Для внутренней обработки бани следует приобретать средства, не содержащие в своем составе «химии». Иначе вредные выделения (а они обязательно будут, хотя бы от высокой температуры) неизбежны. Как пример – восковый состав для обработки брусовой бани изнутри «Teknowax 1160», лак акриловый «Teknocoat Aqua 2550».

Наружную обработку бани можно произвести средством «Aquatop 2920-04». Это лак, который образует на брусе тонкую прозрачную пленку.

В статье приведены примеры составов, которые используются при обработке бруса внутри и снаружи бани. Но они – не единственные. В специализированном магазине несложно найти хорошую альтернативу этим препаратам, если их не будет в наличии.

Чем обработать брус для бани

Чем обработать деревянную баню

• Особенности нанесения
• 
  Для защиты сруба от разрушающих факторов не стоит использовать все препараты сразу и без разбору. Каждое средство имеет свое назначение, при неправильном применении состояние стен может ухудшиться.

Назначение защитных материалов для деревянной бани

1. Защит

Чем обработать брус для бани, как класть правильно

Те, кто строится из бруса, могут интересоваться тем, как правильно класть брус на баню или чем его обработать в двух случаях – когда они сами занимаются всеми строительными и отделочными работами, и когда у владельцев есть желание проконтролировать процессы, которыми занимается нанятая бригада.

Так как укладка бруса (на наш взгляд) требует хотя бы минимальных практических навыков плотницкого дела, мы советуем приобретать и расширять такой опыт хотя бы под руководством опытных людей. В этом случае мастер из множества существующих способов как укладывать брус для бани выберет тот, что оптимально подходит для вашего случая. Мы же помочь с конкретикой не сможем – местоположение и другие обстоятельства у всех разные.

Вторая часть статьи посвящена пропиткам для бруса – внутренним и наружным, которыми безопасно обрабатывать баню.

Как уложить (собрать) брус

И брус у всех разный по форме и по древесине, и уплотнители, и собрать брус для бани можно самыми разными способами. Поэтому начать стоило бы с небольшого перечисления того, что вообще можно встретить.

Виды бруса и уплотнителей

Существует три вида бруса, один из которых можно назвать «ложным брусом» – это «двойной» или «утепленный». Два других, вполне легально зовущихся этим словом – это цельный и клееный.

Понятно, что цельный делается из одного бревна, а клееный – из досок разных бревен. Первый сильно зависит от внутренних пороков и способа сушки, второй более устойчив к деформациям и делается из уже хорошо высушенных досок, что сокращает время и масштабы усадки готового строения.

По форме поперечного сечения брус делится на профилированный и обычный. Сечение обычного – квадратное или прямоугольное.

Профилированный имеет сложное сечение, состоящее по верху и низу бревна из выемок и впадин, тянущихся по всей длине пиломатериала. У обычного верх и низ гладкие, как и боковые стенки.

Клееный, профилированный

ВАЖНО! Сложный профиль увеличивает сцепление, препятствует утечкам тепла, образованию щелей и проникновению воды снаружи.

Возможно несколько сочетаний – цельный профилированный, клееный профилированный, цельный квадратный/прямоугольный, клееный квадратный/прямоугольный.

Двойной или утепленный брус – это разновидность стенового материала, которая представляет собой две доски, которые скрепляются либо на углах, либо имеют перемычку с шагом в полметра, к примеру.

Но главное тут то, что между ними образуется полость, которая заполняется теплоизолятором. В качестве последнего может использоваться эковата (стандартный наполнитель для двойного) или же пенополиуретан (в утепленном).

Двойной или утепленный брус избавляет от необходимости делать теплоизоляцию, закрывая красивый стеновой материал вагонкой. Более того, его и конопатить не надо. (Но для лучшего понимания эту конструкцию можно сравнить с каркасной.)

Необходимым элементом брусового строительства является межвенцовый уплотнитель. Венцом называется бревно, лежащее на одном уровне по всему периметру строения. Межвенцовый уплотнитель рассчитан на то, чтобы во время усадки здания не образовывались щели. Закладывается во время строительства.

Если они все равно образуются, надо конопатить. В качестве межвенцового уплотнителя лучше всего применять джутовое полотно или мох красный/белый. А вот для конопатки лучше всего использовать льноватин или паклю хорошего качества.

Как правильно класть – угловые и продольные соединения

Длительность существования деревянного зодчества позволила выработать множество самых разных приемов того, как можно класть брус на баню. Одни из них более удачны, другие менее, но в расчет нужно принимать конкретику данной местности, выбранного материала, традиций, которых придерживается мастер.

Угловые

Основным принципом будет то, что на углах нужно создавать плотницкие соединения – обычно это либо коренной шип, либо вставленная в пазы шпонка – так поступают часто с непрофилированным брусом. Но это не единственные варианты, имеются и другие.

Помимо этого есть необходимость сделать неподвижными уложенные друг на друга венцы. Опять же чаще всего задача решается с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в проделанные отверстия, скрепляя таким образом сразу несколько венцов.

ВАЖНО! В деревянном строительстве из бревна или бруса различаются четные и нечетные венцы, если выбрана укладка «вперевязку». У них разное направление выбранного углового соединения. Укладка, при которой чет и нечет не принимаются в расчет, называется «вполдерева».

Вперевязку с коренным шипом

В тех случаях, когда решено класть брус на баню с коренным шипом, потребуется предварительная обработка венцов, во время которой на венце одной стороны соединения вырубается шип, а на перпендикулярном ему венце – вырубается паз. При этом может использоваться соединение трапециевидным шипом.

СОВЕТ! Делайте шип и, соответственно, пазух в четверть толщины бруса.

Если шип прямой, либо же просто для усиления, конструкция дополняется нагелями. Нагели здесь деревянные, диаметром 30 мм, под них высверливаются отверстия с шагом от 1 до 1,5 метров.

Вперевязку на нагелях и вставных шпонках

Рисунок вполне нагляден в том, как именно производится угловое соединение со вставными шпонками. Для этого в венцах вырезаются пазы под шпонку, причем ее часто делают в форме двойного трапециевидного шипа. Бревна укладываются вперевязку, в пазы загоняется шпонка.

Дополнительную прочность такому соединению придают нагели – точно такие же, как описывались выше.

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

Собрать брус для бани можно и другим плотницким соединением, которое называется «вполдерева». Оно может быть предельно простым, когда отмеряется ровно половина толщины бревна и отпиливается у одного венца сверху, у другого – снизу, чтобы, будучи сложенными, они образовывали прежнюю толщину одного бревна.

Опять же: если отпиливать параллельно верхней или нижней плоскости, тогда замка не получится, и было бы хорошо усилить соединение шпонками, как показано на рисунке ниже:

На нем же видно, что помимо шпонок использованы нагели.

Вполдерева с замком

Есть и другой способ соединения вполдерева. Но он требует еще большего мастерства, потому что надпиливается бревно под определенным углом, который должен соблюдаться и для второго элемента соединения.

Обратите внимание на некоторый скос, который становится замковым соединением и мешает смещению углов. При таком способе можно даже не использовать нагели и шпонки.

Сопряжение внутренней стены и наружной

Так как внутри бани обязательно (если только она не совсем маленькая или не запланирована парилка совмещенная с моечной) будут перегородки, они должны как-то соединяться с внешними стенами. Для этого также предусмотрено несколько способов крепления.

Полусковородень

Разновидность плотницкого (не столярного) трапециевидного шипа называется «сковородень». Однако плотники со временем пришли к выводу, что и половинка трапеции тоже нормально держит. Поэтому стали вырезать половину шипа прямой, половину под углом.

Посмотрите на рисунке, как происходит стык внутренней перегородки с внешней стеной – брус внешней стены не прорезается целиком, только на величину шипа. Это защищает в будущем соединение от проникновения внешней влаги.

На шпонках

Не придется подрезать длину перегородочного бруса в том случае, если для прочной стыковки стен воспользоваться шпонками. Это потребует только двух операций – вырезания паза под шпонку в обеих стыкуемых деталях.

Можно сказать, что данный способ представляется наиболее экономичным.

Сковородень

Данный способ можно рассматривать как усложненную версию полусковородня.

КСТАТИ! Несмотря на все внешнее сходство сковородня и ласточкиного хвоста, это разные соединения, потому что ласточкин хвост чаще всего используется столярами для углового ящичного стыка деталей, при котором направления волокон совпадают, что дает одинаковое изменение объема при увеличении влажности, а, следовательно, большую прочность. Плотницкое соединение иначе сочетает волокна древесины – именно в этом разница (в прочности тоже), хотя внешне они одинаковы.

Сковородень должен обеспечивать еще большую надежность стыка, но в силу того, что там сочетаются продольные и поперечные волокна, изменение их объема происходит неравномерно, что ведет к расшатыванию соединения. Это неизбежность, поэтому и желательны нагели.

Вперевязку

Еще более сложный способ. В нем различаются четные и нечетные ряды. Однако в обоих случаях «шипом» будет бревно перегородки. Четные ряды следует делать сковороднем или полусковороднем, а нечетные потребуют разрезания бруса внешней стены на две части, каждая из которых будет иметь выступ, фиксирующийся в Т-образной детали конца бруса перегородки.

Как именно это происходит, видно на рисунке:

На наш взгляд это не самый лучший способ, потому что он открывает торец бревна внутренней перегородки вовне, а это сказывается на влажности его древесины.

ВАЖНО! Стоит добавить, что нижние венцы могут иметь угловое соединение вполдерева, а все последующие – другое на выбор строителя. Нижние венцы могут быть сложены и из другой породы древесины (чаще всего дуб или лиственница), а также иметь большую толщину, чем все остальные. Все это связано с их большей намокаемостью в процессе эксплуатации.

Продольные соединения

Когда длины бруса не хватает (а стандартная длина одного бревна составляет 6 метров), его приходится наращивать. Делается это с помощью продольных соединений. По исполнению они во много аналогичны угловым. Принципы те же самые. Ниже приведена картинка, демонстрирующая четыре способа наращивания. Однако ими дело не ограничивается. Можно наращивать еще сковороднем, к примеру.

СОВЕТ! Сделайте шаблон из листового металла для пазов и выемок. Это существенно облегчит выполнение задачи. Опробуйте шаблон на обрезках, соедините их, если все хорошо, переходите на стеновой брус.

Что касается прокладки бруса джутом или его аналогами, то некоторые угловые и продольные соединения уплотняются ими, некоторые нет. Иногда под уплотнитель даже оставляется небольшой зазор. Иногда ставка делается исключительно на будущее конопачение. Конкретный выбор варианта зависит от мастера.

Мы не стали описывать способ укладки бруса «в обло» или «с остатком», как его еще называют. Причина в том, что этот способ не пользуется большой популярностью. В то же время не был описан весьма популярный способ укладки встык без какого-либо замка, потому что этот способ сильно пропускает холод после усадки бруса.

Как укладывать – видео

Из сказанного и показанного выше уже понятно, что задача укладки требует определенных навыков в плотницком деле. Для того, чтобы вы смогли еще лучше примериться и оценить свои силы, предлагаем посмотреть следующее видео.

Простая задачка для тех, кто на таком уровне владеет бензопилой 🙂

Обработка антисептиками и антипиренами

Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна – это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.

В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.

НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены – это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.

Пропитки для бруса различаются по области применения – внутри и снаружи.

Чем пропитать внутри

Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей – это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.

Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа – это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.

Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами – импрегнированную древесину.

Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.

Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.

Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.

СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.

Как уже говорилось, для парилки внутри – только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью – специальные средства вроде «Микаута».

Чем обработать снаружи

Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.

Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор – между отечественным и импортным производителем.

Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.

***
У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок – мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.

Где купить

Приобрести брус возможно у сотрудников компаний, представленных здесь. Кроме этого, на нашем сайте собраны компании, сотрудники которых предлагают антисептики и пропитки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Чем обработать брус бани снаружи и внутри?

Как защитить баню от всех недугов изнутри и снаружи - расскажем в этой статье.

Сколько раз нужно обрабатывать баню?

Как мы уже сказали, обработки бруса на производстве недостаточно. Особенно с учетом стремления производителя сэкономить и снизить себестоимость материала. Чтобы быть уверенным, проводить обработку нужно минимум 3 раза:

• Перед началом строительства

• После завершения строительства

• Повторно спустя ~6 месяцев после предыдущей.

Какие составы необходимы для полной обработки бани

В идеале защитные составы должны быть нанесены в следующем порядке:

1. Антисептик

   Он пропитывает древесину, чтобы предотвратить развитие плесени и грибка. Составом нужно внимательно пройтись по всем поверхностям в 2 слоя, уделяя особое внимание стыкам, углам и прочим закоулкам, где любят незаметно прятаться все недуги древесины.

2. Огнезащита

   Затрудняет распространение пламени на случай, если пламя выйдет из-под контроля. Необходимо для обеспечения безопасности в бане.

3. Лакокрасочные составы

   Запечатывает все предыдущие составы внутри, создает дополнительный защитный слой. Лучше брать те, который не перекрывают фактуру дерева, а подчеркивают ее и придают легкий оттенок.

Существуют также отбеливающие составы. Их используют в запущенных случаях, когда грибок или плесень уже проявились на материале. Их наносят местно на пораженную область.

Мы определились с видами составов, но как их правильно выбрать?

Правила подбора составов для обработки бани из бруса

• Лучше отдать предпочтение узконаправленным средствам, чем универсальным. По крайней мере для первичной обработки.

• Хотя бы одно средство для внешней обработки должно содержать UV-фильтры, чтобы защитить постройку от воздействия солнечных лучей.

• Не берите самые дешевые средства. Их использование с большой вероятностью станет пустой потерей денег, времени и сил.

• Обратите внимание на глубину проникновения состава. Чем она больше, тем лучше.

• Для обработки внутри бани используйте составы без "химии", которая может навредить здоровью при нагревании. Подойдут средства на основе воска или акрила.

Пока вы выбираете составы, доверьте основную работу по строительству бани из бруса профессионалам.

Дата публикации: 9 февраля 2020

Чем обработать и покрасить баню из бруса снаружи

Возведение бани из бруса является не сложным процессом, гораздо больше трудностей возникнет в дальнейшем во время ее обслуживания и поддержания в отличном состоянии. Ведь брус бани будет находиться в постоянном контакте с влагой и горячим паром, что быстро приводит к его износу и негодности. Отказаться от строительства бани из экологичного материала бруса из-за данных неизбежных трудностей не стоит, лучше вооружиться знаниями о защитной обработке древесины, чтобы предотвратить ее порчу.

Защитные составы для наружной обработки бани

Перед приобретением различных пропиток для обработки сруба бани снаружи желательно учитывать то, чтобы полученный слой не скрывал внешние данные древесины и сохранял ее свойства. Также пленка обязательно должна пропускать до деревянного материала свежий воздух, чтобы не препятствовать необходимому дыханию бруса.

Бане необходимо предоставлять комплексную защиту, чтобы предостеречь ее от влияния всех существующих вредителей. Пропитки должны защищать деревянный материал от возгорания, нашествия насекомых и других вредителей. Также немаловажны для бани из бруса и декоративные свойства средств. Чтобы всем этим обеспечить наружные стены деревянной конструкции следует приобретать:

• Отбеливатели
• Антипирены
• Антисептики
• Лакокрасящие составы

Отбеливатели для древесины

Если на стенах бани стали виднеться черные либо синие пятна, то это, скорее всего, говорит о появлении плесени или грибка. Чтобы вернуть брусу его изначальный вид и в тоже время избавиться от биологических вредителей и изготавливают специальные отбеливатели на основе хлора. Если деревянный материал не сильно поражен грибками и плесенью, то можно использовать состав Неомид 500 либо Просепт 50. Если же состояние бруса является запущенным, то исправить все можно более мощным средством Лига БиоЩит. Все данные отечественные отбеливающие составы являются эффективными и действуют в течение короткого периода времени.

Антипирены

Обработка бани из бруса с использованием антипиренов должна производиться в обязательном порядке, ведь данное здание имеет большую вероятность во внезапном возникновении огня. Для огнезащиты наружных стен бани можно использовать составы Неомид 450-1 и Просепт Огнебио Проф1. Они хорошо впитываются внутрь деревянного материала, но при воздействии сильных температур выступают наружу, создавая барьер между пламенем и древесиной. А также предотвращая доступа кислорода до древесины и защищая ее от возгорания.После нанесения состава брусовые стены бани приобретут высшую степень защиты от огня. К тому же они дополнительно будут защищены и от биологических вредителей древесины, благодаря входящим в их состав антисептических компонентов.

Антисептические средства

Антисептические составы предотвращают образование биологических агентов, насекомых. Существуют водостойкие, консервирующие, универсальные антисептики. Приобретать данные защитные составы необходимо у проверенных производителей, такими являются Неомид, Сенеж, Просепт. Антисептики обладают глубоким проникновением, они на долгие годы обеспечат брусу бани эффективную защиту, при этом не изменяться характеристики самого деревянного материала.

Лакокрасящие составы

Наружная покраска бани необходима для обеспечения ее стенам защиту от атмосферного воздействия. Слой краски существенно снизит степень вреда, который может быть принесен влагой, осадками, ветрами. Для наружной покраски бани рекомендуется приобретать алкидные либо акриловые лакокрасящие средства. Они могут обладать полупрозрачным, матовым или глянцевым блеском.

Когда следует обрабатывать наружные стены бани из бруса

Обрабатывать деревянный материал желательно еще до начала строительства, т.к. он уже может быть зараженный различными вредителями. И в таком случае, скорее всего до полного завершения строительства уже будут испорчены его прочностные характеристики. Да и первоначальную обработку древесины многие компании производят только для того чтобы можно было ее хранить и доставить до заказчика без происшествия. 

После того, как сруб бани уже возведен антисептическими пропитками следует обрабатывать все стены снаружи и внутри. Обязательно нужно пропитывать и торцы бруса специальными защитными средствами, которые обеспечат равномерное высыхание материала, уменьшив степень его растрескивания. Затем сруб необходимо оставить в состоянии покоя на период полугода. За это время брус тщательно высохнет, и произойдет полная усадка бани. А после полугода можно приступить к полноценной обработке стен сруба и другими защитными составами.

Как правильно обрабатывать сруб бани из бруса снаружи

Правильная обработка сруба бани возведенного из бруса осуществляется следующим образом:

1. Древесину нужно отшлифовать, это позволит устранить мелкие дефекты и неровности бруса.
2. Затем на подготовленные деревянные стены нанести несколько слоев антисептического средства. Особое внимание нужно уделять углам бани, местам соединения брусьев и их торцов.
3. После высыхания поверхности обрабатываются огнезащитными составами.
4. Ну и в завершении производиться финишная отделка стен, наносятся лакокрасящие средства либо они облицовывается отделочными материалами.

Использовать для обработки стен бани снаружи можно валики, кисти и краскопульты. Самое качественное нанесение будет обеспечено при помощи кисти, по времени такая обработка будет длиться дольше, но зато она будет более эффективной и длительной.

Мнение о том, что не нужно обрабатывать сруб бани из бруса различными пропитками, что и без них он прослужит сотни лет, является ошибочным. Необработанный брус вскоре после строительства потемнеет, и на его поверхности образуются деревоокрашивающие грибки, покрывающие сруб черными и синими пятнами. В дальнейшем они не исчезнут, а спровоцируют развитие более опасных биологических агентов, которые стремительно начнут разрушать деревянный материал. А правильная и комплексная обработка стен позволит бани прослужить долгие годы, на протяжении которых сруб будет красивым, экологичным и очень прочным.

Где купить  перечисленные хорошие краски для покраски бани?

Магазин нашей компании «Защита-древесины.рф» расположен в Московской области рядом со МКАД города Москвы..

Чем обработать сруб бани снаружи: шлифовка, пропитка, покраска

Деревянные сауны и парилки де-факто стали стандартом банной тематики. Коробка из лиственницы, сибирской или скандинавской сосны это конечно здорово, но не особо долговечно. Поэтому выбирая деревянную коробку под парную нужно быть готовым к тому, что потребуется защита стен от воздействия окружающей среды, как вариант — обработать сруб бани снаружи химическими реактивами и защитными лаками. Можно конечно облицевать стены бани вагонкой или сайдингом, но в таком случае пропадает натурализм, а колоритный вид сруба превращается в заурядную “серую” постройку.

Со временем покрытие темнеет, поэтому для обработки есть смысл брать более яркие и насыщенные тонеры и лаки

Как и чем обработать сруб бани

Вся эта возня с химическими реактивами и лакокрасочными материалами в первую очередь необходима для того чтобы сохранить древесину и первозданный вид свежепостроенного сруба. Нет другого способа законсервировать цвет и фактуру бруса, кроме как обработать сруб защитными покрытиями. Обычная покраска бани алкидной эмалью или лакировка дают лишь временный и далеко не полный эффект. Часто перекрашивать сруб нельзя, это не забор, увеличение слоя краски может только усугубить положение.

Профессионально спланированная процедура обработки бани снаружи предполагает несколько этапов:

• Подготовка поверхности стен сруба, зачистка и шлифовка наружного слоя. В этом случае снимается уже поврежденные слои древесины, не дающие обработать брус на максимальную глубину проникновения реагента;
• Пропитка несколькими химическими реагентами. Придется последовательно в несколько этапов обработать стены бани, от крыши до фундамента, довольно токсичными химикалиями. Смешивать их нельзя, и прежде чем обрабатывать каждым последующим раствором стены нужно тщательно высушивать до начального уровня;
• Нанесение защитного лакового или красочного слоя. Мало просто обработать стены от пожара, жучка или синей гнили, потребуется защитить древесину от основных негативных факторов — солнечного тепла, ультрафиолета и влаги.

Понятно, что при подготовке материала к стройке, будь-то брус или бревно, древесину обязательно обрабатывают для защиты от патогенной микрофлоры и насекомых. Кроме того, после того как брус – бревно наберут необходимую влажность, торцы заготовок обязательно обрабатывают защитной пропиткой для того, чтобы исключить растрескивание и деформации материала.

Ухоженный сруб бани легко узнать по цвету и блеску стен

Поэтому иногда владельцы будущего сруба бани считают, что этого вполне достаточно для защиты новой постройки. Не принимается во внимание тот факт, что при сборке сруба выполняются запилы замков на углах срезается часть наружного слоя. Все это существенно ослабляет поверхность, поэтому обрабатывать сруб нужно и делать это профессионально грамотно.

Антисептиком обрабатывают замки перед сборкой сруба бани

Важно! В теории обработку поверхности сруба жилого дома нужно выполнять как минимум трижды.

Первый раз — по завершению усадочных процессов, далее — через 1,5-3 года после начала эксплуатации бани. В третий раз нужно обработать сруб бани через 4-5 лет, когда большинство пропиток и покрытий, потеряют свое защитное действие.

Нередко можно встретить материалы для обработки деревянной бани с гарантийным сроком защиты в течение 10 лет. Все это теория, в реальности пропитки теряют свои свойства значительно быстрее. Все зависит от того в какой местности расположена баня, насколько часто идут дожди как много солнечных дней в году. Каждый прогрев сруба, особенно весенне-летний сезон, вызывает деградацию защитного покрытия, поэтому лучше обрабатывать чаще и на материалах не экономить.

Если сруб бани собран из осины, то часто приходится брус предварительно обрабатывать отбеливателем

Шлифовка бани из бревна

Прежде чем обрабатывать стены сруба необходимо избавиться от старого наружного слоя древесины, который сильно деградировал за время хранения и подготовки к постройке бани. По сути, это механическая обработка или срезание тонкого слоя абразивным полотном или чаще всего наждачной шкуркой, наклеенной на круг.

Срезать и обрабатывать древесину нужно и на стыках бруса

Шлифовать стены бани нужно обязательно. Таким способом удается снять пористый наружный слой, в котором скопилось немало воздуха и водяных паров. Если обработать сруб, не прибегая к шлифовке, то воздух не даст реактиву проникнуть глубоко в толщу древесины. И уже в последствии, когда дело дойдет к покраске бруса защитным лаком, из -за воздуха на поверхности сруба получится не гладкая поверхность, а россыпь застывших микропузырьков.

Обрабатывать венцы бани необходимо в три этапа:

• Очистка поверхности бруса дисковой щеткой с бронзовой щетиной. Приспособление насаживают на вал болгарки и снимают наиболее толстые и мощные отложения на поверхности древесины, в том числе остатки коры и явно поврежденные места;
• Шлифование поверхности, примыкающей непосредственно к межвенцовому зазору. Эти участки является наиболее труда доступными поэтому дерево стараются обрабатывать либо вручную, либо используя маломощною машинку с насаженной пластиковым диском наждачной бумаги;
• Последний этап это шлифование лицевой поверхности бруса. В этом случае обрабатывать венцы сруба можно болгаркой средней мощности с абразивным диском, диаметром не более 150 мм.

Важно! Последний этап считается самым сложным. Необходимо, чувствовать руками работу электроинструмента, ведь срезать и обрабатывать нужно слой толщиной буквально в 1-2 мм.

Если нет опыта, то можно легко наделать на поверхности бруса рисок и прижогов. Поэтому многие мастера предпочитают не рисковать и обрабатывать лицевые части бруса с помощью вибрационной или ленточной шлифмашинки. Шлифование придется выполнять каждый раз, когда речь заходит об обновлении защиты древесины сруба.

Кроме того, зачистка старого слоя позволяет обновить и проявить рисунок древесных волокон на стенах сруба. Коробка бани как бы преображается, а после нанесения защитного прозрачного лака, все больше становится похожей на новую, только построенную рубленую парилку.

Чем покрыть сруб бани снаружи

Химические реактивы, используемые для защиты бревенчатых и брусовых построек, условно разделяют на три типа:

• Высыхающие пропитки на водной основе;
• Комплексные или универсальные составы. Такой раствор может одновременно защищать от грибка и обладать противопожарными свойствами;
• Защитные добавки в пропиточных масляных и лаковых композициях.

Эффективность пропиточных материалов в каждом конкретном случае может отличаться. Обрабатывать сруб бани допускается, как специальными, так и универсальными растворами, характер пропитки не имеет значение. Чаще всего результат зависит от выбранной марки и производителя защитного средства, а также насколько точно соблюдалась технология обработки. Не секрет, что работать с дурнопахнущими и вредными реактивами не очень комфортно, поэтому некоторые владельцы срубов предпочитают обрабатывать коробку бани по упрощенному способу – в один проход.

Чаще всего антисептик продается в концентрате, поэтому перед тем как обрабатывать брус его разводят водой почти в десять раз

Антисептики для бани

Без специальной санитарной пропитки защитить сруб, даже из дуба или кедра, очень сложно, поэтому независимо от того из какой древесины и марки бруса собрана коробка бани, в любом случае первым слоем нужно обрабатывать биосептическими растворами. Особенно для нижних венцов коробки бани, на которые часто во время дождя попадают частицы грунта.

Вариантов растворов для обработки бруса существует более чем предостаточно:

• Из российских препаратов – «Аквалак — Сенеж», «Рогнеда –Биосепт», «Древесный лекарь», «Вефт – Монолит». Все это растворы комплексного действия, рассчитанные на угнетение плесени, грибка, уничтожение колоний древоточцев;
• Импортные препараты – Тиккурила, Белинка, Пинотекс, как на водной основе, так и в виде эмульсий. Эффект выше, срок действия примерно такой же, как и российских реагентов.

Существует целый класс антисептиков на акриловой и масляной основе. Тот же Pinotex Classic от компании Sadolin или Vinha от финской Tikkurila. Если обработать сруб бани, то кроме профилактики размножения плесени и гнили, стены приобретают характерный сатиновый блеск, вследствие образования водоотталкивающей пленки.

Противопожарные средства

Почти все антипирены представлены либо сухими смесями, либо водными растворами солей металлов. Как правило, это комплексные соединения никеля, хрома, железа и меди. После нанесения на поверхность бруса растворяющая основа высыхает, а соли остаются на стенах бани.

Эффективность антипирена можно проверить своими силами

Сами по себе противопожарные пропитки довольно токсичны, могут вызывать сильные аллергически реакции, поэтому древесину лучше всего обрабатывать пульверизатором в несколько проходов. При этом обязательно использование респиратора, защитных очков и перчаток.

Обрабатывать сруб бани антипиреном нужно с расстояния не менее метра

К существенным минусам антипиренов относят их быстрое вымывание из массива бруса обычной дождевой водой, поэтому противопожарные пропитки наносят первым слоем под дальнейшую обработку биосептиком и защитным лаком.

Пропитка для бани снаружи

Еще один класс защитных материалов – пропитки на основе масел. Их применяют для особых условий, например, в ситуации, когда сруб бани предполагается ставить в климатическом поясе с резким перепадом суточной температуры воздуха.

Если обрабатывать сруб маслом, то рисунок волокон всегда становится контрастным

Большинство масляных препаратов легко проникают в толщу бруса на значительную глубину, они создают сплошную эластичную пленку, которая одинаково хорошо защищает стены бани, как в экстремальную жару, так и в сильный мороз. Единственным минусом масляных пропиток является то, что обрабатывать ними рекомендуется в условиях низкой влажности воздуха, иначе конденсат или водяной пар достаточно быстро выдавливает масло из пористой поверхности древесины бани.

Чем покрасить баню снаружи

При выборе лакокрасочных материалов для стен сруба необходимо обращать внимание на три базовых параметра краски.

Наиболее важные:

• Паропроницаемость лакокрасочного покрытия;
• Вид растворителя – органический или водоосновный;
• Пластичность материала краски.

Остальные характеристики, такие как укрывистость, сплошность, цветонасыщеность, как правило, в расчет не берутся. Стены сруба бани всегда приходится обрабатывать в несколько слоев, даже при плохой укрывистости, пятен и пропущенных участков на брусе явно не будет. Цвет для обработки бруса и бревен не играет особой роли, так как обычно заменяется тонером под естественные оттенки древесины. Большинство владельцев предпочитает прозрачные и полупрозрачные составы, которые только усиливают рисунок и текстуру поверхности на древесине бани.

Остатки алкидной эмали

Чем покрасить сруб бани снаружи

Основной критерий, по которому нужно выбирать краску для бруса, это паропроницаемость или способность лакокрасочного слоя пропускать водяные пары. Если краска имеет «глухую» структуру, то избыток влаги рано или поздно поднимет защитный слой и вся поверхность сруба покроется лохмотьями и пузырями. Для деревянной бани это особенно актуально.

Обрабатывать стены сруба рекомендуется лишь при условии наличия на упаковке одного из показателей паропроницаемости:

• Производитель прямо указывает пропускную способность в граммах на квадрат поверхности. Для хорошей краски этот показатель обычно равен 120-130 г/м²;
• Коэффициент удержания водяных паров, чем он меньше, тем лучше, обозначается индексом sd. Для сруба бани нужны ЛКМ с sd не более 0,05;
• Иногда указывают показатель диффузного сопротивления, рекомендуемое значение для сруба бани 1500 ед.

Еще один показатель хорошей краски для сруба — уровень адгезии. Уровень адгезии определяет прочность сцепления с древесиной, чем больше, тем прочнее краска удерживается на стеновой поверхности бани. Из всех ЛКМ этот показатель самый высокий для алкидных эмалей.

Иногда свежий брус приходится обрабатывать усилителем цвета, со временем стены сруба бани потемнеют и появится характерный золотистый оттенок сосны

Для бани важно, чтобы краска для бруса удерживала на своей поверхности небольшое количество водяных паров, это реально действенный способ для защиты от ультрафиолета. С другой стороны обрабатывать «водопритягивающей» краской, означает быстрое налипание пыли на брус. Часто приходится просто мыть сруб обычной ручной автомойкой.

Чем покрасить баню из бруса снаружи

Пентафталевые и алкидные краски желательно вообще не использовать для деревянных поверхности, если нет ничего, то лучше обработать пропиткой «Тikkurila Valtti Color Satin», которая дает красивую и устойчивую пленку. Эмали типа ПФ однозначно приводят к разрушению венцов бани, особенно в замках и на стыках венцов сруба.

Из паропроницаемых красок наилучшим выбором считаются акриловые материалы. Обрабатывать акриловым лаком можно лишь при условии наличия очень мощной внутренней теплоизоляции сруба, иначе очень жесткий акрил будет растрескиваться и отслаиваться с поверхности бруса. Для обработки сруба подойдут акрил-латексные краски и пропитки, они менее стойкие, но отвечают все перечисленным требованиям к защитным покрытиям.

Можно также обработать сруб силиконовой краской, такие ЛКМ отвечают всем условиям работы с древесиной, кроме цены, которая может в разы быть выше стоимости акрилового лака, поэтому силикон используется преимущественно для эксклюзивных проектов срубов бани.

Заключение

Обработать сруб бани снаружи нужно сразу же после сборки коробки. Часто брус или бревно довольно долго хранится на грунте до момента начала строительства, безо всякой защиты. Поэтому чем раньше начать обрабатывать, тем больше шансов остается на успешную борьбу с грибком и плесенью.

Отправить комментарий

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ К КОММЕРЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обработка стеблей кокосовой пальмы: техническое руководство

Кокосовая древесина классифицируется как непрочная. Чтобы предотвратить заражение грибком, плесенью или насекомыми во время сушки, перед укладкой необходимо обработать окунанием. Древесина, используемая в интерьере, например для обшивки стен или мебели следует обрабатывать только в том случае, если она имеет низкую плотность. В этом случае рекомендуется обработка бором от насекомых.Вся древесина, подверженная атмосферным воздействиям, а также древесина, контактирующая с землей, нуждаются в дополнительной длительной обработке после выдержки и механической обработки.

В строительстве и жилищном строительстве следует избегать контакта древесины с землей, чтобы предотвратить перенос влаги или насекомых из почвы. Также следует избегать прямого контакта с бетонным фундаментом. Между фундаментом (кирпичи, бетонный фундамент, столбы) и кокосовой древесиной желательно положить слой толя.Если они установлены на столбах, дополнительную защиту от термитов можно обеспечить, поместив «термитные щиты» между деревом и столбом. Это тонкие куски оцинкованного листового металла, согнутые под углом примерно 45 ° вниз (Рисунок 44).

Рис.44: Термитный щит

Земля

Водяные карманы создают идеальную среду для развития грибов. Поэтому следует исключить возможность образования водяных карманов, особенно на подоконниках, которые должны иметь выступающий «край капель».Для наружных работ нельзя брать древесину с низкой плотностью. Для столбов забора, которые обычно разделены на четыре части или разделены, внутренняя часть с низкой плотностью должна быть вырезана топором (Рисунок 45). Все круглые столбы должны быть обрезаны под углом сверху для облегчения стекания воды. Затем верхняя часть должна быть запечатана или покрыта листовым металлом для защиты самой быстро разлагающейся сердцевины опоры с низкой плотностью.

Рис. 45: Производство кокосовых столбов для ограждений

Консерванты для древесины - это химические соединения, используемые для защиты древесины от грибков и насекомых.В зависимости от растворителя мы различаем:

- масло

- водный и

- консерванты на основе органических растворителей.

Наиболее часто применяемые консерванты (Willeitner and Liese, 1992):

- Креозот

- НАППП

- CCA

- CCB / CCF

- CC

- AAC

- CU-HDO

- Метилен-бис-тиоцианат

- Бор

- Бора

- Каптафол / Хлороталанил / Тимбафол.

Креозот (уголь) представляет собой производное угля на масляной основе, которое в прошлом широко применялось для профилактической обработки древесины при контакте с землей или при воздействии погодных условий. Он защищает древесину как от грибка, так и от насекомых. Креозот придает древесине черноватый цвет и источает резкий запах, что делает его нежелательным для внутреннего использования.

NAPCP (пентахлорфенат натрия) - водный консервант, используемый для предотвращения роста грибков.Он может оказывать побочное действие на людей и поэтому запрещен в ряде стран. Хотя это отличный фунгицид, его использование не рекомендуется из-за его потенциальной токсичности для человека.

CCA (хром-медно-арсенат) также содержится в воде и существует в различных составах с различными химическими веществами. CCA широко и успешно используется в тропиках, поскольку он обеспечивает эффективную и долговременную защиту от широкого спектра разрушающих древесину организмов, включая термитов.Однако при контакте с землей защита ограничена (Willeitner and Liese, 1992). Требуемое удерживание составляет 5-12 кг / м ³ .

CCB / CCF (хром-медь-бор и хром-медь-фтор) - это консерванты на водной основе, в которых мышьяк заменен бором или фтором. Эти соли обладают менее интенсивной фиксацией и менее эффективны, чем CCA (Willeitner and Liese, 1992). Требуемое удержание составляет 5-15 кг / м ³ .

CC (хром-медь) очень эффективны против мягкой гнили, но меньше против грибов коричневой и белой гнили и насекомых.Требуемое удерживание составляет 10-20 кг / м ³ .

AAC (Alcyl-Ammonium Components), также называемые четвертичными аммониевыми соединениями, являются органическими консервантами на водной основе, которые обеспечивают лишь небольшую защиту древесины при контакте с землей. Они почти не проникают, если их наносить без давления. Требуемое удерживание составляет 5-10 кг / м ³ .

CU-HDO - это новое дорогостоящее соединение на основе органической меди, обеспечивающее хорошую защиту от грибков и насекомых, в том числе при контакте с землей.Однако пока нет опыта в отношении термитов (Willeitner and Liese, 1992). Рекомендуемое удерживание 4-20 кг / м ³ .

Метилен-бис-тиоцианат (MBT) - это вещество, эффективное в основном против грибков и плесени. Он доступен в виде 5% раствора и должен быть растворен до 1–2% для использования. MBT имеет очень низкую токсичность для человека и животных.

Бор - это элемент, обеспечивающий хорошую защиту от некоторых насекомых и, в некоторой степени, от грибков.Обычно применяется в виде соли (борная кислота, бура ) и применяется в процессе диффузии.

Каптафол / Хлороталанил / Тимбафол - это сельскохозяйственные фунгициды на водной основе.

Консервант, успешно используемый для обработки окунанием, представляет собой 5% водный раствор пентахлорфената натрия (NAPCP) и 2% буры в сезон дождей или 2,5% NAPCP и 2% буры в сухой сезон. Однако из-за высокой токсичности он запрещен в разных странах.Из различных протестированных альтернатив наиболее успешным оказался 1% раствор на основе активного ингредиента метилен-бис-тиоцианата. Другой консервант, хотя и менее продолжительный по своей эффективности, представляет собой смесь каптафол / хлороталанил, которая имеет низкий рейтинг токсичности для человека. Он доступен в виде соединения в форме порошка (например, Тимбафол С) и применяется в виде 4% водного раствора. Для древесины, контактирующей с землей, особенно столбов электропередач и столбов для забора, можно использовать креозот. Однако его нельзя закрашивать, он сильно пахнет и в целом во многих странах стоит дороже, чем консерванты на водной основе.

Открытая древесина должна быть обработана под давлением, желательно консервантами на водной основе. Обычно они доступны в виде порошка (соли) и растворяются в воде. Наиболее часто используемым консервантом солевого типа в тропиках является хромарсенат меди (CCA), который очень эффективен против термитов. Некоторые бренды - Tanalith C, Boliden K33 и Celcure AP. Другие токсичные соли - это медь-хром-бор и фтор-медь-хром. CCA не рекомендуется для черепицы, когда крыша используется как водосборник для питьевой воды.

Древесина, подлежащая обработке, не должна иметь дефектов. Перед консервацией необходимо выполнить любую механическую обработку, т.е. расточки, выемки и т. Д. Древесина должна быть выдержана, чтобы обеспечить адекватное проникновение консерванта и его равномерное распределение.

7.3.1 Обугливание

Самый простой метод, не требующий применения консервантов, - это обугливание древесины. Однако он обеспечивает только временную защиту.Он особенно применяется для более дешевой древесины, контактирующей с землей, например столбы забора (рисунок 46, 4-7).

Рис.46: Обугливание столба

Рис.47: Обугливание большего количества полюсов

7.3.2 Обработка окунанием

Чтобы защитить древесину во время выдержки, доски необходимо сразу после распиловки окунуть в консервирующий раствор (Фото 42).Бак для окунания может быть сварен из полуразрезанных бочек для масла или из деревянного ящика, облицованного пластиковыми листами. Резервуар следует разместить между ножовкой и навесами для приправ, чтобы обеспечить беспрепятственный рабочий процесс. На досках не должно быть опилок, и они должны оставаться в консерванте не менее минуты, прежде чем их снимут и сложат. Раствор необходимо периодически менять, чтобы поддерживать его токсичность.

Фото 42: Обработка кокосовых плит окунанием

7.3.3 Чистка / распыление

Минимальная концентрация раствора консерванта, применяемого этим методом, составляет 3%. В зависимости от влажности древесины и шероховатости ее поверхности необходимо нанести от 1 до 3 покрытий. Однако эффект от этого метода ограничен.

7.3.4 Замачивание

Обрабатываемую древесину можно замачивать в 3-5% растворе на срок до 8 часов (в зависимости от использования и толщины). Замачивание обеспечивает лучшую защиту, чем чистка щеткой или распыление (рис. 48, 49).

Рис. 48: Емкость для пропитывания

Рис. 49: Замачивание полюсов горячим консервантом

7.3.5 Горячая и холодная баня

Для обработки обрабатываемой древесины требуются две открытые ванны соответствующей длины и объема. Они должны быть изготовлены из нержавеющей стали, чтобы выдерживать коррозионное воздействие консерванта. Одна из ванн должна быть оборудована источником тепла (Рисунок 50, Фото 43).Древесину погружают в консервант (например, пентахлорфенол в тяжелой нефти или креозот) и нагревают в течение 2–3 часов до 100 ° C. Затем древесину переносят в другую ванну, наполненную тем же консервантом, но в холодном состоянии. Здесь он снова выдерживается 8 - 24 часа. В обеих ваннах брус должен быть полностью погружен. Во время горячей ванны воздух в древесине расширяется и вытесняется. Во время холодной ванны остаточный воздух в древесине сжимается, создавая частичный вакуум, который позволяет консерванту проникать внутрь.Брион (1984) предлагает еще одну процедуру с горячей и холодной ванной, при которой горячая ванна содержит кипящую воду, а холодная - 3–4% раствор ХАК (Таблица 19).

В обоих случаях древесина должна быть штабелирована после обработки в тени с наклейками между ними не менее 48 часов перед использованием.

Рис.50: Горячая и холодная ванна для пропитки опор линий электропередач

Фото 43: Горячая и холодная баня

Таблица 19: Время выдержки для горячей и холодной ванны (вода / CCA)

7.3.6 Процессы диффузии

Метод вытеснения сока

Простой метод вытеснения сока с помощью заглушек (метод Бушери) не оказался успешным с кокосовой древесиной. Однако частичное или полное проникновение было достигнуто при введении 10% раствора CCA в бревна под давлением 800 кПа (Palomar, 1979).

Простой процесс диффузии

Пиломатериал окунается в 20% раствор бора, нагретый до температуры 40 ° C. Время погружения должно составлять не менее 20 минут. После погружения пиломатериал укладывается в стопку и накрывается полиэтиленовыми листами во избежание испарения влаги при хранении. Время хранения, в течение которого происходит диффузия, должно составлять не менее шести, но предпочтительно 10 недель. По истечении этого периода может быть достигнуто общее удержание бора около 3% от веса высушенной в печи древесины (Palomar, 1986).После распространения обработанная древесина может использоваться для большинства целей в строительстве. Однако его нельзя подвергать атмосферным воздействиям или использовать в контакте с землей, чтобы избежать опасного выщелачивания. Этот метод прост, но требует много времени.

Процесс двойной диффузии

Процесс двойной диффузии дает хорошие показатели удерживания и особенно рекомендуется для опор электропередач. Его можно наносить на зеленую древесину, что сокращает время обработки, а также снижает опасность поражения грибами или насекомыми во время выдержки.Тем не менее, полюса необходимо окорить, чтобы обеспечить надлежащую диффузию. Древесина погружается в горячий (80 ° C) раствор сульфата меди на 3-6 часов (в зависимости от толщины) и охлаждается в течение ночи (ФАО, 1985). На следующий день древесина переносится в резервуар с холодным раствором бихромата натрия и пятиокиси мышьяка, где древесина хранится до двух дней. После этого складывается для заправки в подходящее место (Рисунок 51).

Фиг.51: Окоренные шесты штабелируются для сушки

7.3.7 Обработка давлением

Приложение давления для вдавливания консерванта в древесину в цилиндре под давлением по-прежнему является наиболее эффективным способом обработки древесины и получения хороших показателей поглощения. Это делается на заводе, работающем под давлением, который поставляется серийно, с цилиндром давления, манометрами, резервуаром для хранения, вакуумным и нагнетательным насосами (фото 44). Были разработаны различные процессы.Наиболее распространены процессы с полной ячейкой (Bethell) и процесс с пустой ячейкой (Rueping). Для обработки под давлением кокосовая древесина должна иметь максимальное содержание влаги 30% (согласно Sulc, 1983, точка насыщения волокна кокосовой пальмы составляет 24%).

Для кокосовой древесины в Замбоанге был успешно применен следующий график (полностью клеточный процесс) (Таблица 20):

Таблица 20: График консервации

Однако следует иметь в виду, что первоначальные затраты, а также затраты на техническое обслуживание такой установки высокого давления являются значительными. Поэтому для операций меньшего масштаба рекомендуется метод горячей и холодной ванны.

Фото 44: Давление

Сохранение древесины | WoodSolutions

Для повышения прочности и срока службы древесины был разработан ряд различных видов химической обработки. Такая химическая обработка пропитывает клетки древесины, делая их устойчивыми к гниению, насекомым, погодным условиям и огню.

Хотя химическая обработка увеличивает стоимость древесины, она может значительно продлить срок ее службы. При использовании в среде, в которой существуют известные биологические опасности, экономически выгодно указать обработанную древесину и рассчитывать на более длительный срок службы или более дешевый график обслуживания.Однако помните, что обработка древесины не является надежным решением, которое предотвратит биологическое разложение. Скорее, он препятствует деградации, когда древесина используется в нормальных условиях. В ненормальных условиях (например, в градирнях и в некоторых садоводческих хозяйствах, где древесина почти постоянно влажная) следует обращаться за советом к специалисту по деталям для обеспечения долговечности.

Консервативная обработка древесины или деревянных изделий включает введение в ячеистую структуру древесины устойчивых химикатов, которые защищают древесину от опасностей, таких как разрушающие древесину организмы, такие как грибки и насекомые.Консервативная обработка может также включать введение химикатов, подавляющих огонь. Руководство по проектированию по сроку службы древесины доступно для скачивания ниже.

Консервативная обработка от гниения и нападения насекомых

Чтобы определить, требуется ли использование древесины, обработанной консервантами, рассмотрите следующие вопросы:

• Наличие опасности - влага, насекомые, гниение, пожар и т. Д.
• Требуемый уровень надежности конструкции - степень распределения нагрузки, стоимость отказа и риск травмы или смерти в случае отказа
• Ожидаемый срок службы конструкция
• Естественная прочность древесины
• Наличие заболони
• Тип конструкции здания или элемента

Консервативная обработка древесины в первую очередь связана с защитой заболони.Эффективная обработка сердцевины большинства видов не представляется возможной, поскольку клетки сердцевины содержат смолы и другие экстрактивные вещества, препятствующие поглощению консервантов. Широкие полосы заболони основных хвойных насаждений (лучистая, косая, обруч сосна) можно эффективно обрабатывать консервантами.

Уровень консервативной обработки указывается с использованием той же шкалы уровня опасности, которая используется для обозначения уровня опасности.

• Уровень обработки h2 - подходит для использования в опасной среде h2 - защищен в помещении - нет опасности термитов
• Уровень обработки h3 - подходит для использования в опасной среде h3 - защищен от риска термитов (например, деревянные полы)
• Уровень обработки h4 - подходит для использования в опасной среде h4 - снаружи над землей (например, фасады, беседки, веранды)
• Уровень обработки h5 - подходит для использования в опасной среде h5 - контакт с землей, обычно сухой (например, столбы в нормальных условиях)
• Уровень обработки H5 - подходит для использования в опасной среде H5 - контакт с землей, агрессивный (например, столбы в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, мостовые сваи)
• Уровень обработки H6 - подходит для использования в опасной среде H6 - контакт с морской водой (например, балки причала)

Набор стандартов, разработанных специально для деревообрабатывающей промышленности, определяет степень удерживания химикатов и глубину проникновения, чтобы удовлетворить требованиям для соответствующего уровня обработки H.

Различные процессы проникновения химического вещества в древесину дают немного разную глубину проникновения, но в целом глубина проникновения химического вещества может не сильно измениться при увеличении степени обработки с использованием того же процесса. Повышение уровня H требует увеличения степени удерживания химикатов (количество граммов химической связи на 1 кг древесины).

ч2 могут быть достигнуты всеми методами. Более высокие уровни обработки обычно достигаются на практике с использованием обработки CCA или применения LOSP и с более высокой концентрацией соли в древесине.Редко более высокий уровень обработки указывает на то, что обработка проникла дальше в сердцевину древесины.

Обычные консерванты

Обычные консерванты можно отсортировать по растворителю (средство, которое переносит консерванты в древесину) и по активным химическим веществам, которые обеспечивают защиту от опасностей. Многие консерванты применяются в процессе, при котором консервант и растворитель проникают в древесину под давлением.Затем необходимо удалить растворитель, прежде чем древесина станет доступной для использования.

Соли бора - Бор обеспечивает эффективную защиту от нападения насекомых-мотыльков. Он использовался в Австралии более 40 лет для защиты заболони чувствительных твердых пород древесины от ликтидов или бурильных молотков.

Обработка заключается в замачивании свежепиленных необрезных пиломатериалов в растворах солей бора. Соли диффундируют через древесину, и после обработки древесине дают высохнуть.Обработка бором часто применяется в древесине, где требуется оценка внешнего вида. Его также легко наносить даже путем рисования, и он не меняет цвет или внешний вид древесины. Однако бор не закрепляется в древесине и может выщелачиваться. Это ограничивает использование древесины, обработанной бором, для внутреннего использования, например для полов или столярных изделий, которые защищены от погодных условий как при эксплуатации, так и во время строительства.

CCA - (соли меди, хрома и мышьяка) пропитывает древесину водой и солями.CCA пропитывается под давлением и предназначен для взаимодействия с компонентами деревянных элементов, так что активные элементы, медь (Cu), хром (Cr) и мышьяк (As), закрепляются в структуре древесины. Компонент мышьяка защищает заболонь от нападения насекомых, медь и мышьяк - от грибкового разложения, а компонент хрома химически фиксирует элементы в древесине, обеспечивая высокую устойчивость к выщелачиванию. Поскольку обработка устойчива к выщелачиванию, ее можно использовать для древесины, которая будет подвергаться воздействию элементов или использоваться в земле.

Обычно проникает в заболонь и небольшую часть сердцевины древесины у поверхности древесины (глубже у торца волокон). Однако большая часть сердцевины древесины остается незащищенной, хотя она окружена тонким футляром из древесины, обработанной CCA. Как правило, для каждого применения следует выбирать породы с достаточно прочной сердцевиной. Если используется сердцевина древесины, подверженная гниению, следует позаботиться о том, чтобы нанести некоторую обработку (обычно нафтанат меди) на участки, в которых защитный «кожух» CCA был поврежден распиловкой или сверлением.Обработка CCA подавляет атаки грибков и термитов, но не влияет на выветривание на солнце. Если выветривание древесины рассматривается как потенциальная проблема, следует нанести немного герметика.

Существует ряд различных рецептур ОСА, обычно используемых в лесной промышленности Австралии. У каждого из них разные производственные требования, но все они имеют эквивалентные характеристики для данной классификации H. Обработка не имеет запаха и поэтому подходит для использования в закрытых помещениях или для внутреннего применения; однако обработанная древесина имеет зеленый цвет, который может ухудшать ее внешний вид в некоторых случаях применения.Обработанный продукт имеет минимальное выделение летучих компонентов, а поскольку соли «закреплены» в древесине, с ними безопасно обращаться или работать.

После обработки древесина обычно имеет влажность, которая позволяет классифицировать ее как необработанную. Для придания обработанной древесине стабильности размеров ее необходимо повторно высушить. Этот процесс может немного снизить его прочность и неизменно немного увеличивает стоимость древесины.

LOSP - (Легкий органический консервант на основе растворителей) использует легкий органический растворитель для введения консервантов в древесину.Его вытягивают на последних этапах лечения, оставляя после себя консервант. Эти консерванты в основном считаются фунгицидами, причем основными токсичными веществами являются медь, олово, цинк и ПХФ. Синтетические пиретроиды могут быть включены, если также присутствует опасность насекомых.

Древесина, обработанная LOSP, не изменилась по внешнему виду. Это делает его подходящим способом обработки внешнего вида или качества изделий, таких как внешние столярные изделия, например окон, и для обработки каркаса дома. Обработанная древесина не набухает при обработке, поэтому она вполне подходит для обработки готовых изделий, таких как лепнина и столярные изделия.

Большинство LOSP содержат фунгицид, инсектицид и воск, которые придают поверхности водоотталкивающие свойства. Древесина, обработанная LOSP, подходит для окраски акриловыми или масляными системами и наиболее эффективна в качестве обработки при герметизации. Древесина, обработанная LOSP, не подходит для использования в земле.

LOSP в основном применяется на заводе с использованием системы давления и вакуума, но доступны решения для окраски в рамках программы технического обслуживания. Влажность древесины неизменна.Доступны различные составы LOSP. Если в состав воска входит воск, органические соединения могут сделать древесину водоотталкивающей, что повысит ее прочность, но может затруднить использование с большинством обычных клеев.

ACQ - (Alkaline Copper Quat) содержит медь и четвертичное аммониевое соединение. Защищает от гниения грибков и насекомых. Существует ряд различных форм, и обычно для любого данного вида выбирается наиболее подходящая форма. Его цвет может варьироваться от темно-зеленого до коричневато-зеленого, и он наносится под давлением в качестве консерванта на водной основе.Он не содержит мышьяка и может использоваться, чтобы отказаться от лечения h5. После высыхания его можно красить или красить.

Азол меди является одним из средств нового поколения консервантов, не содержащих мышьяк, которые можно использовать в процессах обработки под давлением в воде. Это консервант, содержащий медь, борную кислоту и тебуконазол. По-видимому, это подходящее средство для лечения сосны лучистой, и оно уже использовалось в Австралии в качестве замены CCA для обработок до h5. Он не имеет запаха и по окончании может быть окрашен или окрашен.

Пиретрины синтетические, например «голубая сосна», ряд синтетических пиретринов и пиретроидов (например, бифентрин, перметрин) был разработан для использования при обработке древесины. Обычно их растворяют в воде или масле, таком как льняное масло, и наносят распылением или погружением, чтобы покрыть древесину консервантом. В основном используется для создания деревянных конструкций к югу от тропика Козерога. Доступны некоторые запатентованные продукты в виде краски или спрея. В настоящее время апробировано лечение до уровня h4.Многие из них похожи на те, которые используются в ошейниках от блох для собак и кошек или в аэрозольных баллончиках от мух, поэтому уже получили признание сообщества.

Креозот и ПЭК (креозот, эмульгированный пигментом) Креозот и ПЭК являются обычно используемыми консервантами на масляной основе и наносятся на деревянные поверхности, но также могут наноситься под давлением для лучшего проникновения. У них есть летучие компоненты и, следовательно, характерный запах. Это делает их пригодными только для использования на открытом воздухе или в промышленности.

PEC производится путем эмульгирования высокотемпературного креозота (HTC) с 30% воды и добавок, включая специальный микронизированный пигмент. Функция пигмента заключается в том, чтобы закрепить основные компоненты HTC в древесине, чтобы они не попадали на поверхность, особенно в жаркую погоду. Пигмент также обеспечивает сохранение в древесине летучих фракций HTC с более низкой точкой кипения. Таким образом, PEC является чистой версией HTC, в которой обработанные товары безопасны и просты в обращении.

Креозот обычно используется для изготовления железнодорожных шпал, деревянных деталей мостов, опор электропередач, морских конструкций и настилов, а также свай.Его часто используют в сочетании с обработкой CCA, чтобы придать древесине прочный корпус. Поскольку его можно красить, он подходит для использования в программах обслуживания.

Процесс обработки давлением

Наиболее распространенными процессами обработки являются обработки под давлением. Следующие пункты описывают основные этапы процессов обработки давлением:
• Древесина помещается в сосуд высокого давления для обработки. Сосуд сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать как положительное, так и отрицательное давление (всасывание).
• Первый шаг - это, как правило, этап всасывания, который буквально всасывает влагу из древесины в емкости. Это займет некоторое время. (Всасывание также открывает поры в древесине, что облегчает проникновение химикатов в древесину.)
• В емкость добавляется смесь химикатов для обработки и растворителя, который будет переносить их в древесину. Сосуд помещается под давлением, и химикаты и растворитель вдавливаются в древесину. В течение этого времени можно изменять давление, чтобы получить необходимое проникновение.
• Давление сбрасывается, химикаты удаляются из емкости и могут использоваться в следующем цикле обработки. После осушения камеры древесина удаляется.
• Древесину оставляют стоять на твердой подушке, а любые химикаты и растворители, стекающие из упаковки, улавливаются и используются снова. После того, как пакеты опустошены, заряд отправляется на повторную сушку. №
• В конце обработки древесина имеет очень высокое содержание влаги, поэтому растворитель необходимо удалять так же, как воду удаляли из недавно измельченной сырой древесины.Первые шаги - это сушка на воздухе, чтобы снизить содержание влаги примерно до точки насыщения волокна. Затем этот продукт может быть продан как необработанная древесина или может быть проведена дальнейшая сушка для получения повторно высушенного, выдержанного продукта. Было обнаружено, что там, где для повторной сушки используются печи, необходимо использовать более низкие температуры для предотвращения ухудшения механических свойств.

Повышение естественной химической стойкости древесины

Природная химическая стойкость древесины может быть дополнительно улучшена пропиткой:
• Фенольными смолами (повышает кислотостойкость)
• Фурфуриловым спиртом (повышает щелочную стойкость)
• Мономерными смолами с последующей полимеризацией (значительно повышает химическую стойкость)

Защита морских свай или древесины от контакта с морской водой

В дополнение к использованию пород, которые обладают естественной прочностью в этих средах, древесину можно обрабатывать для увеличения срока службы морских сооружений.Соответствующие стратегии могут включать:
• Пропитку древесины химическими консервантами. Породы с широкими полосами заболони можно эффективно обрабатывать, чтобы обеспечить устойчивость к морским бурильщикам. CCA эффективен против лимнории, тогда как консерванты креозотового типа эффективны против тередо. Часто и CCA, и креозот используются для защиты H6.
• Использование химических и / или механических барьеров

Воздействие на окружающую среду химических веществ, используемых при очистке

Производители консервантов и лица, занимающиеся обработкой древесины, должны строго придерживаться установленных руководящих принципов и правил, а обработка должна применяться и обрабатываться пользователем правильно в соответствии с законодательством по охране труда.Следующие ниже конкретные комментарии были взяты из недавней работы о воздействии химически обработанной древесины на окружающую среду.

CCA (хромарсенат меди) Большая часть древесины, обработанной CCA, производится с помощью процесса, который ускоряет механизм фиксации и оставляет деревянные поверхности чистыми и относительно сухими. Следовательно, снижается вероятность выщелачивания элементов и минимизируется воздействие на окружающую среду при вводе древесины в эксплуатацию. В некоторых опубликованных работах предполагается, что концентрация ионов металлов, вымываемых из древесины, обработанной водным путем, является низкой и аналогична фоновым уровням почвы.Вероятность выщелачивания нового поколения водоотталкивающих CCA даже ниже, чем у традиционных немодифицированных CCA. По мере того, как будет использоваться все больше и больше этих модифицированных составов CCA, дискуссия о выщелачивании станет менее актуальной.

Однако другая работа вызвала озабоченность по поводу использования CCA в древесине (особенно в США). Некоторые из этих международных исследований все еще вызывают сомнения, и справедливо сказать, что эти опасения еще не доказаны и не решены. В настоящее время многие страны (включая Австралию) придерживаются консервативной точки зрения и предлагают не использовать древесину, обработанную CCA, там, где она вступает в прямой контакт с детьми или продуктами питания, в частности игровое оборудование и столы для пикника.

Креозот / ПЭК (креозот, эмульгированный пигментом) представляют собой вещества на масляной основе и обычно используются снаружи в качестве опор электропередач или опор мостов. Креозот - очень сложный продукт, содержащий 300 или более компонентов, и его эффективность является результатом комбинации этих компонентов. Функция пигмента заключается в том, чтобы закрепить основные компоненты HTC (высокотемпературный креозот) в древесине, чтобы они не просачивались на поверхность, особенно в жаркую погоду. Пигмент также обеспечивает сохранение в древесине летучих фракций HTC с более низкой точкой кипения.Таким образом, PEC представляет собой чистую версию HTC, в которой обработанные товары безопасны и просты в обращении. Использование защитных кремов рабочими может снизить вероятность раздражения кожи при работе с креозотом, и существует мало доказательств того, что эти вещества представляют опасность для окружающей среды. Фактически, подвижные фракции, которые могут мигрировать вниз в эксплуатируемых деревянных конструкциях, легко разлагаются почвенными микроорганизмами.

LOSP (легкий консервант на основе органических растворителей). Любое потенциальное воздействие LOSP на окружающую среду в основном ограничивается участком очистных сооружений, поскольку активные ингредиенты LOSP переносятся в древесину углеводородным растворителем; в Австралии это уайт-спирит.Воздействие уайт-спирита на рабочих и утечка растворителей в атмосферу являются серьезной проблемой с точки зрения окружающей среды, здоровья и безопасности рабочих. Выбросы летучих органических соединений в окружающую среду заводами LOSP строго контролируются. Современные очистные сооружения спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму утечку жидкостей, туманов и паров и воздействие на оператора. Кроме того, большая часть растворителя рекуперируется на заводе во время замкнутой части цикла доочистки. Хотя небольшое количество растворителя может оставаться в древесине, когда она покидает площадку для обработки, объемы древесины, обработанной LOSP, доставляемой на строительные площадки, не представляют опасности паров растворителя.Текущие составы LOSP содержат биоциды, которые относительно приемлемы для окружающей среды. Используемые химические консерванты можно легко обновить, чтобы они соответствовали современным требованиям.

Переработка и утилизация обработанной древесины

Потенциальная проблема обращения с обработанной древесиной по окончании срока ее службы и обращения с обрезками на строительной площадке может быть эффективно решена с помощью соответствующих методов переработки и утилизации. Доказано, что эти продукты можно повторно использовать, измельчая их до частиц или хлопьев для производства композитных панелей.Другие изучаемые альтернативы включают поощрение поставщиков обработанной древесины к извлечению обрезков для целей вторичной переработки, что также позволяет избежать возможности смешивания остатков обработанной древесины с другими строительными отходами во время очистки площадки и упрощает последующую утилизацию.

Утилизация путем промышленного сжигания (утвержденное сжигание) рассматривается как приемлемый вариант, особенно если в процессе улавливается некоторая энергия. Это особенно эффективный метод, использующий высокие температуры, т.е.е. 800 1100 ° C, для извлечения металлов из золы остатков, обработанных CCA. Недавние лабораторные исследования также изучали возможность извлечения консервантов из отработанной обработанной древесины в процессе биоразложения. Известно, что некоторые микроорганизмы могут удалять или выделять тяжелые металлы из древесных отходов. Были получены обнадеживающие результаты с использованием грибков и бактерий для выделения Cu, Cr и As из обработанных образцов древесины. Полученные древесные отходы, которые относительно не содержат тяжелых металлов, можно безопасно утилизировать путем сжигания или компостирования.

Эти и другие методы утилизации в настоящее время находятся в стадии исследований и разработок, но начинают находить коммерческое применение в Австралазии, Европе и Северной Америке.

Что такое древесина? (с иллюстрациями)

Древесина - это еще одно название дерева, которое все еще стоит в виде деревьев или срублено и превращено в доски для строительства. Некоторые люди могут также называть его пиломатериалом или различать необработанную древесину и пиломатериалы как пиломатериалы, упакованные для коммерческой продажи. Лесная промышленность во всем мире огромна, она поставляет древесину для самых разных продуктов, от бумаги до ДСП.

Люди относятся к древесине, по крайней мере, с седьмого века, хотя «пиломатериалы» - относительно недавнее слово, восходящее к поселению Америки в 1600-х годах. Первые жители колонии Массачусетского залива начали называть распиленные доски пиломатериалами, отделяя их от необработанной древесины, которую еще нужно было обработать, прежде чем ее можно было использовать. Между прочим, «бревна» на морском сленге - важная структурная составляющая корпуса корабля.

Перед вырубкой древесины ее должны оценить лесники, которые определяют ее ценность и безопасность заготовки. Во многих регионах мира план лесозаготовок должен быть подан в государственное учреждение с указанием намерения рубить деревья в определенном регионе. Если план утвержден, лесозаготовительная компания отправляет лесорубов и вспомогательный персонал для валки деревьев и подготовки их к отправке на завод за пределами площадки.В некоторых случаях может быть устроена мельница в лесу, если есть много древесины, которую нужно обработать.

Иногда необработанная древесина месяцами хранится на лесопилке, прежде чем будет обработана.Некоторые фабрики делают это, чтобы иметь запас продаваемой древесины, в то время как другие просто упали настолько, что не могут обработать их сразу на фабрике. В зимний межсезонье, когда трудно и опасно работать в лесу, этот склад может быть переработан в доски, древесную щепу и другие лесные продукты. Если оставить ее слишком долго, древесина может начать гнить, чего большинство компаний стараются избегать.

В зависимости от размера предприятия изделия из дерева, такие как бумага и ДСП, могут производиться на месте, или сырье может быть отправлено другим компаниям, которые закупают их оптом.В частности, производство бумаги - грязный и грязный процесс, и некоторые компании предпочитают оставлять грязную работу другим. После распиловки древесину можно также обработать химическими веществами, чтобы сделать ее устойчивой к гниению и заражению насекомыми, а затем ее оценивают по качеству и продают.

Отчеты о сырости и древесине | Timberwise

Требуется квалифицированный эксперт, чтобы выявить потенциальные проблемы с сыростью и заражением древесины в здании и гарантировать правильную диагностику любых проблем. Наши инспекторы по сырью и лесоматериалам обследуют внешний вид собственности, выявляя любые потенциальные дефекты, которые могут привести к проникновению влаги или гниению древесины в будущем, от дымохода, крыши и водостоков до внешних уровней земли и вентиляции пола свойство.

Затем инспектор установит, есть ли в собственности уже существующий слой защиты от влаги любого описания, и если да, то какого типа. Инспектор также будет следить за высокими уровнями земли, которые могут привести к перекрытию гидроизоляционного покрытия и потенциально вызвать гниение соседних деревянных конструкций. Стены первого этажа изнутри профилированы на наличие признаков сырости. Там, где ковры можно легко отодвинуть, будут проверяться бревна. Если у нас есть разрешение, доски пола также могут быть подняты, где это возможно, чтобы проверить пустоту чернового пола и состояние древесины.

Древесина на первом этаже здания будет проверена на наличие признаков грибкового разложения (например, сухая гниль) или заражения древесными жуками (например, древоточцами). Еще раз, где это возможно, ковры будут отодвинуты для досмотра полов (и, где возможно, пустот и деревянных досок под ними) для проверки. Инспектор также осмотрит пустоты крыши на предмет признаков сырости, грибкового разложения или заражения жуками.

Инспектор влажности и древесины затем составляет полный письменный отчет (включая, при необходимости, эскизный план, с подробным описанием необходимости проведения гидроизоляции, обработки древоточцев или сухой гнили).Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу отчета, у вас будут контактные данные нашего инспектора по сырью и древесине, который ответит на любые ваши вопросы.

.

---

Смотрите также

• 
  Выкапывать ли лилии на зиму
• 
  Мини фикус бенджамина уход в домашних условиях
• 
  Почему в гидроаккумулятор не поступает вода
• 
  Термопреобразователь сопротивления тсп
• 
  Как пересадить пионы на другое место
• 
  Не зажигается колонка нева люкс
• 
  Цветоводство на даче
• 
  Наплавляемый материал для кровли
• 
  Вентиляция подвала зимой
• 
  Сосна карликовая сорта
• 
  Навесы из поликарбоната над крыльцом частного