ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Как собрать щиток однофазный со счетчиком


Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Схема электрощитка в квартире - подключение автоматов, узо

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

  • недорогая
  • оптимальный вариант для маленьких квартир
  • проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена
IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Статьи по теме

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

  • количество групп — 8-10
  • в щитке есть УЗО или дифавтомат
  • на отходящих группах установлены автоматические выключатели
  • общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

  • отвертки (крестовая+шлицевая)
  • пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
  • пресс клещи для наконечников
  • съемник изоляции
  • маркер
  • нож
  • провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
  • гребенчатая шинка
  • разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
  • составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

  • расстояние между рядами автоматов
  • расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

  • первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
  • затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
  • простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Статьи по теме

Как собрать щит учета электроэнергии 220в

Здравствуй, уважаемый читатель моего блога. Сегодня я расскажу, как собрать щит учета электроэнергии 220в. Вопрос  достаточно сложный и если вы не уверенны в своих силах, то лучше не беритесь за такую ответственную работу, так как ошибки здесь чреваты печальными последствиями в виде короткого замыкания и пожара. В конце данной статьи покажу схему, где вам все станет понятно.Какие либо неисправности в щите учета могут послужить причиной выхода из строя дорогостоящей электротехники,начиная от котлов отопления заканчивая светодиодными лампами.

 

И так приступим как понятно из названия (щит учета), данный щит служит для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счетчик.

Выбор количества автоматических выключателей

Однополюсной автоматический выключатель

Но в первую очередь вам нужен сам ящик (щит) в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматических выключателей («Автоматов»), а сколько их ставить это уже решать вам. Можно хоть на каждую розетку и выключатель поставить отдельный автомат. Но конечно это будет излишним. Лучше всего поделить розетки и освещение. То есть один автомат на освещение другой на розетки. Если потребление будет слишком большое то можно, например 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую пару. Под словом пара я подразумеваю два автомата один на «свет» другой на розетки. Если какой либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт,  то его необходимо подключать отдельной линией (и соответственно отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме. На вводе так же желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной) а так же УЗО и ОПС, но об этом позже.

Выбор мощности автоматических выключателей

Различные автоматические выключатели

В предыдущей статье про замену проводки я вам уже рассказывал про выбор сечения проводов и что сечение 2.5мм²  идет на розетки, а 1.5мм² на освещение. Так вот автоматы подбираются исходя из сечения проводки, что бы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки. Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 25А (ампер) а на 1.5мм²  мощностью 16А. Ниже приведу таблицу, на какое сечение какой автомат рекомендуется ставить и какова максимальная нагрузка у такого провода:

Сечение медных жил проводов, кв. мм Допустимый длительный ток нагрузки для проводов, А Номинальный ток автомата защиты, А Предельный ток автомата защиты, А Максимальная мощность однофазной(220В) нагрузки КВТ Характеристика бытовой нагрузки(220В)
1.5 19 10 16 4,1 Освещение и сигнализация
2.5 27 16 20 5,9 Розеточные группы и электрические полы
4 38 25 32 8,3 Водонагревате-ли и кондиционеры
6 46 32 40 10,1 Электрические плиты и духовые шкафы
10 70 50 63 15,4 Вводные линии

 

Что такое УЗО и зачем оно нужно?

Устройство защитного отключения (УЗО)

Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО. УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем  случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами если вы возьметесь за 2 оголенных провода то устройство отключит ток до того как вы почувствуете удар током, но это в теории))). Так же в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов что и автоматы(10А,16А,25А и т.д).  А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины, перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут  ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых  будет полезно данное устройство, но думаю это излишне. Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете, ставить его или нет.

ОПС  что это и для чего?

И так продолжим разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220В. Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления. В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет  показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие  чего отключается  вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает  на заземление.  Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной  автомат только за место «флажка» выключателя на нем находиться индикатор рабочего состояния (когда он зеленый значит, прибор исправен если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете  к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C»,«D».

Класс «B»

Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от  ударов молний и  перенапряжений.

Класс «С»

Монтируется  в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.

 

Класс «D»

Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».

Выбор счетчика

Что бы собрать щит учета электроэнергии на 220В вам не обойтись без счетчика. Счетчики бывают  электромеханические и электронные. Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета, конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на  табло.

Механический счетчик

Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей,  на котором выводятся показания.  Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети  или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Так же много моделей оснащены функцией дистанционной передачи показаний.

Так же счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные. Однотарифные  счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).

Двухтарифный счетчик  считает  электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.

Электронный счетчик

Класс точности- это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит  заострять внимание.

Размеры счетчиков

По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются  также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.

Выбор щита

После того как вы определились со всем вышеизложенным (автоматы, УЗО, ОПС, счетчик), пришло время выбрать ящик для всего этого. А именно исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в котором вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны,  так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.

Виды щитов

Ну и последнее что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.

 

Таблица степени влагозащиты.

Сборка щита

Сборка щита

 

Ну, вот мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: Как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах. И так первое с чего мы начнем это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод  из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль»   из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. А из УЗО проводом «фаза» подключаться все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной либо перемычками из провода 6мм².

Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий либо коричневый это «ноль», белый либо красный это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот сама схема сборки:

Схема сборки щита с УЗО и ОПССхема сборки щита без УЗО и ОПС

Ну, вот в принципе и все что хотел сказать. При затягивании контактов на автоматах затягивайте их с максимальным усилием (если затяните не достаточно со временем контакт «прослабнет» и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями). Спасибо за внимание Удачного вам ремонта!

 

Похожие записи

Как собрать щит учета электроэнергии: подробная инструкция

В статье наш сайт vse-elektrichestvo.ru расскажет, как собрать щит учета электроэнергии дачного домика на 220 в. Процесс сборки – это ответственная задача, поэтому вы должны быть полностью уверенны в своих силах. Если сомнения, тогда лучше доверить эту работу профессионалам.

Корпус щитка для учета электроэнергии

Щит нужен для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому главным элементов в конструкции является счетчик. Если при монтаже допустить ошибки, тогда может возникнуть короткое замыкание. Перед началом монтажа сначала нужно начертить предварительную схему сборки.

Количество автоматических выключателей

Подберите щит, в который будете устанавливать все элементы. Его размеры зависят от количества автоматических выключателей, которые будут установлены в дальнейшем. Конечно, при желании поставить выключатель можно для каждой розетки или выключателя, но это будет лишним. Если потребление в доме будет большим, тогда 2 комнаты можно подключить на одну пару автоматов.

Однополюсный автоматический выключатель

Если прибор в доме потребляет более 5 киловатт, тогда его следует подключать отдельной линией, а соответственно отдельным автоматом. Также многие электрики рекомендуют подключать стиральную машину через отдельный автомат.

Выбор мощности

Автоматы нужно подбирать в зависимости от сечения проводки. Это необходимо, чтобы устройство могло отключиться до того, как провод начнет плавиться. Для провода, который имеет сечение в 2.5 мм нужно ставить номинал мощностью в 25 А. Для провода в 1.5 мм следует подбирать автомат мощностью на 16 А.

Выбор УЗО

Теперь вы знаете, как выбрать автоматы и пришло время разобраться с тем, какое УЗО нужно ставить для щита учета электроэнергии. Узо – это устройство, которое позволяет обеспечить защиту от утечки тока. Оно имеет такие же номиналы, как и автоматы. Пренебрегать установкой не нужно, так как вас могут ожидать неприятные последствия. Чаще всего при коротком замыкании бьет током.

Для чего нужно ОПС

Мы продолжаем разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220 Вольт и теперь пришло время рассмотреть еще одно устройство, которое имеет название ОПС. Это ограничитель импульсных перенапряжений. Для обеспечения корректной работы – это устройство необходимо заземлить. В щит систему ОПС следует устанавливать параллельно вводного автомата. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и он заключается в том, чтобы создать внутри себя короткое замыкание.

Ограничитель импульсных перенапряжений

Специалисты утверждают, что это одноразовый прибор, и после срабатывания его нужно заменить. Внешний вид ОПС напоминает автоматический выключатель. Однако, вместо флажка на его конструкции присутствует индикатор. Если вы подключаете к электросети дачный участок, тогда установка ОПС является обязательной. В специализированных магазинах вы можете найти ОПС следующих категорий:

  1. «B». Этот тип следует монтировать на ввод. Он позволяет обеспечить защиту от молний, а также перенапряжения.
  2. «C». Монтировать устройство нужно в распределительный щит. Этот вариант предназначается для защиты внутренней проводки, а также автоматических выключателей. Категория “C” на сегодняшний день наиболее распространенная.
  3. «D». Его следует устанавливать на потребителе. ОПС категории «D» позволяет обеспечить надежную защиту от высокочастотных помех и перенапряжения.

Теперь пришло время рассмотреть главный элемент ЩУ – счетчик.

Выбор счетчика

Все счетчики можно разделить на механические и электронные. Первый тип наиболее распространенный и сейчас установлен в большинстве домов и квартир. Электронный счетчик оснащают жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все показания. Его погрешность может составлять до 1%. Сейчас многие модели оснащены дополнительными функциями, которые упрощают процесс использования.

Конструкция счетчика ЦЭ6803В

Этот вид также можно разделить на однотарифные и двухтарифные модели. Второй вариант считает электроэнергию по двум тарифам, поэтому намного выгоднее. Еще одним критерием является класс точности, но на нем заострять свое внимание не нужно. Размеры счетчика могут быть разными. Они не влияют на работоспособность. Однако, если вы решили выполнить его установку в щиток, тогда предпочтение лучше отдавать небольшим моделям.

Выбор щита учета

Если вы определились со всеми элементами, которые будут присутствовать в щитке, тогда пришло время выбрать ящик. ЩУ могут быть пластиковыми или металлическими. Выбирать нужно в зависимости от условий эксплуатации.

На каждом щитке присутствует маркировка, где указано на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны. Место для автоматических выключателей лучше подбирать с запасом. Также рекомендуется изучить степень «пылевлагозащищенности».

Процесс сборки

Теперь пришло время разобрать, как собрать щит учета на 220 В. Осуществлять сборку нужно только по схеме. Еще раз напоминаем, что, если вы не знаете, как выполнить сборку, тогда лучше обратиться к профессионалам. Ниже представлена схема сборки, в которой присутствует УЗО и ОПС.

Схема щита учета электроэнергии с УЗО и ОПС

Начинать установку следует с вводного автомата. Затем параллельно вводного автомата нужно установить ОПС. Это устройство нужно дополнительно заземлить. Затем провода фаза и ноль будут идти на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО фаза будет подключаться через все группы автоматов, а провод “ноль” идет на нулевую шину. Группы автоматов между собою можно соединить специальной шиной или перемычками. Осталось только подключить «BA» питающим проводом.

Теперь вы знаете, как выбрать и собрать щиток учета. Затягивать контакты необходимо с максимальным усилием, так как со временем они могут ослабнуть.

Будет интересно: vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh/elektricheskie-shhity/sborka-elektricheskogo-shhita.html.

счетчиков звонков | Регистры сдвига

  • Сетевые сайты:
    • Последний
    • Новости
    • Технические статьи
    • Последний
    • Проектов
    • Образование
    • Последний
    • Новости
    • Технические статьи
    • Обзор рынка
    • Образование
    • Последний
    • Новости
    • Мнение
    • Интервью
    • Особенности продукта
    • Исследования
    • Форумы
  • Авторизоваться
  • Присоединиться
    • Авторизоваться
    • Присоединиться к AAC
    • Или войдите с помощью

      • Facebook
      • Google
      • LinkedIn
      • GitHub

0:00 / 0:00

  • Подкаст
  • Самый последний
  • Подписывайся
    • Google
    • Spotify
    • Яблоко
    • iHeartRadio
.

Определение, работа, таблица истинности и дизайн

Что такое счетчик?

Счетчик - это устройство, которое может подсчитывать любое конкретное событие на основе того, сколько раз произошло конкретное событие (я). В цифровой логической системе или компьютерах этот счетчик может подсчитывать и сохранять количество раз, когда произошло какое-либо конкретное событие или процесс, в зависимости от тактового сигнала. Наиболее распространенным типом счетчика является последовательная цифровая логическая схема с одним тактовым входом и несколькими выходами.Выходы представляют собой десятичные числа в двоичной или двоичной кодировке. Каждый тактовый импульс увеличивает или уменьшает число.

Синхронный счетчик

Synchrounous обычно относится к чему-то, что связано с другими на основе времени. Синхронные сигналы возникают с одинаковой тактовой частотой, и все часы следуют одним и тем же опорным часам.

В предыдущем учебном пособии по асинхронному счетчику мы видели, что выход этого счетчика напрямую связан с входом следующего последующего счетчика и образует цепную систему, и из-за этой цепочки задержки распространения системы появляется на этапе счета и создает задержки счета. В синхронном счетчике тактовый сигнал, вводимый всеми триггерами, использует один и тот же источник и одновременно создает один и тот же тактовый сигнал. Таким образом, счетчик, который одновременно использует один и тот же тактовый сигнал из одного источника, называется Синхронный счетчик .

Синхронный счетчик с повышением частоты

На изображении выше показана базовая конструкция синхронного счетчика , синхронный счетчик с повышением частоты .4-битный синхронный восходящий счетчик начинает отсчет с 0 (0000 в двоичном формате) и увеличивает или увеличивает счет до 15 (1111 в двоичном формате), а затем запускает новый цикл счета после сброса. Его рабочая частота намного выше, чем у асинхронного счетчика того же диапазона. Кроме того, отсутствует задержка распространения в синхронном счетчике только потому, что все триггеры или каскад счетчика находятся в параллельном источнике синхронизации, и часы запускают все счетчики одновременно.

Внешние часы подключены напрямую ко всем J-K Flip-flops одновременно и параллельно.Если мы видим схему , первый триггер , FFA, который является младшим значащим битом в этом 4-битном синхронном счетчике, подключен к внешнему входу логической 1 через контакты J и K. Благодаря этому соединению, логика HIGH через сигнал логической 1 изменяет состояние первого триггера на каждом тактовом импульсе.

Следующий каскад, , второй триггер FFB , входные контакты J и K подключены к выходу первого триггера. В случае FFC и FFD два отдельных логических элемента AND обеспечивают необходимую логику между ними.Эти элементы И создают логику, используя вход и выход триггеров предыдущего этапа.

Мы можем создать ту же последовательность подсчета, что и в асинхронном счетчике, создав ситуацию, когда каждый триггер меняет свое состояние в зависимости от того, является ли логический ВЫСОКИЙ выход всех предыдущих триггеров. Но в этом сценарии не будет эффекта пульсации только потому, что все триггеры синхронизируются одновременно.

Синхронный счетчик вниз

Небольшие изменения в разделе AND, и, используя инвертированный выход триггера JK, мы можем создать Synchronous Down Counter .4-битный синхронный счетчик с обратным отсчетом начинает отсчет с 15 (1111 в двоичном формате) и уменьшает или уменьшает до 0 или 0000, а после этого он начнет новый цикл счета после сброса. В синхронном обратном счетчике изменяется вход логического элемента И. Вход FFA первого триггера такой же, как и в предыдущем синхронном повышающем счетчике. Вместо того, чтобы напрямую передавать выходной сигнал первого триггера на следующий последующий триггер, мы используем инвертированный выходной контакт, который используется для подачи входных сигналов J и K через следующий триггер FFB, а также используется в качестве входного контакта через AND. Ворота.Как и в предыдущей схеме, два логических элемента И обеспечивают необходимую логику для следующих двух триггеров FFC и FFD.

Временная диаграмма синхронного счетчика

На приведенном выше изображении показаны тактовый вход через триггеры и временная диаграмма вывода. На каждом тактовом импульсе синхронный счетчик последовательно отсчитывает . Счетный выход на четырех выходных выводах имеет приращение от 0 до 15, в двоичном формате от 0000 до 1111 для 4-битного синхронного счетчика с повышением.После 15 или 1111 счетчик сбрасывается на 0 или 0000 и ведет счет еще раз с новым циклом счета.

Для синхронного обратного счетчика, где инвертированный выход подключен к логическому элементу И, происходит точно противоположный шаг счета. Счетчик начинает отсчет с 15 или 1111 до 0 или 0000, а затем перезапускается, чтобы начать новый цикл счета, и снова начинается с 15 или 0000.

4-битный синхронный счетчик декад

То же, что и асинхронный счетчик, счетчик декады или двоично-десятичный счетчик, который может считать 0, может быть получен каскадными триггерами.Как и в случае с асинхронным счетчиком, он также будет иметь функцию «деления на n» с помощью модуля или номера MOD. Нам нужно увеличить количество MOD синхронного счетчика (может быть в конфигурации Up или Down).

Здесь показана схема 4-битного синхронного декадного счетчика -

Вышеупомянутая схема выполнена с использованием синхронного двоичного счетчика, который производит счетную последовательность от 0 до 9. Дополнительные логические схемы реализованы для желаемой последовательности состояний и для преобразования этого двоичного счетчика в десятичный счетчик (числа с основанием 10, десятичный).Когда выход достигает значения 9 или 1001, счетчик сбрасывается на 0000 и снова ведет счет до 1001.

В приведенной выше схеме логические элементы И обнаруживают, что последовательность счета достигает 9 или 1001, и изменяют состояние третьего триггера слева, FFC, чтобы изменить его состояние на следующем тактовом импульсе. Затем счетчик сбрасывается на 000 и снова начинает отсчет, пока не будет достигнуто 1001.

MOD-12 может быть получен из вышеуказанной схемы, если мы изменим положение логических элементов AND, и он будет считать 12 состояний от 0 (0000 в двоичном формате) до 11 (1011 в двоичном формате), а затем сбросить его до 0.

Информация, связанная с запускающим импульсом

Доступны два типа триггеров, запускаемых по фронту: положительный фронт и отрицательный фронт.

Триггеры по положительному или нарастающему фронту подсчитывают один шаг, когда тактовый вход меняет свое состояние с логического 0 на логическое 1, иначе говоря, низкий логический уровень на высокий логический.

С другой стороны, триггеров с отрицательным фронтом или спадающим фронтом подсчитывают один шаг, когда тактовый вход меняет свое состояние с логической 1 на логический 0, иначе говоря, с высокого логического уровня на низкий логический.

Счетчики пульсаций используют для изменения состояния импульсы тактовых импульсов, запускаемых по спаду или отрицательному фронту. За этим есть причина. Это упростит возможности для объединения счетчиков в каскад, поскольку старший бит одного счетчика может управлять тактовым входом следующего счетчика.

Синхронный счетчик предлагает выполнение и перенос контактов для приложения, связанного с подключением счетчика. Благодаря этому внутри схемы отсутствует задержка распространения.

Преимущества и недостатки синхронного счетчика

Теперь мы знакомы с синхронным счетчиком и в чем разница между асинхронным счетчиком и синхронным счетчиком.Синхронный счетчик устраняет множество ограничений, которые поступают в асинхронный счетчик.

Преимущества синхронного счетчика следующие:

  1. Проще спроектировать, чем асинхронный счетчик.
  2. Действует одновременно.
  3. С ним не связана задержка распространения.
  4. Последовательность счета управляется с помощью логических элементов, вероятность ошибки ниже.
  5. Операция быстрее, чем у асинхронного счетчика.

Хотя есть много преимуществ, один из основных недостатков работы с синхронным счетчиком заключается в том, что для его выполнения требуется много дополнительной логики.

Использование синхронного счетчика

Несколько приложений, где используются синхронные счетчики -

  1. Управление движением машины
  2. Счетчик оборотов двигателя
  3. Энкодеры поворотного вала
  4. Цифровые часы или генераторы импульсов.
  5. Цифровые часы и охранные системы.
.

Асинхронные счетчики | Последовательные схемы

  • Сетевые сайты:
    • Последний
    • Новости
    • Технические статьи
    • Последний
    • Проектов
    • Образование
    • Последний
    • Новости
    • Технические статьи
    • Обзор рынка
    • Образование
    • Последний
    • Новости
    • Мнение
    • Интервью
    • Особенности продукта
    • Исследования
    • Форумы
  • Авторизоваться
  • Присоединиться
    • Авторизоваться
    • Присоединиться к AAC
    • Или войдите с помощью

      • Facebook
      • Google
      • LinkedIn
      • GitHub

0:00 / 0:00

  • Подкаст
  • Самый последний
  • Подписывайся
    • Google
.

Счетчик каждого элемента для боя с боссом

Освоение элементов в Genshin Impact может означать разницу между победой и поражением в некоторых из самых сложных столкновений с противниками в игре.

Встречи с боссами

являются основным продуктом для игры на высоком уровне в мире Genshin Impact , особенно при игре Genshin Impact в кооперативном режиме. Сразиться с этими врагами может быть невероятно сложно, даже с полной командой игроков, и потребуется изрядная координация и планирование, прежде чем даже выйти на арену.И самое важное, что игроки могут сделать, прежде чем начать встречу с боссом со своими друзьями, - это решить, какие элементы им нужно взять с собой.

Игроки, знакомые с Genshin Impact , знают, что элементы играют огромную роль в боевых действиях игры, и поэтому они должны быть первым, на что они должны обратить внимание, прежде чем вступать в битву с крупным боссом.Комбинируя различные типы элементалей вместе, происходят элементальные реакции, вызывающие серьезные пагубные последствия для цели. Например, использование способности Электро на врага, находящегося под действием Гидро, заставит его стать Электро-заряженным, нанося постоянный Электро-урон с течением времени.

СВЯЗАННЫЙ: Genshin Impact: Где найти сувенирный магазин в Монштадте и Лиюе

Хотя для новичков Genshin Impact может быть сложно определить, что именно делает каждая Реакция, стоит отметить, что любая Реакция, которую могут спровоцировать игроки, будет полезна в пылу боя.При этом самый простой способ запомнить, какие типы реакций будут происходить, - это подумать о том, как эти элементы будут работать в реальной жизни. Огонь растает лед, вода проводит электричество, а вода испаряет огонь.

Genshin Impact Elemental Reactions Chart

Перед тем, как приступить к битвам с боссами Genshin Impact , стоит обсудить еще один пункт, а именно роль персонажей Anemo и Geo.Хотя эти персонажи нейтральны ко всем элементам, их способности, безусловно, самые универсальные. Персонажи Анмо (такие как начальный персонаж и Венти) обеспечивают Реакцию Вихря, присоединяясь к первому Элементу, с которым они соприкасаются, и распространяют его по полю битвы, чтобы предоставить больше возможностей для разрушительных реакций.

персонажей Geo (например, Ноэль и Нингуан) могут создать реакцию кристаллизации, взяв первый элемент, которого он коснется, и создаст элементный щит для себя и союзников, позволяя им получать меньше урона от соответствующего элемента.Таким образом, наличие карманного персонажа Anemo или Geo в группе может оказаться полезным в этих столкновениях. Теперь, когда все это было сказано, вот текущие 6 обычных мировых боссов, какой элемент они защищают и каковы лучшие фишки для этого.

Genshin Impact Electro Hypostasis

Элемент: Электро

Счетчики: Pyro, Hydro, Cryo

Анемозный отек

Genshin Impact Anemo Hypostasis

Элемент: Анемо

Счетчики: любые

Cryo Regisvine

Genshin Impact Cryo Regisvine

Элемент: Cryo

Счетчики: Pyro, Electro

Гео Ипостасис

Genshin Impact Geo Hypostasis

Элемент: Geo

Счетчики: любые

Oceanid

Genshin Impact Oceanid

Элемент: Hydro

Счетчики: Крио, Электро

Поджигатель Regisvine

Genshin Impact Pyro Regisvine

Элемент: Поджигатель

Счетчики: Электро, Гидро

Genshin Impact теперь доступен на ПК, PS4 и мобильных устройствах.

БОЛЬШЕ: Шпаргалка по Genshin Impact AEXP Farm поможет всем игрокам

injustice free on xbox

Xbox получает бесплатную игру-сюрприз

Об авторе Кайл Вивейрос (Опубликовано 281 статья)

Когда не пишет для GameRant, Кайл тратит свое время на стримы, написание рассказов и игры в Dungeons & Dragons.

Ещё от Kyle Viveiros .

Смотрите также

ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
Карта сайта, XML.