуговиц:

    1. Старайтесь соблюдать уклон не менее 75%, чтобы пластины тратили много времени на резку. Это сводит к минимуму утончение стружки в одном направлении, но это нормально, поскольку круглые пластины утончают стружку в другом направлении. Причина, по которой следует максимально увеличить шаг поворота, заключается в том, что большая часть износа пластин происходит при входе в рез.

    2. Говоря о входе в резку, дугообразное врезание и спиралевидное врезание намного лучше, чем погружение внутрь. Попробуйте наш Conversational CNC Surfacing Wizard и Hole Wizard для некоторых плавных траекторий инструмента при использовании одной из фрез для торцевого фрезерования или винтовых интерполирующих отверстий.

    3. Сохраняйте глубину пропила ниже радиуса фрезы.

    4. Поскольку вы выбираете наилучшую глубину реза, старайтесь, чтобы ширина реза была относительно высокой (около 75%, как указано в № 1). Глубина резания должна быть меньше радиуса пластины.Фактически, с этими резаками меньше значит больше, поэтому опускайте их как можно глубже, сохраняя приемлемые нормы съема материала. Вы можете поиграть с этими компромиссами, используя калькулятор G-Wizard, чтобы найти золотую середину.

    Настройка калькулятора G-Wizard для ножа для пуговиц

    Настроить резак для пуговиц в G-Wizard довольно просто. В качестве примера мы воспользуемся фрезой Tormach 25 мм. Как уже упоминалось, он имеет диаметр 25 мм. Он использует круглую пластину с радиусом 10 мм. Итак, выберите тип инструмента «Индексируемый конец» или «Торцевая фреза», укажите количество пластин (3 для тормаха) или канавок и нажмите кнопку «Геометрия».Установите его, как показано:

    Настроить пуговичную фрезу как концевую фрезу с большим радиусом при вершине…

    По сути, вы просто хотите настроить его с правильным диаметром и радиусом закругления.

    Кстати, есть уловка, если вы работаете в британской системе мер и хотите ввести значения метрики. Итак, для диаметра резки я ввел «25 / 25,4» и нажал Enter, и он произвел расчет прямо в поле. Вы также можете ввести «25 м», чтобы преобразовать миллиметры в дюймы, и 25i, чтобы преобразовать дюймы в миллиметры.

    Если вы никогда не пробовали G-Wizard, воспользуйтесь нашей бесплатной 30-дневной пробной версией. Тебе это очень понравится, обещаю!

    Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

    .

    Зачем нужна концевая фреза с одной канавкой?

    В мире режущих инструментов много странных тварей, и много неочевидной физики. Например, многие машинисты знают, что больше канавок означает большую производительность, но для некоторых материалов, таких как алюминий, требуется меньше канавок - обычно две или три. В таком случае, когда когда-нибудь будет иметь смысл использовать концевую фрезу с одной канавкой? Бывают ли времена, когда как можно меньше флейт - это хорошая идея?

    Одним словом, «Да!» Давайте поговорим о том, почему.

    Причина, по которой мы используем меньше канавок в некоторых материалах, связана с поведением стружки в этих материалах. Проще говоря, алюминий создает более крупные стружки при прочих равных условиях. Это связано с тем, как материал скручивается, а также с другими факторами. Пространство, создаваемое канавками концевой фрезы, - это то место, куда стружка должна уходить во время резки. Если места недостаточно по сравнению с объемом стружки, у вас могут возникнуть проблемы, и в итоге резак может сломаться.Поэтому мы обычно уменьшаем количество канавок для алюминия, потому что это создает больший объем пространства канавок для уноса крупногабаритной стружки.

    Эта проблема производительности, когда большее количество канавок может повысить производительность, связана с двумя факторами: скоростью съема материала (MRR) и качеством поверхности. Один имеет большее значение для черновой обработки (MRR), а другой, очевидно, важнее для ваших чистовых проходов. Все это связано с тем, что я назову тиранией наземной скорости.

    Давайте оставим в стороне вопрос о канавках и поговорим об одноточечной резке на токарном станке.Это так просто, что помогает пролить свет на то, что происходит. Для каждого материала существует лучшая скорость резания, рекомендованная производителем. Эта рекомендация в основном относится к как можно более быстрому вращению (или заготовке на токарном станке) без ущерба для стойкости инструмента. Ограничивающий фактор - тепло. Карбид вольфрама выдерживает гораздо больше тепла, чем быстрорежущая сталь, прежде чем он начнет размягчаться. Если материал, из которого сделан ваш инструмент, размягчается, острая кромка инструмента быстро тускнеет, и срок его службы сокращается.Итак, вы хотите, чтобы инструмент выдерживал как можно больше тепла, и поэтому Carbide часто может превзойти HSS. Поскольку мы не можем преодолеть ограничение скорости, нам приходится возиться с другими факторами, когда мы сталкиваемся с ним.

    Итак, предположим, что вы работаете с инструментом с точки зрения поверхностной скорости. Чуть быстрее, становится слишком жарко, тускнеет, и все кончено. Как еще можно добиться более высокой производительности съема материала? Ответ заключается в том, что мы делаем больше режущих кромок (канавок) по окружности фрезы, чтобы по мере вращения фрезы мы получали намного больше кусочков (сколов) материала.Теперь это довольно очевидно. При заданной скорости резания концевая фреза с 4 канавками может выполнять 4 прохода при заданной стружкодробной нагрузке (толщине стружки), в то время как 2-канавная фреза занимает лишь половину этого количества. Таким образом, 4 флейта может иметь вдвое больший MRR. Вот почему мы видим, что фрезы со множеством канавок становятся популярными для обработки сложных материалов, допускающих только довольно низкие скорости резания. Так мы возвращаем продуктивность.

    А что насчет отделки поверхности? Я, как известно, говорил, что использование большего количества канавок похоже на использование спидера или более быстрый шпиндель, за исключением того, что это даже лучше, потому что вы не увеличиваете скорость резания и не снижаете срок службы инструмента, как это сделал бы спидер.Помимо тенденции к более горячему нагреву из-за проблем с поверхностной скоростью, материал не знает разницы между резкой два раза на оборот с помощью двух канавок при 6000 об / мин или 4 раза с помощью четырех канавок при 3000 об / мин. Следовательно, переключение с двухзубой на четырехзубую - это как удвоение скорости вращения шпинделя. Когда мы увеличиваем скорость относительно нагрузки на стружку, мы улучшаем качество поверхности (по крайней мере, до тех пор, пока она не начнет тереться, см. Ниже). Если вы вспомните, почему нам пришлось использовать две канавки - для создания зазора от стружки, вы можете начать видеть, что на пропилах, где резец не покрыт материалом, вы даже можете использовать алюминиевые четыре канавки.Например, если вы обрабатываете периферийное фрезерование на внешней стороне детали, и на нем нет вогнутых углублений, позвольте выполнить разрезание.

    Вы еще больше убеждаетесь, что для одной флейты никогда не может быть хорошего футляра?

    Что ж, тогда пришло время погрузиться в те времена, когда они имеют лучший смысл. Для этого мы должны учитывать явление трения, когда нагрузка на стружку становится слишком низкой. Вы можете узнать больше об этом в нашем руководстве по подаче и скорости, но достаточно сказать, что если вы перемещаете инструмент слишком медленно, в конечном итоге стружка станет настолько тонкой по сравнению с режущей кромкой, что ее невозможно будет аккуратно срезать.Он пашет на них и даже может проехать пару оборотов, прежде чем ему удастся вытащить грубый ком грязи из стружки.

    Теперь рассмотрим пример фрезерного станка с ЧПУ. Допустим, у него есть шпиндель, способный развивать скорость 24 000 об / мин, но он не будет работать медленнее 12 000 об / мин. При резке алюминия первое, что мы обнаруживаем, это то, что нам нужен твердый сплав для работы с такими скоростями поверхности - желательно, чтобы хорошее покрытие было еще выше. Когда мы начинаем работать с потоками и скоростями (надеюсь, используя калькулятор G-Wizard!), Мы обнаруживаем, что нам также понадобятся довольно высокие скорости подачи при этих оборотах в минуту.Концевая фреза 1/4 дюйма должна работать со скоростью 24000 об / мин и скоростью подачи около 255 дюймов в минуту. Теперь, в зависимости от машины, мы могли обнаружить проблему. Что нам делать, если наша машина не может кормить так быстро?

    Ответ - использовать концевую фрезу с одной канавкой, потому что она вдвое снижает необходимую скорость подачи без трения. Так что есть один случай, когда это помогает, когда станок просто не может подавать достаточно быстро, чтобы успевать за тем, что выпускает шпиндель, и поддерживать адекватную стружку.

    Вот другой случай: когда дополнительный зазор от стружки полезен.

    Существует множество сложных сценариев очистки стружки:

    - Вы режете действительно липкую литой алюминиевую пластину. Определенно переходите к 2 флейтам вместо 3, но вы можете обнаружить, что вам придется полностью перейти к одной флейте.

    - Микрорезчики имеют ужасную геометрию по сравнению с более крупными резцами, это просто жизнь в мире, в котором они живут. Вы можете сделать только режущую кромку такой острой, а в микромасштабе она недостаточно острая. Таким образом, флейты пробивают себе дорогу сквозь материал, как холодное долото и 5-фунтовые сани, вместо того, чтобы чисто разрезать.Тенденция к сварке стружки намного выше, и зазор от стружки проблематичен при микрообработке. Переключитесь на одиночную флейту. Datron уже давно рекомендует это для черновой обработки и даже производит специальные одиночные канавки с геометрией, позволяющей балансировать их для высоких оборотов.

    - Вам нужно вырезать очень глубокую прорезь или небольшой глубокий карман, и вытащить фишку из отверстия чрезвычайно сложно. Они просто болтаются там, забивая работы. В идеале вы должны попробовать использовать СОЖ для шпинделя, но если это не удастся, попробуйте концевые фрезы с одной канавкой.

    - Вы выполняете трехмерное профилирование с глубоким рельефом, когда фреза падает в множество узких пространств без большого зазора.

    Хорошо, это два хороших случая для концевых фрез с одной канавкой, и мы остановимся на третьем: некоторые материалы просто лучше выходят с простыми канавками. Обычно это более мягкие материалы, которые легко поцарапать. Хорошая идея - сделать так, чтобы чипам было легче убираться с дороги, чтобы они не возвращались обратно и не царапали вещи. Многие пластмассы попадают в эту категорию, хотя некоторые пластмассы можно полировать с помощью двух канавок.Многие изделия из дерева также выиграют от использования фрезы с одной канавкой. На ум приходят мягкие породы дерева и МДФ. При любой резке сложенных листов иногда можно также использовать резак с одной канавкой. Эти различия обычно не очень значительны и обычно обнаруживаются только при более высоких оборотах в минуту.

    Вот и все. Информация, которая поможет вам решить, когда имеет смысл использовать фрезу с одной канавкой.

    Обновление, 16.07.2014

    Во время моего визита в Datron я узнал, что они рекомендуют концевые фрезы с одной канавкой для многих применений.Меньшее количество канавок означает меньшее повторное нарезание стружки, а отделка просто лучше. Я отказался от демонстрации с частью формы с зеркальной полировкой прямо с машины, которая, несомненно, убедила меня!

    С тех пор Datron начал рекомендовать нашим клиентам наш калькулятор каналов и скорости G-Wizard. Если вы еще не пробовали это сделать, воспользуйтесь нашей 30-дневной бесплатной пробной версией.

    Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на вашу электронную почту один раз в неделю бесплатно.Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

    .

    Фрезерование с подъемом и обычное фрезерование [Скрытые приемы с ЧПУ]

    Мастер-класс CNCCookbook по подаче и скорости

    Вот хороший видеообзор фрезерования с подъемом (вниз) и обычного фрезерования (вверх), который я сделал для ежемесячной колонки CNC Chef в журнале Cutting Tool Engineering Magazine:

    Чтобы получить более подробную информацию, продолжайте читать.

    Что такое фрезерование с подъемом и обычным фрезерованием (вниз и вверх)?

    В то время как многие специалисты с ЧПУ имеют привычку всегда указывать подъемное фрезерование, бывают случаи, когда требуется подъемное фрезерование, а иногда предпочтительнее обычное фрезерование.Прежде чем мы перейдем к тому, когда использовать каждый из них, давайте быстро определим различия.

    В первую очередь следует обратить внимание на терминологию. Некоторые скажут «Фрезерование с подъемом против обычного фрезерования», а другие - «Фрезерование вниз против фрезерования вверх». Это одно и то же:

    • Фрезерование с подъемом = Фрезерование вниз
    • Обычное фрезерование = Up Miling

    Фрезерование с подъемом - это когда направление резания и вращение фрезы объединяются, чтобы попытаться «засосать» фрезу вверх (отсюда и название «фрезерование с подъемом») или от работы.Обеспечивает наилучшую чистоту поверхности. Вот диаграмма, показывающая подъем по сравнению с обычным фрезерованием для ряда ориентаций:

    Стрелки показывают движение детали, а не движение шпинделя!

    Имейте в виду, что на этой иллюстрации движется деталь, а не шпиндель. На некоторых станках, таких как портальный фрезерный станок, шпиндель перемещается, поэтому этикетки меняются местами. Я придерживаюсь прямого представления о шпинделе, как о прижимном ролике, который может либо помочь перемещать заготовку в том направлении, в котором она уже двигалась (подъемное фрезерование), либо препятствовать этому движению (стандартное или обычное фрезерование).

    Попробуйте провести эксперимент на своей фрезы с двусторонним резанием, и вы увидите, что вертикальное фрезерование намного более плавное и обеспечивает лучшую чистоту поверхности (в большинстве случаев бывают случаи, когда обычное фрезерование дает лучшее покрытие, см. Ниже). Обратите внимание, что в зависимости от того, каким способом вы выполняете фрезерование, вам необходимо убедиться, что ваша заготовка хорошо поддерживается в этом направлении.

    Преимущества и недостатки повышающего и нижнего фрезерования (обычное и подъемное)

    Преимущества обычного фрезерования (Up Milling):

    • Ширина стружки начинается с нуля и увеличивается, когда резак заканчивает нарезку.
    • Зуб встречается с заготовкой в ​​нижней части пропила.
    • Возникают восходящие силы, которые стремятся приподнять заготовку во время торцевого фрезерования.
    • Обычная фреза требует больше мощности, чем подъемная фреза.
    • Качество поверхности хуже, потому что стружка уносится зубьями вверх и падает перед фрезой. Часто приходится перерезать стружку. Охлаждение может помочь!
    • Инструменты изнашиваются быстрее, чем при подъемном фрезеровании.
    • Обычное фрезерование предпочтительнее для шероховатых поверхностей.
    • Отклонение инструмента во время обычного фрезерования будет иметь тенденцию быть параллельным резанию (подробнее см. Раздел «Отклонение инструмента»).

    Преимущества подъемного фрезерования (Down Milling):

    • Ширина микросхемы начинается с максимума и уменьшается.
    • Зуб встречается с заготовкой в ​​верхней части пропила.
    • Стружка попадает за режущий инструмент без дополнительной обработки.
    • Меньше износа, срок службы инструмента увеличивается на 50%.
    • Улучшенная обработка поверхности за счет меньшего количества переточки.
    • Требуется меньше энергии.
    • Фрезерование с подъемом создает прижимную силу во время торцевого фрезерования, что упрощает фиксацию заготовок и приспособлений. Прижимная сила также может помочь уменьшить вибрацию при обработке тонких полов, потому что она помогает закрепить их на поверхности под ними.
    • Фрезерование с подъемом снижает наклеп.
    • Однако при фрезеровании горячекатаных материалов он может вызвать скалывание из-за закаленного слоя на поверхности.
    • Отклонение инструмента во время фрезерования с подъемом будет иметь тенденцию быть перпендикулярным резанию, поэтому это может увеличить или уменьшить ширину резания и повлиять на точность.

    Зазор фрезерования с подъемом

    Проблема с подъемным фрезерованием состоит в том, что при достаточно большом усилии фрезы может возникнуть люфт. Проблема в том, что стол будет втягиваться в фрезу при фрезеровании с подъемом. Если есть люфт, это дает свободу вытягивания в размере люфта. Если люфта достаточно и резак работает на пределе мощности, это может привести к поломке и потенциально травмам из-за разлетающейся шрапнели.По этой причине многие мастерские просто запрещают фрезерование с подъемом на любых ручных станках, имеющих люфт. Некоторые машины даже были оснащены «глушителем люфта», основной целью которого было обеспечение подъемного фрезерования и связанных с ним преимуществ.

    Один из способов понять это - рассмотреть концепцию загрузки микросхемы. Это мера того, сколько материала пытается отрезать каждый зуб концевой фрезы. Типичные значения чистовой обработки составляют от 0,001 до 0,002 дюйма на зуб. Для черновой работы это значение может увеличиться до 0.005 ″. Теперь, в худшем случае, подъемное фрезерование может захватить стол и врезать заготовку в фрезу с полным люфтом в момент, когда режет единственный зуб. Таким образом, вы можете добавить люфт к загрузке чипа, чтобы увидеть, какой будет ваша новая эффективная загрузка чипа в этом наихудшем случае. Предположим, вы выполняете черновую обработку 0,005 дюйма на зуб и имеете люфт 0,003 дюйма. В худшем случае загрузка вашего чипа вырастет до 0,008 ″. Возможно, это не конец света, но это напряжение. Теперь предположим, что у вас есть старая машина с 0.020 ″ люфта и работают с нагрузкой на микросхему 0,005 ″. Если там произойдет худшее, нагрузка на стружку вырастет до 0,025 дюйма, что, вероятно, сломает концевую фрезу и очень опасно.

    Второе, что нужно учитывать, - достаточно ли сильны силы резания, чтобы вытащить стол через люфт. Многое будет зависеть от конкретного сценария резки вместе с вашим станком. Если у вас есть модная линейная машина с низким коэффициентом трения, она легко захватит. Если у вас много железа в столе, и, возможно, вы бежите с немного затянутой рукоятью, будет сложнее.Есть способы рассчитать силу резания, но, как правило, меньшие концевые фрезы, меньшая глубина резания, меньшая подача и более низкая скорость шпинделя уменьшают силу резания и уменьшают вероятность того, что резак может вытащить люфт из вашего стола и создать проблему.

    В общем, станки с ЧПУ не должны иметь заметного люфта, поэтому это больше касается ручных станков.

    При определенных условиях фрезерование с подъемом дает отрицательную геометрию резания

    До сих пор вы, наверное, догадались, что, возможно, вам всегда стоит лазить по мельнице.В конце концов, это оставляет лучшую отделку поверхности, требует меньше энергии и с меньшей вероятностью отклонит резак. И наоборот, механиков часто учат никогда не подниматься на фрезерный станок, потому что это опасно делать на станке с люфтом. Истина где-то посередине. ABTools, производители популярных резаков AlumaHog и ShearHog, указывают на некоторые полезные практические правила:

    - При резке на половину диаметра фрезы или меньше вам обязательно следует подниматься на фрезу (при условии, что ваш станок имеет низкий люфт или его отсутствие, и это безопасно!).

    - До 3/4 диаметра фрезы не имеет значения, каким способом вы режете.

    - При резке от 3/4 до 1x диаметра фрезы следует предпочесть обычное фрезерование.

    Причина в том, что геометрия фрезы обеспечивает эквивалентное резание с отрицательным передним углом для тяжелых резов диаметром от 3/4 до 1x. Похоже, что корпорация Dapra впервые обсудила это явление еще в 1971 году. Теперь G-Wizard с небольшой подсказкой напоминает вам, какой из них вы должны предпочесть:

    Подсказки G-Wizard подскажут, что делать: «Использовать фрезерование с подъемом»…

    Если вы никогда не играли с нашей программой G-Wizard Speeds and Feeds, найдите момент прямо сейчас, чтобы подписаться на 30-дневную пробную версию.

    Отклонение инструмента и точность резания при подъеме по сравнению с обычным фрезерованием

    Как подъем по сравнению с обычным фрезерованием влияет на отклонение инструмента и точность ?. На следующем рисунке показаны маленькие стрелки (часто называемые векторами), показывающие направление отклонения инструмента при движении резца по траектории:

    Стрелки показывают, где режущая сила пытается отклонить резак. Обычный крой сверху, лазающий снизу.

    Обратите внимание на то, что вектор силы отклонения более близок к резанию при обычном фрезеровании (хотя стрелки длиннее, что указывает на более высокие силы резания).При подъемном фрезеровании стрелка почти перпендикулярна пропилу. Если ваш резак отклоняется на 0,001 дюйма, разве вы не предпочли бы, чтобы он находился почти в направлении движения? В качестве альтернативы резак может глубже врезаться в стену или оторваться от стены. В любом случае будет больше ошибок в обрабатываемой детали. Контраст в том, что длина векторов больше при обычном фрезеровании. Это говорит о том, что силы резания больше и инструмент с большей вероятностью отклонится.

    Попробуйте набор высоты для черновой обработки, потому что вы можете черновая обработка быстрее, и отклонение инструмента не имеет значения для точности - чистовой проход обеспечит точность. Вы можете выполнять черновую обработку быстрее, потому что силы резания меньше, а профиль от толстой к тонкой стружке отводит тепло на стружку. Отвод тепла от толстого к тонкому + особенно важен для жестких упрочняемых материалов, таких как нержавеющая сталь. Это также приводит к лучшей отделке поверхности, если вы можете позволить себе подняться на финишный проход.

    Рассмотрите обычное фрезерование для чистовых проходов

    Это противоречит здравому смыслу для многих машинистов, которые большую часть своей карьеры тренировали, что лазание дает лучший результат, чем обычный. Это правда, при прочих равных условиях, но при прочих равных редко!

    Проблема в том, что прогиб также влияет на качество поверхности. Если вектор почти параллелен пути, вы можете считать, что часть вектора, которая отталкивает его «от параллели», очень мала.Таким образом, инструмент не будет отклоняться и создавать волны на стене, которую вы отделываете. Учтите, что это может быть особенно важно при работе с тонкими стенами, когда стены непрочные!

    Следовательно, вам следует переключиться на обычное фрезерование для чистового прохода, если у вас вообще есть проблемы с прогибом (используйте G-Wizard, чтобы увидеть, приводит ли ваш диаметр и вылет инструмента к достаточно малому прогибу для вашего чистового прохода). По крайней мере, следует избегать слишком большой глубины резания при подъемном фрезеровании, чтобы не допустить отклонения.В той же статье предлагается, чтобы при минимизации отклонения использовать не более 30% диаметра фрезы для обычного фрезерования и 5% для фрезерования с подъемом. Конечно, и здесь, если у вас есть G-Wizard, вы будете знать, какого отклонения ожидать и беспокоиться ли это.

    Восхождение на черновую и обычную на чистовую обработку также согласуется с консенсусом Practical Machinist.

    Правильное регулирование прогиба может помочь вам избежать необходимости в дополнительной обрезке пружины, что сэкономит время и деньги.

    Учитывайте обычное фрезерование при микрообработке

    По тем же причинам, но с учетом того, что отклонение намного хуже при микрофрезеровании, вы должны в большинстве случаев предпочитать обычное фрезерование с подъемом. Посетите нашу страницу Micromachining для получения дополнительной информации.

    Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик. Кроме того, мы предоставим вам доступ к отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

    .

    Смотрите также

    ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
    105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
    Карта сайта, XML.