ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Как правильно сделать проводку в квартире своими руками


Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема


Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.


Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм) Сила тока (А) Мощность (Вт) Номинал автомата
1,5 15 3300 16
2,5 21 4600 20
4 27 5900 25
6 34 7400 32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.


Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)


Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Проводка в квартире своими руками от щитка: схема, замена

Электроэнергия ещё сотню лет назад была роскошью, но сегодня это жизненная необходимость любого человека. Ведь от электроэнергии зависит множество вещей – интернет, освещение, работа бытовой техники, а значит хранение продуктов и приготовление еды. Также на электричестве держатся кондиционеры и системы вентиляции, а нередко и отопление помещений, и множество других, более мелких, но необходимых электроприборов.

Но электроэнергия не берётся в доме просто так. Компании, занимающиеся энергоснабжением, доводят её только до счётчика, а дальше распределять линии по дому должны его хозяева. И здесь как раз и начинаются сложности, потому что без знаний спроектировать проводку в квартире не так просто. Ведь далеко не все знают, из каких частей состоит электрическая сеть, и узнают об автоматических выключателях и контурах заземления только тогда, когда что-то ломается.

В этой статье подробно разбирается пошаговый процесс создания собственной линии проводки от щитка до самой дальней розетки в квартире, чтобы каждый, прочитав его, смог оценить свои силы.

*(Сделать проводку самостоятельно нетрудно, если есть чёткий план)

 

Когда необходимо менять проводку

Конечно, новая проводка потребуется в только что сделанной квартире, но покупка нового жилья – это не единственная причина, когда стоит задуматься о смене проводки.

Также обратить внимание стоит на то, как сегодня подключены электроприборы в уже имеющейся квартире, в которой электросеть размещалась по установленным ГОСТам. Ведь тогда не было расчёта на то, что совсем скоро появится столько электроприборов, которые будут постоянно использоваться, и им постоянно не будет хватать розеток.

Из-за этого недостатка в доме начинают появляться удлинители и новые линии поверх стен, что не только эстетически неприятно, но и может быть опасно, если подключать много техники сразу. Особенно это касается тех ситуаций, когда используются тройники или даже сразу несколько тройников, подключающихся друг к другу и к одной несчастной розетке. Такие нагромождения – прямая дорога к короткому замыканию и пожару.

*(Появления подобной картины в доме — яркий намёк на то, что проводку пора менять).

 

Или же может возникнуть иная проблема – алюминиевые провода. Такие, в целях экономии, нередко использовались при строительстве многоэтажек, когда на их возведение несколько лет назад был особый бум. Алюминий неплохо проводит электричество, но у него есть пара серьёзных недостатков:

  1. Алюминий слишком мягкий. То есть его очень легко деформировать при внешнем воздействии, он может и вовсе сломаться. А ремонт по тем же причинам произвести непросто, так как не получится нормально поменять только участок.
  2. Химические реакции. Когда по алюминию постоянно проходит ток, это провоцирует электрохимические реакции в проводах, которые повышают их хрупкость. И через 15–20 лет, что очень небольшой срок для электропроводки, провода могут стать настолько хрупкими, что в них начинают появляться внезапные обрывы. А если попытаться починить провод и сделать новые скрутки, ничего не получится – провода будут ломаться в руках.
  3. Коррозия. Алюминий не настолько устойчив к влажности, как хотелось бы, а потом даже небольшое количество воды приведёт к электрокоррозии. И даже если снаружи провода будут выглядеть целыми, внутри они могут быть уже настолько испорчены, что даже небольшая нагрузка заставит их ломаться или искрить.

*(Чтобы проводка прослужила как можно дольше, лучше выбирать медь, а не алюминий)

 

Подводя вопрос с алюминием к итогу: если проводка сделана из этого металла, его лучше полностью заменить на медь, которая в разы надёжнее. Конечно, медь, благодаря своим свойствам, стоит дороже. Однако, проводка делается не ежегодно, а раз на несколько десятилетий, поэтому здесь можно не экономить.

Почему нужно менять проводку

Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.

Системы разводки: современные и устаревшие

Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:

  • Монтировать просто.
  • Расход материала значительно уменьшается.

*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)

 

Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.

Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:

  1. Запаиваться с помощью сварки.
  2. Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.

Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:

  • Нулевой рабочий.
  • Нулевой защитный.

Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.

В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:

  1. Нулевой.
  2. Фазный.
  3. Заземляющий.

И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.

*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)

 

Как развести проводку правильно

Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.

Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:

  1. Электросчётчики.
  2. Пробки.

Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.

На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.

И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.

*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)

 

Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.

Планирование домашней электросети

Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:

  1. Подготовить план квартиры. Здесь можно снять копию технического паспорта, но вообще зарисовать примерную схему расположения комнат обычно не так трудно. Правда, лучше всего, конечно, соблюсти масштаб, а не применяться на глаз. Кстати, чертёж можно сделать и на компьютере с помощью специальных инженерных программ (к примеру, CAD). Также стоит обратить внимание, что лучше не просто нарисовать схему, но и вписать точные размеры стен – так будет легче рассчитывать количество кабеля.
  2. После того как схема проводки составлена – лучше сделать сразу несколько экземпляров, потому что сделать всё сразу на «чистовик» не получится – переходим к мебели. Нужно учесть то, что уже стоит и что планируется купить. Это же касается и электроники. Также стоит прикинуть, что может появиться в ближайшем будущем. К примеру, подрастающим детям понадобятся компьютеры, приставки, на кухне может появиться посудомоечная машина или больше бытовой техники и т. д.

    *(Это лишь малая часть той электроники, которая сегодня нужна каждому)

  3. Когда составлен список предметов, которым потребуются розетки, необходимо будет разместить эти предметы по соответствующим местам. Конечно, не каждой вещи нужна своя розетка, но на кухне, к примеру, их стоит предусмотреть побольше – на случай крупного ужина или готовки в 4 руки, к примеру. Так что предметы, которым нужно постоянно подключение и те, что будут устанавливаться по необходимости, должны быть разделены. И не стоит рассчитывать на удлинители. Лучше добавить ещё розетку, чтобы как можно дольше продержаться без подобных устройств.
  4. После того как первичная схема собрана, рисуются розетки. Здесь обязательно учитывается, что они не должны прятаться за большой мебелью и желательно располагаться там, где они никогда и ничем не будут заставлены. Розетки не обязательно размещать по отдельности друг от друга, можно делать точки с несколькими розетками и включателями, если это удобно.
  5. Перенести розетки на чистую схему и проверить, всё ли устраивает.
  6. Чтобы схему понял специалист электрик, желательно воспользоваться таблицей специальных обозначений и сразу отметить, где будут, к примеру, выключатели с одной или двумя клавишами, открытые и закрытые розетки, блоки с розетками и выключателями и т. д. Но это не обязательно, так как обычно специалист по электрике сам может всё распределить и уточнить детали. Если же проводка делается руками хозяев квартиры, обозначения для видов розеток можно использовать любые.

    *(Эта схема хорошо показывает, как нужно расчертить план квартиры, чтобы потом нанести схему проводки)

  7. Теперь освещение. Здесь можно дать волю фантазии и сделать схему такой, как всегда хотелось – с единственным источником в центре комнаты, зонированием с помощью нескольких источников света или же просто размещая всё произвольно.
  8. Когда источники света размещены, под них подгоняются включатели. Предусмотреть нужно как места размещения (под левшей или правшей), так и количество, а также высоту. Обычно включатели размещаются внутри комнат, но это не обязательно – в ваннах и туалетах, к примеру, включателей и розеток нет из-за влажности.

Теперь появилась чистая схема со всеми розетками, источниками света и включателями под них, а значит можно переходить к планированию прокладки трассы из проводов. Об этом рассказывается подробнее в следующим разделе.

Планирование трассы

Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.

Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.

Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.

*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)

 

Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.

Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.

И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.

Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.

Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:

Штробы, то есть пути на поверхности стен.

  • УЗО.
  • Автоматы.

А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.

Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.

На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.

*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)

 

Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

  • Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
  • Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

*(Это — ещё не самый сложный вариант распределения розеток и включателей на кухне)

 

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу и картинку ниже.

Объект Расстояние от объекта
Окна и двери Не менее 10 см
Труба отопления Не меньше 30 см
Трубы с горючими веществами (газ) Не менее 40 см
Потолок От 15 см
Натяжной потолок От 10 см
Угол комнаты От 10 см
Пол Не менее 15-20 см

*(Наглядная демонстрация обычных расстояний от разных объектов до электролиний)

 

Зачем определять сечение?

В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления. Он будет часто нагреваться, что приводит к:

  • Ухудшению изоляции.
  • Повреждениям контактов на клеммах.

Это повышает риск короткого замыкания в разы.

Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.

*(Здесь лишь часть существующих сечений проводов, так что выбор наугад будет сложен)

 

Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов. Она предложена в таблице ниже.

Цвет провода Назначение
Полосатый, жёлто-зелёный Нулевой защитный проводник (заземление)
Голубой Нулевой рабочий проводник
Чёрный, красный, коричневый, и все другие цвета, отличные от предыдущих. Фазные проводники

Как сделать расчёты?

Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию. И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:

  1. Автомат с подходящей мощностью.
  2. УЗО.

Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.

*(Так описанная схема подключения УЗО и автоматов выглядит наглядно)

 

Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:

  1. Берётся средняя мощность потребления из паспорта каждого устройства.
  2. Все эти величины складываются, как бы предполагая, что все устройства будут подключены к сети одновременно.

Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.

Электроприбор Средняя мощность
Тёплый пол 1кВт
Сплит система 2,5 кВТ
Освещение От 100 до 1000 Вт
Телевизор 150-200 Вт
Утюг 1 кВт
Зарядки от гаджетов 25-50 Вт
Стиральная машина От 1,5 до 3 кВт
Водонагреватель От 2,5 до 7 кВт
Посудомоечная машина 2-3 кВт
Ноутбук 80 Вт
Микроволновка 1,5-2 кВт
Принтер 350 Вт
Настольный компьютер 250-750 Вт

Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.

К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:

  1. Телевизор – 150 Вт.
  2. Тёплый пол – 1 кВт.
  3. Ночник – 100 Вт.

Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:

I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.

*(Таблица сечений проводов)

 

Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.

Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.

Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.

*(В детских рекомендуется размещать розетки подобного типа)

 

Методы прокладки проводки в квартире

Важно сразу оговориться, что следующие варианты будут актуальны только для строений со стенами из бетона или кирпича. Для домов из дерева они не подойдут, поэтому методики не универсальные.

Первый способ будет актуален для тех домов, где на стенах нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет разместить прямо по поверхности стен. Здесь тоже есть два метода, о которых уже упоминалось ранее:

  • Разместить кабели в гофрированных трубах из пластика, если толщина отделки позволит.
  • Проложить кабели просто открытыми при наличии у них двойной или тройной изоляции.

Со вторым способом сталкиваются чаще всего, потому что он подходит для таких случаев, когда:

  • Штукатурка уже нанесена.
  • Её слой не закроет провода и придётся проделывать штробы прямо в стене.

Это более сложный и долгий путь, но чаще всего он оказывается единственным подходящим. Помимо того, что предстоит проделать штробы, провода в них тоже нужно будет тщательно фиксировать – гипсовыми нашлёпками или скобами из пластика.

*(Скобы-дюбели особенно удачны при потолочной проводке)

 

Чтобы правильно сделать все штробы, лучше сделать разметку по схеме прямо на стене, тогда сложностей точно не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.

Теперь нужно определить, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать способами, описанными в этой таблице.

Расположение магистрали Особенности
По верхнему краю стены в штробе или гофротрубе Используется чаще всего
По перекрытиям, пока не залиты стяжки на полах (в трубах из пластика) Это самый короткий путь. Здесь, кстати, и штробы не пригодятся, так как когда пол зальют, все провода будут скрыты. Для таких проводок обычно и нужны розетки, вмонтированные в плинтусы. Кстати, сейчас можно приобрести особые комплекты – специальный плинтус с кабель-каналами, розетками, включателями, распределительными коробками и т.д. Правда, он подойдёт не для любой отделки.
По потолку Здесь, скорее всего, придётся делать штробы, однако, расход материалов тоже будет экономичным. Распаечные корорбки тоже можно размещать на потолке, но это едва ли будет удобно, когда потребуется ремонт. Этот метод актуален только тогда, когда предполагается натяжной или подвесной потолок, чтобы скрыть линии.

При самостоятельной прокладке проводки подойдёт только первый вариант, и несмотря на большие преимущества двух других, он не хуже их. Просто потребует к себе больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до этапа штроб, самое сложное уже позади.

*(Штробы — это предпоследний этап на пути прокладки проводки)

 

Сборка и подключение домашней сети

Из оборудования для штроб понадобятся:

  • Болгарка.
  • Перфоратор и коронка на него, с помощью которой делаются гнёзда под распределительные точки и розетки. Лучше алмазная, так как отверстия будут ровнее.
  • Долото.

Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:

  • Пассатижи и кусачки.
  • Нож для работы с кабелями.
  • Набор отвёрток с изолированными ручками.
  • Пресс-клещи. Они пригодятся для огильзовки провода.
  • Индикаторная отвёртка.
  • Тестер для проверки линии.
  •  Шуруповёрт.
  • Гипс и шпатель для его укладки.

*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)

 

А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.

После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.

*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)

Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.

 

Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:

  1. Штробы и подрозетники. Границы штроб намечаются болгаркой, канавки выбиваются долотом (подрозетники тоже). Это самый шумный шаг, так что лучше предупредить соседей о том, какая работа предстоит и проводить её в будни, пока все на работе. Штробы можно делать и штроборезом, это будет быстрее, аккуратнее, безопаснее, но не менее шумно. А ещё для работы подобного оборудование потребуется подключение к электросети и длинный удлинитель, чтобы протянуть штроборез даже в самые дальние комнаты.
  2. Установка самих кабелей. Сначала отрезается часть кабеля нужной длины и продевается в гофр, если он необходим. Кабель укладывается в штробы, его концы уводятся в подрозетник. Он же промазывается закрепляющей смесью или алебастром, штробы тоже промазываются через каждые 50 сантиметров. Концы гофры останется завести в вводный щиток, смазать смесью ещё раз и подсоединить все провода к клемме щитка. Теперь вводный щиток ставится на своё место – перед этим нужно сделать отверстия для крепежей и установить в лунки дюбели. После установки вводного щита все провода изолируются и помещаются внутрь него.
  3. Теперь можно заниматься отделкой, но перед этим подрозетники забиваются бумагой, а временный щиток – плёнкой. Счётчик тоже лучше прикрыть, так как с него можно сорвать пломбу случайно. Монтажные работы можно считать оконченными, когда все провода подключены и спрятаны, распределительные коробки прикрыты крышками, а электрощит полностью собран и готов к работе.

*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)

Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.

 

Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.

Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.

 

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

  1. Особенности
  2. Планирование и схема
  3. Группировка
  • Способы прокладки
  • План работ
  • Меры безопасности
  • Варианты схем
  • Заключение
  • Особенности современной электрической разводки

    Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

    В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

    Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

    Планирование и схема

    Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

    Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

    Группировка потребителей

    Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

    Группировка потребителей электроэнергии в квартире

    Линия для стационарной домашней техники и розетки

    В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

    Варианты группировки осветительных приборов

    По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

    Линия для кухни

    Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

    • электрическую плиту;
    • освещение;
    • розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
    • розетки для посудомойки и стиральной машинки.

    Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

    Основные потребители электроэнергии на кухне

    Специальные линии электропроводки

    Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

    • системы теплого пола;
    • электрического полотенцесушителя;
    • водонагревателя с ТЭНом и т.п.

    Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

    Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

    Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

    Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

    Жилые помещения

    В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
    Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

    В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

    Способы прокладки

    Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

    Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

    Открытый

    У наружного способа преимущества следующие:

    1. Дешевизна монтажных работ.
    2. Простота самостоятельного монтажа.
    3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

    Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

    Скрытый

    Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

    1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
    2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
    3. Эстетичный вид интерьера.

    Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

    Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

    План работ

    Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

    Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

    1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
    2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
    3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
    4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
    5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

    Разметка, подготовка стен

    При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

    Правила разметки электропроводки в квартире

    Монтаж и прокладка проводов

    Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

    Подключение автоматов и УЗО

    При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

    По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

    Как распределить УЗО в квартире по группам

    Подключение осветительных приборов и фурнитуры

    Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

    Меры безопасности

    И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

    Варианты схем для квартиры

    Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

    Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

    В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

    Заключение

    При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

    Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

    Читайте про другие наши материалы:

    Электропроводка в квартире своими руками

    Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

    Начало всех работ — схема

    Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

    1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
    2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
    3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
    4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

    Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

    Составление схемы

    Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

    • кондиционеры;
    • электрические варочные панели и духовые шкафы;
    • стиральная машина;
    • холодильник и морозильная камера;
    • посудомоечная машина, микроволновая печь;
    • вытяжная принудительная вентиляция;
    • котлы отопительной системы или водонагреватели.

    Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

    план квартиры (кликните для увеличения)

    Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

    1. Коридор (прихожая, холл).
    2. Ванная комната.
    3. Кухня.
    4. Зал (гостиная).

    Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

    Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

    Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

    Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

    Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

    Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

    Необходимые материалы

    По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

    Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

    Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м2, то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.

    По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм2 (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм2 для запитки розеток.

    Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм2.

    Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

    Распределительный щиток

    Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

    Какие бывают щитки?

    Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

    По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

    Чем щиток укомплектовывают?

    Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

    • Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.
    • DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
    • Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
    • Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
    • Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
    • Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
    • Соединительные провода или распределительные гребёнки.

    Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

    Нагрузка в квартире

    Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

    В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

    Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

    • для осветительной нагрузки – 10 А;
    • для розеток – 16 А;
    • для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
    • для ввода на квартиру – 50 А.

    Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

    Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

    Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

    Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

    Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

    От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

    Монтаж проводки

    Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

    • Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
    • Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

    Подготовительный этап

    Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

    Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

    Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

    Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

    Открытая прокладка проводов

    1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
    2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
    3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

    Скрытая прокладка проводов

    1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
    2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
    3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
    4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
    5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

    Завершающий этап

    Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

    Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

    Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

    Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

    Монтаж электропроводки в квартире - 7 шагов от А до Я. Схемы, установка розеток и выключателей, прокладка кабеля, сборка распредщитка.

    Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

    А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

    Электрика до или после штукатурки

    Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

    В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

    Разметка под электрику

    Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

    С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

    Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

    То же самое можно сказать и про швы на плитке.

    Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    • для розеток – 30см от пола
    • для выключателей света – 60-90см
    • все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

    После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

    Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

    Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

    После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

    Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

    Высверливание подрозетников

    Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

    Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

    Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

    Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

    Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 

    Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    Это может быть:

    • средний перфоратор с алмазной коронкой
    • большой перфоратор с ударной коронкой
    • штроборез с запилом 60мм в глубину

    Штробление стен

    После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

    Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

    Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

    Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы - одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

    Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

    Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

    Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

    Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

    Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

    Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

    Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

    В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

    Количество групп по комнатам

    Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

    На сегодняшний день практически нормой стало три:

    • плюс кондиционер или другая мощная техника
    В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

    Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

    Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

    В среднем три:

    • розетки

    На детскую – четыре.

    Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

    Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

    • стиральная машинка
    • бойлер
    • сушильная машина
    • посудомойка
    • варочная панель
    • духовка

    Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

    Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

    Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

    Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

    Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

    • для маломощных приборов и освещения - медный кабель сечением 3*1,5мм2
    • для розеток и кондиционирования - 3*2,5мм2
    • духовка – 3*4мм2
    • эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

    Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

    Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

    Таковы реалии сегодняшнего дня.

    Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

    Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

    Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

    Соединение в распредкоробках

    Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

    Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

    Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

    Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

    Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

    Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

    Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

    Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

    Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

    Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

    Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

    • сварка с предварительной скруткой
    Подробнее

    В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

    В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

    Подключение светильников

    При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

    Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

    После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

    Сборка распредщитка

    Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

    Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

    Монтаж корпуса щита в стену:

    Однофазный вариант рапредщитка:

    Выбор оптимального трехфазного варианта: 

    Выбор автоматических выключателей и УЗО

    Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

    • кабель 3*1,5мм2 – 10А
    • кабель 3*2,5мм2 – 16А
    • кабель 3*4мм2 – 20А или 25А
    • кабель 3*6мм2 – 32А

    Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

    • реле напряжения
    • выключателем нагрузки

    В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

    Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

    • охранная сигнализация т.п.

    Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

    Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

    Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

    Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

    На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

    После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

    Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

    Статьи по теме

    как правильно проложить и раскидать провода в 1, 2 или 3-х комнатной квартире по планировке, правила проектирования и прокладки кабелей

    Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.

    Правила проведения электропроводки в квартире

    Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.

    Отличительные особенности современной электропроводки

    В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

    1. Беспроводная связь.
    2. Мощная бытовая техника.
    3. Видеонаблюдение и системы охраны.
    4. Компьютеры.

    Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

    Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

    Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

    Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

    Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

    Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

    1 комнатная

    При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

    Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

    1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
    2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
    3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.
    Электрическая сеть и её параметры

    Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

    Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

    Такие преимущества:

    1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
    2. Быстрое проведение монтажа.
    3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

    Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

    Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

    1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
    2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
    3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.

    Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

    Как рассчитать нагрузку в электросети?

    Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

    1. Напряжение электросети.
    2. Номинальный ток.
    3. Мощность электроприёмников.

    Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта – множество.

    Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

    Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

    Какую схему стоит выбрать?

    Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

    У других схем точек подключения, линий больше.

    Двухкомнатная

    От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

    1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
    2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
    3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
    4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

    В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

    Трёхкомнатная

    Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

    Апартаменты

    Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.

    Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?

    Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:

    1. Разновидность здания или помещения.
    2. Объём работ.
    3. Количество материала.
    4. Разновидность монтажа.
    5. Используемые розетки.

    Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.

    Электропроводка по группам: как лучше сделать?

    При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.

    Стационарная бытовая техника

    В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.

    Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.

    Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.

    Выделенная линия для кухни

    Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:

    1. Тостеры.
    2. Микроволновки.
    3. Вытяжки.
    4. Посудомоечные машинки.
    5. Варочные плиты.
    6. Духовые шкафы.
    7. Холодильники.

    Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.

    Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.

    Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.

    Одна или несколько осветительных групп

    Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:

    1. Использование шестирожковой люстры для зала.
    2. Верхнее освещение малой мощности для спальни.
    3. Дополнительно используется два ночных светильника-бра.

    Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.

    Помещение с повышенной влажностью

    Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:

    1. Коробки распределения обязательны.
    2. Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
    3. Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
    4. Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.

    Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.

    Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.

    Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.

    Многокомнатные многоэтажные квартиры

    Варианты:

    1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
    2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
    3. По полу, кратчайшим путём.

    Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

    Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?

    Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:

    1. Бойлеры.
    2. Обогреватели.
    3. Электроплиты.

    Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.

    Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.

    Как правильно проложить проводку в новостройке?

    Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:

    1. Сеть пожарной сигнализации.
    2. Радиотрансляционная сеть.
    3. Телефонные линии.

    Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.

    Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

    В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.

    Советы экспертов

    Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

    К коридору идут выключатели санузла.

    1. Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
    2. Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
    3. 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
    4. Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
    5. Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
    6. Разделение по группам.

    Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.

    Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

    Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

    Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

    1. Традиционная пайка.
    2. Опрессовка.
    3. Клеммные колодки.

    Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

    Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.

    Полезное видео

    Превратите эскиз в цифровое искусство с помощью этого полного руководства

    Идея любого дизайнера начинается на бумаге, а затем преобразуется с помощью программного обеспечения. Изучите основные шаги по превращению вашего эскиза в цифровое искусство с этим подробным руководством.

    Процесс создания набросков и идей является важным этапом в рабочем процессе каждого дизайнера и иллюстратора. Создаете ли вы новый шрифт, плакат или простую иллюстрацию, очень важно записать свои идеи на бумаге, прежде чем переносить их на компьютер.

    Прочтите, чтобы получить четыре важных совета по подготовке эскизов для компьютера, а также пошаговые инструкции о том, как оцифровать эскизы в трех различных программах для творчества: Illustrator, Photoshop и Procreate.


    Основные советы, которые необходимо знать перед оцифровкой

    Прежде чем вы начнете оцифровывать свои работы, давайте сделаем несколько важных шагов, которые помогут вам на этом пути. Эти четыре совета обеспечат плавный переход от бумаги к программному обеспечению.

    Совет 1: всегда используйте чистый белый документ

    Неважно, что вы рисуете, всегда важно начинать с чистого белого листа бумаги. Это гарантирует, что ваш рисунок будет правильно сканироваться позже. Цветная бумага может помешать процессу оцифровки.

    Совет 2. Уточните свой эскиз

    Многие художники и дизайнеры предпочитают в общих чертах рисовать идеи, прежде чем дорабатывать их позже. Когда у вас будет четкий рисунок, воспользуйтесь тонкой ручкой или маркером, чтобы отполировать эти схематичные линии.Ластики также являются вашим другом, поскольку пятна и лишние линии часто могут затруднять сканирование и мешать процессу оцифровки. Чистые ластики очень важны, так как грязные ластики могут еще больше запутать ваши рисунки, размазав остатки грифеля карандаша.

    Совет 3. Используйте кальку, чтобы перерисовать свои наброски

    Чтобы продвинуться дальше в своих рисунках, я люблю использовать кальку и просматривать свои оригинальные эскизы. Этот тип бумаги слегка полупрозрачен, что дает вам возможность обводить оригинальные эскизы и еще больше совершенствовать их.Для дизайнеров, которые предпочитают иметь подробный эскиз, прежде чем переходить к этапу оцифровки, этот шаг является обязательным.

    Совет 4. Сканируйте бумагу с высоким разрешением

    Сканирование ваших эскизов - последний шаг перед их использованием в программе проектирования. Чтобы обеспечить плавный переход от бумаги к программному обеспечению, отсканируйте свои эскизы с разрешением 300 PPI (пикселей на дюйм) или более. Чем больше пикселей на дюйм, тем четче будет сканирование.

    Сканирование с более высоким PPI обычно имеет более высокое качество из-за большей плотности пикселей.Отдельные пиксели в изображении с разрешением 300 пикселей на дюйм значительно меньше, чем в изображении с разрешением 72 пикселей на дюйм. Меньшие пиксели позволяют более плавно сочетать цвет и форму. Если вы превращаете свой набросок в векторное изображение, то плотность пикселей не так важна; Если вы оцифровываете свой набросок в Photoshop, решающее значение имеет плотность пикселей.

    Отсканировав рисунок, перенесите его на флэш-накопитель, чтобы его было легко перенести на компьютер.


    Оцифровка эскиза в Illustrator

    Превращение эскиза в вектор - один из моих любимых методов оживления рисунка.Обширная библиотека инструментов, цветов и эффектов Adobe Illustrator упрощает оцифровку. Более того, векторы обладают большим преимуществом при оцифровке ваших работ с их бесконечной масштабируемостью, плавными кривыми и меньшими размерами файлов.

    Использованы текстуры из 50 Free Distressed Textures Pack.

    Шаг 1. Загрузите отсканированное изображение в Illustrator

    После того, как вы отсканировали изображение и перенесли его на рабочий стол, создайте новый документ в Adobe Illustrator с помощью Command + N .Импортируйте сканирование с помощью Shift + Command + P , затем нажмите Place и щелкните монтажную область, чтобы увидеть, как ваш рисунок всплывает в Illustrator.

    Назовите слой эскиза, дважды щелкнув Layer 1 на панели Layers и введя такое слово, как «Сканировать», затем добавьте еще один слой со сложенным квадратным значком . Сделайте то же самое для нового слоя и назовите его как-нибудь вроде «Вектор». Это помогает различать два слоя и помогает отслеживать прогресс в плане позже.Вы также можете переключить значок блокировки , чтобы заблокировать все элементы этого слоя, или переключить значок глаза , чтобы включить или выключить видимость слоя.

    Шаг 2. Используйте инструмент «Перо», чтобы обвести контур эскиза

    На верхнем слое начните рисовать контур вашего эскиза с помощью удобного инструмента Pen Tool (P) . Вы можете редактировать кривые Безье по мере продвижения по эскизу или наметить линию, а затем вернуться и отрегулировать кривые с помощью инструмента Anchor Point Tool (Shift + C) .Чтобы управлять отдельными кривыми Безье, удерживайте клавишу Option при перемещении рычагов Безье.

    Промойте и повторяйте, пока не покроете весь набросок. Если какой-то рисунок содержит геометрические фигуры, ускорите рабочий процесс с помощью инструмента Shapes Tool , чтобы быстро нанести на карту эскизы. Теперь, когда мы обрисовали весь набросок, пришло время добавить немного цвета.

    Шаг 3. Заливка цветом

    Прежде чем назначать цвет своим фигурам, подумайте, какую цветовую схему вы выберете.Для моих растений, представленных ниже, я выбрал приглушенную палитру, чтобы придать моему дизайну ощущение ретро. Цвет особенно важен в дизайне, поэтому найдите время и найдите несколько цветовых палитр, которые лучше всего подходят для вашей композиции.

    Вам нужно немного цветового вдохновения? Взгляните на эти 25 бесплатных ретро-палитр, 101 цветовую комбинацию или эти 20 сезонных палитр.

    После того, как вы выбрали цветовую схему, импортируйте каждый оттенок в свою панель Swatches , чтобы упростить интеграцию цветов.С помощью инструмента выделения (V) щелкните фигуру, а затем выберите один из образцов цвета, чтобы добавить его в свой дизайн. Переключите цвета Fill и Stroke на X . Чтобы переключить цвет обводки на заливку, нажмите Shift + X . Продолжайте назначать цвета, пока не заполните свой дизайн.

    Сделайте шаг вперед в своей иллюстрации, экспериментируя с режимами наложения или добавляя градиенты, текстуры, кисти или зернистость.


    Оцифровка эскиза в Photoshop

    Хотя процесс оцифровки иллюстраций в Photoshop похож на Illustrator, он кардинально отличается.Работа в растровой программе означает, что ваша иллюстрация будет содержать пиксели и иметь ограничения масштабируемости. Вместо того, чтобы обводить эскиз кривыми Безье, вы можете обводить эскиз кистями, если у вас есть планшет, или заполнить эти контуры с помощью меню Color Range.

    Шаг 1. Загрузите отсканированное изображение в Photoshop

    Начните с перетаскивания изображения эскиза в программу Photoshop. Вы можете либо щелкнуть изображение правой кнопкой мыши и выбрать Открыть с помощью> Adobe Photoshop , либо перетащить изображение поверх значка Photoshop на рабочем столе или панели инструментов.Это откроет новый документ с вашим отсканированным изображением.

    Вы можете изменить размер или повернуть сканированное изображение по мере необходимости с помощью команды Free Transform ( Command + T ). Щелкните и перетащите углы, чтобы изменить размер, или поместите курсор за пределы углов, которые нужно повернуть.

    Шаг 2. Отрегулируйте контрастность и уровни

    Так как многие эскизы будут казаться немного светлыми на экране, важно увеличить контраст и поэкспериментировать с уровнями и кривыми .На панели «Слои , » вы можете вызвать эти корректирующие слои, щелкнув значок полузаполненного круга и нажав «Уровни» или «Кривые». Переместите ползунки, чтобы увеличить интенсивность белого и черного в вашем эскизе.

    Я предлагаю поиграть с этими неразрушающими корректировками, чтобы увидеть, какие из них лучше всего подходят для вашего эскиза. Если вас не устраивает корректировка, просто щелкните слой и нажмите клавишу Delete .

    После того, как вы настроили эскиз по своему вкусу, уплотните слои, удерживая Shift, щелкая Layer 1 и каждый корректирующий слой, затем нажимая Command + E .

    Шаг 3. Добавьте цвет к линиям

    Теперь давайте украсим ваш набросок несколькими цветами. Эту технику можно выполнить двумя способами: с помощью Color Range, чтобы выделить контуры в вашем эскизе, или с помощью кистей Photoshop. Если у вас есть планшет, вы можете легко просмотреть исходный набросок с помощью растровых кистей.

    Прежде, чем мы добавим цвет в вашу иллюстрацию, добавьте новый слой, нажав сложенный квадратный значок на панели Layers . Отсюда вы можете активировать инструмент «Кисть » (B), и точно настроить внешний вид кисти в меню «Настройки кисти » (F5), .

    Чтобы перейти к маршруту «Цветовой диапазон», вернитесь к исходному слою с эскизом, затем перейдите к «Выделение»> «Цветовой диапазон » и щелкните пипеткой на белом фоне.Это выделит все области вашего дизайна белым цветом. Уменьшите значение Fuzziness до 12 , затем нажмите OK .

    Инвертируйте активное выделение с помощью Shift + Command + I , затем активируйте новый слой, который вы только что создали. С помощью инструмента «Кисть » (B) нарисуйте контур нужным цветом. При необходимости измените размер кисти на [/] .

    Продолжайте закрашивать контуры, пока не раскрасите все аспекты иллюстрации.Когда вы закончите, нажмите Command + D , чтобы убрать выделение марширующих муравьев.

    Шаг 4: заливка остальной частью цвета

    Вернитесь к исходному слою с эскизом и активируйте инструмент Magic Wand Tool (W) . Щелкните оставшиеся части вашего эскиза и залейте его инструментом Brush Tool (B) на слое над исходным слоем эскиза. Это гарантирует, что вы не раскрашиваете прямо на исходном эскизе; вместо этого вы добавляете цвет на отдельный слой.Продолжайте добавлять цвет, пока не заполните весь набросок.

    Совет по выбору: при одновременном выборе нескольких элементов нажмите и удерживайте клавишу Shift ; чтобы отменить выбор, нажмите и удерживайте Option key .


    Работа с эскизами в Procreate *

    Приложение Procreate - мощное приложение, предназначенное для создания эскизов, иллюстраций и прототипов произведений искусства. Он очень похож на настройку Photoshop в отношении библиотеки кистей, режимов слоев, различных эффектов и профиля растра.Но с его бесконечными функциями, инструментами и кистями это приложение для цифровых иллюстраций находится в особой лиге.

    Procreate делает процесс оцифровки более естественным; с помощью стилуса он отслеживает степень давления и угол его использования, имитируя ощущение настоящей ручки и бумаги.

    * Чтобы получить более подробную информацию о приложении Procreate, просмотрите это удобное руководство.

    Шаг 1. Импортируйте эскиз в Procreate

    Начните с импорта вашего эскиза в программу Procreate.Эскизное изображение можно сделать, сфотографировав иллюстрацию, или перенести на iPad по электронной почте. Я просто сфотографировал эскиз, так как качество изображения не имеет значения при рисовании поверх исходного эскиза. В главном меню Procreate выберите Photo , а затем выберите изображение эскиза из Camera Roll . Procreate автоматически создаст новый документ, содержащий ваше изображение.

    После того, как вы импортировали изображение, измените размер или поверните изображение по мере необходимости, выбрав значок со стрелкой на верхней панели инструментов.Выберите Uniform , затем перетащите синие углы по мере необходимости, чтобы изменить размер изображения. Нажмите Поверните на 45 градусов , чтобы повернуть изображение в документе.

    Шаг 2. Используйте кисти, чтобы обвести контур

    Здесь начинается все самое интересное; Кисти Меню , несомненно, является одним из лучших аспектов Procreate. Щелкните значок кисти в верхней части программы, чтобы открыть библиотеку кистей. У вас под рукой множество стандартных кистей, от карандашей до текстурированных кистей.

    Перед тем, как обвести исходный эскиз, создайте новый слой, щелкнув значок плюс на вкладке Слои . Здесь очень важно сохранять последовательность и организованность слоев; для каждой формы создайте новый слой и соответствующим образом переименуйте этот слой. Чтобы назвать свой слой, щелкните миниатюру слоя и выберите Переименовать .

    Чтобы создать простой контур, я выбрал кисть Monoline Brush из раздела Calligraphy .Поэкспериментируйте с разными типами кистей, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашей иллюстрации. Вы можете точно настроить параметры кисти, щелкнув имя кисти.

    Нажмите на круг в верхней части программы, чтобы получить доступ к своим цветам. В приложении Procreate есть различные способы изменить цвета. Вы можете просматривать оттенки на вкладках Disc , Classic , Value и Palettes .

    Шаг 3: Заливка остальным цветом

    Procreate заполняет цвет с помощью метода ColorDrop .Просто активируйте слой, к которому вы хотите применить активный цвет, затем нажмите и перетащите круг в замкнутое пространство. Если контур заключен, капля цвета заполнит пространство; если абрис частично открыт, цветовая заливка распространяется на весь слой.

    Промойте и повторите для остальных форм. Чтобы добавить некоторые текстурные элементы, активируйте команду Alpha Lock на миниатюре слоя и нарисуйте с помощью Charcoal или другой текстурированной кисти.


    Обложка размером 32 пикселя.

    Хотите узнать более важные советы и рекомендации по дизайну? Ознакомьтесь с этими статьями:

    .

    6 способов заставить арендодателя выбрать вас

    Чтобы дать себе лучшую возможность удивить потенциальных арендодателей, вам нужно быть подготовленным, профессиональным и вежливым.

    Вы впервые выходите на рынок аренды квартир и потратили много выходных в поисках места. Наконец-то вы находите тот, который идеально подходит для вас, но 20 человек ждут, чтобы увидеть квартиру. Теперь вы начинаете паниковать, задаваясь вопросом, что вы можете сделать, чтобы выделиться как идеальный будущий арендатор.Что ж, не бойтесь! У нас есть ответ.

    Но сначала вам нужно понять, что ваш будущий арендодатель заботится только о трех вещах: чтобы вы платили арендную плату вовремя, чтобы вы не разрушили квартиру и что вы не создаете никаких проблем с другими квартиросъемщиками или с небесами. запрети, закон. Если бы вы снимали жилье раньше, у вас было бы «резюме аренды» - рекомендации предыдущих домовладельцев, подтверждающие, что вы были отличным и ответственным арендатором. Увы, у вас его нет, поэтому вы должны вести себя так, чтобы произвести впечатление на будущего домовладельца.Вот шесть стратегий, которые помогут вам доказать свою правоту:

    Ищите только те места, которые можете себе позволить

    Цель №1 домовладельца - убедиться, что вы можете платить за квартиру. Привлекайте к себе потенциальных арендодателей, зная максимальную арендную плату, которую вы можете позволить себе с учетом своего дохода, - и смотрите только на арендную плату, равную или ниже этой суммы. Чтобы рассчитать свой лимит, вам нужно сначала выяснить, сколько вы зарабатываете в год, включая все источники дохода. Затем возьмите свой общий годовой доход и разделите его на 40, чтобы определить целевую арендную плату.(Например, если вы зарабатываете 40 000 долларов в год, ваша целевая арендная плата составляет 1 000 долларов в месяц.) Если эта цифра равна или превышает сумму, которую вы планируете платить в качестве ежемесячной арендной платы, вы в отличной форме.

    Знай свою кредитную историю

    Наличие достаточного дохода для получения права на аренду - это только первый шаг. Почти каждый потенциальный домовладелец также будет следить за вашим кредитным рейтингом. (Оценка может варьироваться от 300 до 850, а для большей части страны 550-580 будут приемлемыми для нового арендатора с приличным доходом.Здесь те немногие просроченные платежи по кредитной карте в колледже могут снова укусить вас. Если в вашей кредитной истории есть несколько изъянов, в идеале вам нужно будет объяснить посредственный кредитный рейтинг, прежде чем домовладелец это обнаружит. Когда вы поднимаете этот вопрос, объясните, почему и как изменились эти обстоятельства.

    В то время как множество услуг позволяет вам проверять свой кредитный рейтинг за плату, федеральное правительство позволяет вам проверять вашу кредитную историю один раз в год в каждом кредитном бюро (Experian, Equifax и Transunion) бесплатно.Просто посетите AnnualCreditReport.com. Вы должны сделать это до того, как начнете искать, чтобы у вас было время начать устранять любые повреждения.

    Достаточно наличных в банке

    Большинство арендодателей взимают плату еще до того, как ваше предложение будет одобрено. Убедитесь, что у вас накоплено достаточно денег, чтобы покрыть эти расходы. Плата за подачу заявления и гарантийный депозит являются наиболее распространенными платежами за предварительное одобрение. Другие сборы могут включать в себя сборы за проверку кредитоспособности, залог домашних животных, разрешения на парковку, брокерские сборы и, в некоторых случаях, даже арендную плату за последний месяц.Большая часть упомянутых выше сборов подлежит возмещению в случае, если вы не переедете в собственность, хотя сбор за подачу заявления обычно не возвращается. Как показывает практика, на вашем банковском счете должна быть арендная плата как минимум за два месяца, плюс еще пара сотен на оплату сборов за подачу заявления и т. Д. И ваш будущий арендодатель захочет увидеть выписку из банка, чтобы доказать это. .

    Предупреждение: если у вас очень плохой кредитный рейтинг или нет кредитного рейтинга (вы всегда платите наличными, никогда не брали автокредит, кредитную карту или даже мобильный телефон на ваше имя), вам может потребоваться предоплата арендной платы за несколько месяцев, чтобы получить свой квартира мечты на плотном рынке аренды.

    Первые три совета помогут вам, но вам все равно нужно убедить будущего домовладельца, что вы будете относиться к квартире ответственно. Здесь первое впечатление имеет значение.

    Наряд

    При посещении осмотра квартиры и встречи с домовладельцем или его представителями (агентом, управляющим домом) обязательно одевайтесь красиво. Никаких рваных обрезков или старой спортивной одежды. Подумайте, какой наряд вы наденете, чтобы впервые познакомиться с родителями своей второй половинки.Для парней деловой кэжуал - не излишество; красивая рубашка на пуговицах с чистыми брюками или хаки может произвести отличное первое впечатление. Дамы должны носить красивую юбку и блузку или платье, или красивые брюки с рубашкой. Первые впечатления имеют такое же значение для вашего потенциального арендодателя, как и для потенциальных работодателей, и сообщение, которое вы хотите отправить, звучит так: «Я хорошо забочусь о себе и позабочусь о вашей квартире».

    Быть вовремя

    Когда у вас запланирована встреча с арендодателем или его представителями, убедитесь, что вы приедете на пару минут раньше, как на собеседовании.Почему это так важно? Это обычная вежливость, но также еще один способ подсознательно сообщить арендодателю, что вы пунктуальны в своих привычках и будете пунктуальны при оплате аренды.

    Не прячь собаку, котенка или какаду

    Если у вас есть домашнее животное, все может быть непросто, особенно для начинающих арендаторов без «резюме аренды», в котором указано, насколько хорошо ваша такса ведет себя. Это просто факт, что осторожные домовладельцы часто избегают съемщиков с домашними животными, вместо того чтобы гадать, хорошо ли они воспитаны и приучены ли они к дому.Опытные арендаторы могут избежать потенциальных проблем, предложив собеседование с домашним животным, которое дает домовладельцу возможность лично оценить поведение и манеру поведения вашего питомца. Это может быть особенно важно для проблемных пород, у которых плохой PR, потому что без личной встречи с вашим питомцем домовладелец просто перейдет к следующему потенциальному арендатору.

    Следование этим шести советам покажет вашему будущему домовладельцу, что вы будете ответственным арендатором, имеющим достаточный доход, чтобы вовремя платить арендную плату, и заботиться о квартире.В целом, подходите к подаче заявки на новую аренду, как если бы вы подали заявку на новую работу. На этом рынке в обеих ситуациях соотношение квалифицированных соискателей к доступным вакансиям велико, а это означает, что у вас большая конкуренция. Поэтому, если вы искренне заинтересованы в квартире, важно выделять себя среди других, которых считают. Чтобы дать себе лучшую возможность поразить потенциальных арендодателей и подписать договор аренды нового места своей мечты, вам нужно быть подготовленным, профессиональным и вежливым.

    Связанный:

    MyFirstApartment.com помогает начинающим арендаторам самостоятельно прожить первый год жизни. В блоге делятся проверенными советами и приемами во всем: от поиска идеальной аренды или соседа по комнате до меблировки с ограниченным или нулевым бюджетом, работы с домовладельцами или девушками соседа по комнате.

    Примечание. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают мнение или позицию Zillow.

    .

    Как перефразировать за 5 простых шагов

    Перефразировать означает формулировать чужие идеи своими словами. Чтобы перефразировать источник, вы должны переписать отрывок, не меняя смысла исходного текста.

    Перефразирование - это альтернатива цитированию, когда вы копируете чьи-то точные слова и заключаете их в кавычки. В академической литературе обычно лучше перефразировать, чем цитировать, потому что это показывает, что вы поняли источник, и делает вашу работу более оригинальной.

    Каждый раз, когда вы перефразируете, важно ссылаться на источник. Вы также должны быть осторожны, чтобы не использовать формулировку, которая слишком похожа на оригинал. В противном случае вы рискуете совершить плагиат.

    Как перефразировать за пять шагов

    1. Прочтите отрывок несколько раз, чтобы полностью понять значение
    2. Запишите ключевые понятия
    3. Напишите свой вариант текста, не глядя на оригинал
    4. Сравните перефразированный текст с оригинальным отрывком и внесите незначительные изменения во фразы, которые остаются слишком похожими
    5. Укажите источник, в котором вы нашли идею

    Пример перефразирования

    Оригинальный проход

    «Число иностранных и внутренних туристов в Нидерландах превысило 42 миллиона в 2017 году, увеличившись на 9% и являясь самым резким темпом роста с 2006 года, - сообщило в среду национальное статистическое управление CBS» (DutchNews.нл, 2018).

    Перефразированная версия
    По данным национального статистического управления, в 2017 году в Нидерландах наблюдался резкий рост числа туристов. В том году в Нидерланды или в пределах Нидерландов побывало более 42 миллионов туристов, что на 9% больше, чем за последние 12 лет (DutchNews.nl, 2018) .
    • Текст переписан своими словами
    • Смысл текста не изменился
    • Источник правильно цитируется в соответствии с правилами внутритекстового цитирования APA

    Советы по перефразированию

    Пять шагов к перефразированию могут показаться простыми, но написать идею иначе, чем в опубликованной версии, может быть сложно.Вот четыре уловки, которые помогут вам в этом.

    1. Начните свое первое предложение с места, отличного от исходного.
    2. Используйте синонимы (слова, которые означают одно и то же)
    3. Изменить структуру предложения (например, с активного на пассивный голос)
    4. Разбейте информацию на отдельные предложения

    Мы применили эти четыре совета к приведенному ниже примеру.

    Исходная цитата:
    «Но слушание касалось не только Facebook; он выявил критический поворотный момент, поскольку мощность, изощренность и потенциальное использование технологии опережают то, что пользователи, регулирующие органы или даже ее создатели ожидали или кажутся готовыми к выполнению »(Roose & Kang, 2018, para.11).
    Перефразированная версия:

    Слушание показало, что ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей быстро превзошли все технологии в целом, а не только Facebook. В настоящее время такие технологии выходят за рамки того, чем могут управлять эти стороны из-за их огромного влияния, потенциала для эксплуатации и изощренности (Roose & Kang, 2018, пункт 11).

    1. Начните свое первое предложение с места, отличного от исходного.

    В этом примере вы можете видеть, что мы начали с введения контекста (слушания), за которым следовала последняя часть исходного предложения: ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей.На самом деле ключевые фрагменты информации упоминаются в совершенно другом порядке.

    2. Используйте как можно больше синонимов

    Синонимы - это слова или фразы, которые означают одно и то же. В нашем примере используется несколько синонимов:

    • «выявил критический поворотный момент» → «сделал очевидным»
    • «опережает» → «быстро затмевается»
    • «сила» → «огромное влияние»

    Если вы не можете придумать синонимы, тезаурус может оказаться полезным инструментом.Однако не переусердствуйте! Совершенно приемлемо и часто необходимо использовать те же слова, что и в исходном тексте. В этом примере было бы излишне запутанным использовать синонимы для таких слов, как «технология».

    3. Изменить структуру предложения

    Например, если предложение изначально было в активном голосе, измените его на пассивный. Активный голос - это когда предложение возглавляет подлежащее (вещь, выполняющая действие). Когда объект (вещь, принимающая действие) приводит предложение, это предложение записывается пассивным голосом.

    • «Технология превосходит то, что ожидали пользователи, регулирующие органы или даже ее создатели» → «ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей быстро затмила технология «

    В этом примере речь идет о технологии; ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей являются объектом. Первоначальная цитата была написана активным голосом, а в перефразе используется пассивный залог.

    4. Разбейте информацию на отдельные предложения

    Хотя перефразирование обычно приводит к тому, что количество слов примерно такое же, как в исходной цитате, вы можете поиграть с количеством предложений, чтобы текст отличался.

    В этом примере одно длинное предложение было разбито на два. Также может иметь место обратное, т.е. если исходная цитата состоит из двух предложений, вы можете объединить информацию в одно.

    Какой у вас балл за плагиат?

    Сравните свою статью с более чем 60 миллиардами веб-страниц и 30 миллионами публикаций.

    • Лучшая программа проверки плагиата 2020 года
    • Отчет о плагиате и процентное содержание
    • Самая большая база данных о плагиате

    Scribbr Проверка на плагиат

    Как процитировать пересказ

    После того, как у вас будет идеально перефразированный текст, вам необходимо указать автора оригинала.Независимо от того, какой стиль цитирования вы используете, вы всегда перефразируете одинаково. Единственное, что отличается, - это цитирование в тексте.

    Формат APA (Roose & Kang, 2018, пункт 11)
    Формат MLA (Руз и Канг)
    Chicago Notes and Bibliography 1. Кевин Руз и Сесилия Канг, «Марк Цукерберг дает показания в Facebook перед скептически настроенными законодателями», The New York Times, 10 апреля 2018 г., https: // www.nytimes.com / 2018/04/10 / us / policy / zuckerberg -facebook -senate-hear.html

    Перефразирование против цитирования

    Если вы проведете тщательное исследование и сделаете заметки по источникам, которые читаете, вы, естественно, в конечном итоге перефразируете большую часть важной информации, которую найдете, вместо того, чтобы использовать прямые цитаты. Целесообразно ограничить количество прямых цитат в вашей статье, потому что:

    • Перефразирование показывает, что вы четко понимаете смысл текста
    • Ваш собственный голос останется доминирующим на протяжении всей вашей статьи
    • Цитаты ухудшают читаемость вашего текста

    Котировки уместны, если:

    • Обеспечение точного определения
    • Говорить что-то о языке или стиле автора
    • Предоставление доказательств в поддержку аргумента
    • Критика или анализ конкретной претензии

    Перефразирование vs.подведение итогов

    Перефразирование - это переписывание определенного отрывка кем-то еще, поэтому он будет примерно такой же длины, как и исходная цитата источника.

    Когда вы полностью или частично описываете результат более существенной части исследования, это называется резюме.

    Между перефразированием и резюмированием существует явная разница. Однако в целом (как и во многих университетах) и то, и другое часто называют перефразированием.

    Пример краткого текста

    Резюме:
    Статья, опубликованная в апреле 2018 года, подчеркнула четкие различия между поколениями детей в Нидерландах, заявив, что 70% бабушек и дедушек нынешнего поколения проводят больше времени вне дома, чем дома, по сравнению с 10% сегодня.С 2013 года процент детей, которые ежедневно играют на улице, снизился с 20% до всего 14%. Недостаток игр на свежем воздухе приводит к нескольким негативным последствиям для детей, в том числе возрастающим проблемам с близорукостью из-за того, что они предпочитают проводить время за компьютером, нехваткой витамина D, проблемами с весом и ограниченным развитием социальных навыков (DutchNews. нл, 2018).

    Зачем резюмировать?
    Хотя перефразирование и цитирование идеально подходят, если вы хотите сосредоточиться на одном разделе исследовательской статьи, подведение итогов - полезный инструмент, если вы находите весь источник релевантным и интересным.

    Как избежать плагиата

    Перефразируя, нужно быть осторожным, чтобы избежать случайного плагиата.

    Это может произойти, если пересказ слишком похож на исходную цитату, с идентичными фразами или целыми предложениями (и поэтому они должны быть заключены в кавычки). Это также может произойти, если вы неправильно процитируете источник пересказа.

    Чтобы убедиться, что вы правильно перефразировали и процитировали все свои источники, вы можете выполнить проверку на плагиат перед отправкой статьи.Программа Scribbr для проверки плагиата сканирует вашу статью и сравнивает ее с обширной базой данных источников. Он выделяет любые отрывки, которые слишком похожи на другой источник, даже если структура была изменена или использовались синонимы.

    Узнайте больше о лучших средствах проверки на плагиат для студентов в нашем подробном сравнении.

    .

    Как найти квартиру в Чиангмае: пошаговое руководство

    Два месяца я жил в Чиангмае, Таиланд, в месте, напоминающем многие квартиры Чиангмая; Это была великолепно оборудованная квартира (полностью меблированная, с кухней, стиральной машиной, кондиционером и даже бассейном и тренажерным залом!), которая обошлась мне дешевле хостела и дала мне удобное место, которое я могу назвать своим ... то, что мне очень нужно после того, как мне передали задницу (буквально!) в Индии.

    Это было дешево, и его легко найти.

    Но есть несколько уловок, чтобы сделать это правильно; вот что я узнал о поиске квартир в Чиангмае.

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть это видео на YouTube.

    Прикрепите на потом!

    Chiang Mai Apartments: Как найти квартиру в Чиангмае

    Как я объяснил в другой статье, Чианг Май - это цифровой центр кочевников Вселенной. В частности, район Нимман в Чиангмае - это бьющееся сердце этой штаб-квартиры цифровых кочевников. (См. Также: Нимман Чиангмая: Пузырь без извинений)

    Сотни (если не тысячи) цифровых кочевников прибывают в Чиангмай каждый год, часто оставаясь на несколько месяцев подряд. Многие даже приезжают на месяц или два и настолько влюбляются в культуру / удобства / социальную среду / стоимость жизни, что остаются там гораздо дольше. Как и Бали, это одно из тех мест, которое затягивает и не всегда выплевывает обратно.

    Тайцы очень умны и невероятно предприимчивы; вместо того, чтобы сопротивляться натиску посетителей, держащих пачки евро / долларов и жаждущих некоторых современных удобств по доступным ценам, они приветствуют их.Таким образом, существует целая индустрия квартир с обслуживанием. Эти меблированные апартаменты доступны для ежемесячной аренды, часто по более низким ставкам, если вы берете на себя обязательства на шесть месяцев или год.

    Вот как найти квартиру в Чиангмае и получить хорошую цену, пока вы в ней.

    Шаг первый: зарезервируйте только несколько первых ночей до прибытия

    Хотя мне приходилось испытывать сильный дискомфорт, я сопротивлялся желанию забронировать квартиру (через AirBnB) на время моего пребывания до приезда.Учитывая то, что я знал о стоимости жизни в Чиангмае, онлайн-цены не имели смысла. Я знал, что смогу добиться большего. Так что я только что забронировал свои первые три ночи, в частности, в месте под названием The Dome, которое удобно расположено в нескольких минутах ходьбы от старого города и центра района Нимман.

    Не уверены, что The Dome находится в нужном месте или подойдет вам? Ознакомьтесь с некоторыми из лучших предложений по размещению в Чиангмае здесь:

    Booking.com

    Сейчас.Я нашел свою квартиру за полдня, так что мне даже не понадобились три полных ночи в отеле. Но если вы прибываете в Чиангмай в пик сезона для цифровых кочевников и туристов (обычно декабрь / январь), вы можете не так быстро найти квартиру. В зависимости от вашего бюджета и критериев трех ночей может быть более чем достаточно. Или, возможно, вам понадобится немного больше времени.

    Шаг второй: Получите SIM-карту

    Хотя в большинстве квартир, на которые я смотрел, были укомплектованы стойки регистрации, очевидно, в некоторых просто есть доски объявлений с номерами телефонов, по которым можно позвонить.В любом случае вам понадобится номер телефона для бронирования и аренды. SIM-карты в Таиланде дешевы и удобны, с отличными тарифными планами. Я купил SIM-карту в аэропорту Бангкока, ожидая прибытия своего багажа на карусели.

    (См. Также: Основы путешествий по мобильному телефону: международные тарифные планы, SIM-карты и др.)

    Шаг третий: прогуляйтесь

    Лучшее место, чтобы узнать, где вы хотите жить, - это прогуляться. Если хотите, можете преодолеть большую территорию на велосипеде или скутере.(Я? Я не склонен арендовать скутеры в других странах после того, как на одном из них в Карибском бассейне произошел несчастный случай со смертельным исходом, и особенно не в больших городах по прибытии. Но если вам больше нравится эта идея, выбейте себя - образно говоря , то есть ).

    Шаг четвертый: Найдите жилые дома в окрестностях Чиангмая

    Есть несколько районов, в которых есть группы квартир, которые обычно имеют участки для краткосрочной / среднесрочной аренды.Один из этих районов находится к северу от торгового центра Maya Lifestyle. Green Hill - популярный комплекс, как и ПромТ и Мода. Дальше на юг находятся другие места, такие как Hillside (рядом с местом для совместной работы, которое я очень часто посещал под названием Mana).

    Следите за не только зданиями, но, если они не торчат на вас, ищите знаки; Все, что угодно, от рекламных щитов до небольших рукописных указателей на перекрестках, направит вас к зданиям, где вы можете снять квартиру.

    Возможно, вы предпочтете найти место за пределами района Нимман, поближе к старому городу, университету или «горе». Если у вас есть самокат, у вас будет больше возможностей. Прокатись и поспрашивай. Есть также несколько веб-сайтов, на которых есть списки квартир, таких как Perfect Homes и Faz Waz (Faz Waz - это инструмент, который вы можете использовать для поиска мест по всему Таиланду), и вы всегда можете скрыться в одной из групп Facebook, посвященных эмигрантам. ; Я обнаружил, что группа цифровых кочевников Чиангмая может быть полезна на самых разных уровнях.

    Шаг пятый: спросите / позвоните

    Как я уже сказал, многие из этих зданий представляют собой кондоминиумы, в которых есть приемные. Это очень упрощает задачу; просто войдите и спросите, есть ли у них вакансии. Ценообразование обычно стандартизировано, а процесс прост. Если есть вакансия, которая соответствует вашим потребностям, попросите показать квартиру (это само собой разумеется).

    В других зданиях может не быть приемной, а вместо этого есть доска объявлений на фасаде, где владельцы квартир могут размещать свои вакансии с указанием номера телефона, по которому можно позвонить.Есть у ‘эр.

    My Chiang Mai «pad»


    Шаг шестой: Подтвердите сборы

    Прежде чем совершать коммит, убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь. Большинство квартир требует арендной платы за один-два месяца в качестве залога, который будет возвращен вам, когда вы уедете (при условии, что вы не разгромили квартиру).

    Арендная плата варьируется и, как правило, растет из года в год, поскольку популярность Чиангмая (и, в частности, района Нимман) растет. Общая стоимость меблированной квартиры с одной спальней в 2017 году составляла 10 000-15 000 тайских бат (около 300-450 долларов США).

    Вы также обычно несете ответственность за оплату коммунальных услуг. Узнайте, какова ставка (в моем здании ставка составляла 5 бат за кВт за электричество и 35 бат за единицу воды - в итоге получилось около 800 бат в месяц за (очень консервативное использование) электричества и 200 бат за единицу воды). в месяц на воду. При въезде убедитесь, что вы знаете, каковы начальные показания счетчика, а также где находятся счетчики, чтобы вы могли контролировать свое использование (кондиционер - убийца). Есть несколько ужасных историй о людях, которые возмутительные счета за коммунальные услуги при отъезде, которые они не могли оспорить, потому что у них не было достаточно информации или времени, чтобы разобраться в этом (с самолетом, чтобы успеть, и т.п.)

    В моем случае меня также проинформировали, что я буду нести ответственность за уборку в размере 500 бат при выселении из квартиры, и мне также пообещали, что перед въездом в квартиру уберут бесплатно (так оно и было).

    Шаг седьмой: внесите залог

    Чтобы зарезервировать квартиру на дату въезда (если вы не переезжаете в этот же день), вам придется сразу же поставить на карту немного наличных. (Для моей квартиры это было 5000 тайских бат - около 150 долларов).

    В день заселения эти 5000 стали первоначальным взносом для возвращаемого гарантийного депозита.

    Все мои сборы оплачивались наличными, так что будьте готовы пойти к банкомату.

    Шаг восьмой: переезжайте в новую квартиру!

    … и наслаждайтесь! Хотя эта система поиска квартиры в Чиангмае действительно хорошо работает в Чиангмае, она может не работать так же хорошо в других городах, которые не так хорошо оборудованы для краткосрочной / среднесрочной аренды (также известные как цифровые кочевники).Совсем недавно я применил этот процесс для поиска квартиры в Хойане (Вьетнам), и я обнаружил, что специальная группа в Facebook (Hoi An Expats Property - Buy and Rent) является наиболее ценной.

    Учитывая, что я нахожусь в разъездах более 11 лет, можно подумать, что у меня больше опыта поиска квартир по всему миру. Странно, но нет. Это потому, что в подавляющем большинстве случаев я выбирал места назначения, исходя из конкретной возможности поехать туда, что, в большинстве случаев, предполагало бесплатное проживание, например, прислугу или волонтерство.Это сделало меня экспоненциально легче сориентироваться; все, что мне нужно было сделать, это приехать и подключиться к тому сообществу / местному району, которое меня ждало. Это не только сэкономило мне кучу денег на проживании, но и было невероятно полезным. (См. Также: Как получить бесплатное жилье по всему миру)

    Хотя, как я обнаружил, есть что сказать и о собственном пространстве без участия волонтеров, и о необходимости заботиться о чужом доме и домашних животных (что часто также ограничивает ваше время и движения).Все это компромисс, и все зависит от того, как вы хотите прожить свою жизнь в дороге.

    Обязательно посмотрите мое видео о том, как найти квартиру в Чиангмае, включая экскурсию по моей милой маленькой квартирке!

    Вы также хотите проверить….

    Чиангмай, 10 лет спустя: невозможный поиск

    Нимман Чиангмая: Пузырь без извинений


    Развлечения в Чиангмае

    Прикрепите на потом!

    .

    Смотрите также

    ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
    105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
    Карта сайта, XML.