ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Пароизоляция какой стороной укладывать


технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структур

к стене, потолку и полу

Содержание статьи:

При строительстве или капитальном ремонте зданий важно правильно подготовить и выровнять поверхность. Для предотвращения образования конденсата применяется специальный материал. Чтобы обеспечить эффективную защиту от доступа влаги, нужна пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю мембрану, лист или пленку, зависит от типа поверхности.

Назначение пароизоляционного слоя

Важно, с какой стороны монтировать пароизоляцию и какой стороной к утеплителю ее класть

Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

  • защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
  • вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
  • сохранение прочности здания;
  • предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
  • комфортный микроклимат;
  • сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

Светлая сторона должна соприкасаться с утеплителем

Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

  • у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
  • при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
  • наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
  • полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
  • фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

Типы пароизоляционных материалов

Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

Полиэтиленовая пленка

Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

Полипропиленовая пленка

Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

  • армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
  • полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
  • ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

Пароизоляционные мембраны

Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

  • Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
  • допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
  • показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

Фольгированная пароизоляция

Полипропиленовая пленка

Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

  • небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
  • маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
  • отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;
  • пластичность – при укладке легко принимает любую форму;
  • способность выдерживать температуру до +150 градусов – материал подойдет, если на участке есть баня или сауна;
  • быстрота раскроя канцелярским ножом или ножницами;
  • экологическая чистота – не вредит здоровью человека и окружающей среде.
Мембрана паропроницаемая
Полиэтиленовая пленка
Фольгированная пленка

Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

Требования к монтажу

На пароизоляцию лучше всего ставить самоклеющиеся плиты утеплителя

Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
  • Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
  • При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
  • Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.
  • Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.
  • Проколы, сквозные надрезы необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
  • При использовании двухсторонних или супердиффузионных мембран вентиляционный зазор не нужен.
  • Перед укладкой определяется точка росы.
  • При наличии деревянных конструкций барьер нужно стелить гладкой поверхностью к утеплителю.
  • Если теплоизоляция снаружи, пароизоляция должна быть внутри.
  • На оконные и дверные проемы пленка укладывается с запасом.

Пленку обязательно защищают от доступа солнечных лучей.

Особенности укладки на потолок

Правила укладки пароизоляции с утеплителем на потолок со стороны крыши

На чистовой потолок подойдет диффузионная мембрана. Она располагается на утеплителе – рулонной минеральной или базальтовой вате. Теплоизолирующее покрытие кладут между стропилами и лагами. Паробарьер крепиться так, чтобы был нахлест на стенах и стыки совпадали с лагами. Углы дополнительно прорабатываются скотчем.

Односторонние материалы

Пленка из пропилена с ламинатом укладывается гладкой стороной на утеплитель:

  1. Материал располагают так, чтобы он огибал балку. Направление полотна – перпендикулярно несущим конструкциям.
  2. Укладка с раскроем на фрагменты и последующим оборачиванием балок с нахлестом 10-15 см.
  3. Герметизация стыков. Двусторонний скотч наклеивается на крайнюю часть пароизоляции и закрепляется внахлест. Пленка должна провисать на 2 см.
  4. Крепление остальных слоев так, чтобы шов смещался на 30-40 см.

Работы не выполняются во влажном помещении, в период туманов, дождей и снегопадов.

Двухсторонние материалы

Пленка имеет гладкую и шероховатую строну. Последняя должна выходить наружу – она задерживает капли влаги и обеспечивает их испарение. Гладкий паронепроницаемый слой препятствует образованию конденсата. Между утеплителем и пароизолятором оставляют вентзазор 5 см.

Фольгированная пленка

Листы раскладывают так, чтобы металлический слой выступал наружу. Он будет отражать тепловое излучение, сохранять приятный микроклимат, одновременно отводя конденсат.

Изоляция кровли от воздействия пара

Обрешетка кровли для вентиляционного зазора

Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:

  1. Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
  2. Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
  3. Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
  4. Проклейка стыков металлизированным скотчем.
  5. Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
  6. Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
  7. Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
  8. Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
  9. Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.

На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.

Работа с вентилируемыми фасадами

Гидро- и ветрозащитная мембрана

Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

  • пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
  • направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
  • крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
  • торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.

Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Укладка пленочного паробарьера на полы с утеплением

Влагозащитная пленка на полы под утеплитель

С целью защиты напольной поверхности от влаги и конденсата может укладываться пленка. До начала работ проводится утепление по лагам – в полости укладывается минеральная или базальтовая вата. Одновременно с пароизоляцией организуется гидрозащита первого этажа дома.

В зоне комнат используют рулонную изоляционную пленку. Ее располагают с нахлестом 12-15 см, а затем тщательно проклеивают стыки. Материал заводится на стену на 10 см.

Пароизоляция бетонных полов выполняется на последнем этапе. Вначале укладывают гидроизоляцию, потом – утепление, а в конце – пленку.

Установка отражающей пароизоляции

Полотна с фольгированием подойдут для помещений, где нужно максимально сохранить тепло. Материал укладывается отражающим слоем наружу. Между ним и отделкой организовывается вентиляционное отверстие, которое повышает теплоотражающие свойства фольги и устраняет риски появления конденсата. Отрезы отражающего пароизолята размещаются встык и заклеиваются скотчем на металлической основе.

Пароизоляционные материалы задерживают тепло внутри дома, предотвращают воздействие влаги на кровлю, стены и потолок. Паровой барьер в жилых комнатах устанавливается шероховатой стороной внутрь, в банях и парных – гладкой стороной внутрь.

технология укладки пароизоляции своими руками

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

  • A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
  • B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
  • C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
  • D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

  • обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
  • положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
  • внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
  • фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

  • соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
  • соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
  • между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
  • при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме


Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.
  • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    какой стороной укладывать к утеплителю: как класть после минваты, как правильно уложить, нужна ли при утеплении минватой

    Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

    Особенности

    Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

    А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

    Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

    Материалы

    Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

    • Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
    • Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
    • Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

    Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

    На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

    Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

    Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

    Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

    Устройство

    Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

    Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

    Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

    Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

    Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

    Пароизоляция на потолок

    В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

    Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

    Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

    В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

    Пароизоляция на пол

    В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

    Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

    Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

    Пароизоляция на стены

    Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

    Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

    Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

    На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

    Тонкости монтажа

    При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию?

    Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

    Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

    Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

    Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

    Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

    Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

    Какой крепёж следует использовать?

    Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

    Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

    Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

    Нужно ли проклеивать стыки?

    Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

    Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

    Советы и рекомендации

    Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

    Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

    И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

    О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

    Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

    Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

    1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
    2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
    3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
    4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
    5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

    Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

    Не стоит применять в качестве пароизоляции супердиффузионные мембраны — их функция выводить пар из утеплителя, а не препятствовать его проникновению.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

    Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

    Смотрите также: Монтаж пароизоляции пола

    Какой стороной укладывать на крышу

    Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

    Читайте также: Монтаж пароизоляции на кровлю

    Какой стороной укладывать на стены

    Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

    Смотрите также: Монтаж пароизоляции стен

    Какой стороной укладывать на потолок

    Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

    Смотрите также: Монтаж пароизоляции на перекрытия

    19 голосов , пожалуйста, оцените статью:

    Плюсы и минусы получения паров

    Что такое пароизоляция из бетона?

    Пароизоляция из бетона - это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливают влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

    Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги.Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, через влажность воздуха и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

    Однако влага выходит из бетона только в одном направлении - через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас будут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном.Пароизоляция - это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

    Примечание: пароизоляция - это не то же самое, что подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

    Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

    Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры - это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, а замедлители образования пара класса II - это те, которые имеют рейтинг больше 0.1 зав. И менее 1,0 зав.

    Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель парообразования» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем пароизоляция. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

    Какая приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

    Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как паропроницаемость менее 0.Рекомендуется 3 завивки, более высокая степень проницаемости обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

    Почему в бетоне слишком много влаги?

    Одно слово: клеи.Слишком много влаги в бетоне является проблемой, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие клеи. Вот что происходит.

    По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

    Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

    Одним словом, да.Вот почему.

    Почти всегда под строительной площадкой есть вода. Возможно, он не находится у поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и контактировать с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров - слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.

    Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину.Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

    Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

    Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

    Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил.(Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

    Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее не было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

    Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

    Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые обладают достаточной прочностью ( не менее толщиной 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.

    Где установить пароизоляцию?

    Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона прямо на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

    Однако в настоящее время Американским институтом бетона рекомендуется применять непроницаемый пароизоляционный материал (или замедлитель схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированной засыпки (щебня, гравия и т. Д.). ). Затем поверх него заливается бетонная плита.

    Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой "промокательной бумаги" сухим.

    Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

    Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

    Последнее обновление 16 апреля 2020 г.

    .

    Пароизоляционная краска и грунтовка работает лучше, чем полиэтилен

    Пароизоляция в стенах, почему полиэтилен может быть проблематичным

    Многие строители домов, вероятно, удивятся, услышав, что на самом деле вызывает накопление влаги в стенах и что делать, чтобы этого не произошло. . Понимание того, как водяной пар проходит через стены, важно, поэтому лучше всего начать с нашей страницы, объясняющей движение влаги в домах (см. Соответствующие статьи ниже).

    Традиционный подход к предотвращению проникновения водяного пара в стены домов - это пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил, или «пароизоляция» для наших южных соседей. Это идеальная строительная практика для крайних северных районов Канады, тем более, если вы продвинетесь дальше на юг. Несмотря на то, что он широко используется в жилищном строительстве, он может оказаться излишним в большинстве канадских домов и сам по себе может вызвать проблемы.

    «Одна из проблем в строительной отрасли заключается в том, что у нас распространен« культовый »менталитет, который поклоняется« церкви из полиэтилена ».Этот культ видит решение всех проблем с влажностью в установке полиэтиленовой пароизоляции внутри зданий. Этот культ несет ответственность за гораздо больше строек, чем за успехи. Пора начать культовое депрограммирование ".

    - Джо Лстибурек, директор Building Science Corporation

    В США и Канаде много климатических зон, поэтому нет одной оболочки здания, которая могла бы обслужить их все.Автоматическая установка полиэтиленовой пароизоляции в каждом доме, от Гудзонова залива до виноградников Южного Онтарио и пустынь Аризоны, соответствует строительным нормам штата и провинции, но полностью игнорирует реальность того, насколько разные климатические условия.

    Во многих частях страны может быть очень холодно или очень жарко и влажно, с температурами, достигающими 60 градусов Цельсия и более. В таких местах пароизоляция, которая отлично работает в феврале, не принесет вам никакой пользы в июле.В те дни, когда температура составляет 30 + ° C, при относительной влажности выше 80% и в помещении с кондиционированием воздуха на 10 градусов прохладнее, пароизоляция оказывается неправильной.

    Тогда решение , а не установить пароизоляцию? Нет, но поскольку не существует идеального решения, отвечающего потребностям обоих экстремальных климатических условий, мы должны найти решение, которое хотя бы учитывает их оба.

    Подавляющее большинство американцев и канадцев живут в умеренном климате, поэтому для большинства из нас пароизоляция (или, точнее, полупроницаемый замедлитель пара), который позволяет определенному количеству водяного пара проходить через стену, действительно может служить нам лучше. в течение года.

    По мере охлаждения теплого влажного воздуха молекулы воздуха сокращаются и вытесняют влагу. Это может быть проблемой, если это происходит внутри ваших стен, поэтому пароизоляция должна смягчить это.

    Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции необходимо установить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.

    В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции.В жарком климате, например на юге США, его следует устанавливать снаружи изоляции.

    В обоих случаях задача пароизоляции - не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

    Самое важное, что нужно понимать, это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатической зоной, в которой вы строите.

    Что такое пароизоляция:

    Национальный строительный кодекс Канады предусматривает, что для жилых зданий пароизоляция должна иметь проницаемость для водяного пара менее 60 нг / Па * с * м2 или 1.0 Пермь. Это означает, что не более 60 нанограммов водяного пара может пройти через квадратный метр материала за одну секунду. Между прочим, нанограммы довольно маленькие, это одна миллиардная грамма.

    Традиционно в новых канадских домах за гипсокартоном устанавливается полиэтиленовая пароизоляция (с показателем паропроницаемости 3,4 нг). На самом деле, вам будет сложно найти дом, который строится в Канаде прямо сейчас, в котором его нет, или что-то такое же непроницаемое для влаги.Это не значит, что других вариантов нет, они просто не применяются.

    В США любой материал с рейтингом проницаемости 1 или меньше считается адекватным замедлителем образования паров для жилищного строительства. Поскольку требования в разных штатах различаются, мы предлагаем позвонить в местный офис по выдаче разрешений и дать рекомендации. Рейтинг проницаемости - это мера диффузии водяного пара через материал, а в таблице ниже показаны значения проницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику основ ASHRAE и другим отраслевым источникам.

    Нормы химической завивки в США для обычных материалов ASHRAE Handbook

    Проблема в значительной степени связана с тем, что 6-миллиметровый полиэтилен, устанавливаемый в качестве пароизоляции, ошибочно принимают за воздушный барьер и почти полностью полагаются на него. Назначение двух барьеров не следует путать: пароизоляция контролирует диффузию пара, а воздушная преграда контролирует утечку воздуха.

    6 мил поли может эффективно работать как воздушный барьер, если он тщательно загерметизирован, как и другие материалы.Хорошо запечатанный гипсокартон сам по себе является отличным барьером для воздуха. Но если вы не устанавливаете полиэтилен специально для того, чтобы был как воздушный барьер, он, скорее всего, не справится с этой задачей. Фактически, термин «воздушный барьер» редко, если вообще когда-либо используется в основном жилом строительстве, и это действительно должно быть.

    Латексные грунтовки, замедляющие образование пара:

    Во-первых, классификация материала как непроницаемого «пароизоляции» или полупроницаемого «замедлителя пара» определяется тем, сколько водяного пара проходит через материал при определенных условиях.

    На рынке представлены грунтовки-замедлители образования пара, которые превышают требования Национального строительного кодекса Канады и местных строительных норм США в отношении диффузии водяного пара, с паропроницаемостью в диапазоне от 30 до 36 нг, что составляет примерно половину от 60. нг часто допускается кодом.

    Пароизоляционная грунтовка соответствует строительным нормам © Ecohome

    Так что опасения, что грунтовки недостаточны для контроля диффузии пара, необоснованны, они просто не используются широко.Но имейте в виду, что строительная отрасль может медленно внедрять новые методы, независимо от их достоинств. Так что не пугайтесь, если хотите нарушить нормы.

    Утечка воздуха:

    Теперь, когда мы рассмотрели некоторые варианты, касающиеся времени пароизоляции, чтобы понять разницу с воздушными барьерами, и, во-первых, следует отметить, что водяной пар, проникающий через строительные материалы - причина для установки пароизоляции - не тот монстр, было оформлено быть.Через стенку за счет утечки воздуха проходит в 100 раз больше водяного пара, чем за счет диффузии пара. Так что воздушный барьер в 100 раз важнее пароизоляции.

    Таким образом, нам действительно не нужно впадать в крайности, которые мы делаем в отношении пароизоляции, поскольку это фактически отвлекает от того, о чем мы должны думать, а именно создания эффективного воздушного барьера.

    Итак, вот обобщенный случай «поли-свободного» дома и немного перспективы :

    • На диффузию водяного пара через строительные материалы приходится лишь около 2% проникновения влаги через стены, а грунтовка, замедляющая образование паров, может быть в два раза эффективнее, чем должна быть.
    • Полиэтилен примерно в 15 раз более устойчив к диффузии водяного пара, чем должен быть; дорого покупать и устанавливать; экологически опасен; и это действительно может вызвать проблемы в летние месяцы.

    На большей части территории страны вы могли бы потратить время и деньги, которые вы потратили бы на установку полиэтилена на всю внешнюю стену вашего дома, и вместо этого вложить эти ресурсы в латексную краску, замедляющую схватывание паров на грунтовке, и должным образом герметизированный воздушный барьер. .При этом достигается значительная экономия средств, а также улучшение как производительности, так и долговечности.

    Единственный сбой в системе заключается в том, что инспекторы по строительству также могут подвергаться тому же кондиционированию, что и многие строители, и не понимают, что во многих случаях существуют более эффективные варианты контроля водяного пара в домах, чем полиэтилен. Когда вы планируете получить разрешение, убедитесь, что ясно, какой материал вы планируете использовать для контроля водяного пара, чтобы вы могли вступить в бой тогда, а не во время осмотра дома после завершения строительства.

    Артикул:

    Лстибурек (2004):

    Требования Строительного кодекса США для замедлителей образования пара предлагаются в зависимости от климата и свойств других материалов в стеновой сборке. Выявленные гигротермальные регионы включают те, которые применимы к Канаде. В большинстве сборок не используется полиэтилен, а используется латексная краска или паропроницаемая внутренняя отделка.

    Рекомендуются следующие основные принципы:

    • Избегайте пароизоляции там, где будут работать замедлители образования пара, избегайте использования замедлителей пара там, где будут работать паропроницаемые материалы.
    • Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон стенового блока.
    • Избегайте использования полиамида, войлока с фольгированным покрытием, светоотражающей барьерной пленки и виниловых обоев для стен внутри кондиционеров.
    • Вентиляционные шкафы

    Чтобы прочитать , почему не следует устанавливать кондиционер в доме с полиэтиленовой пароизоляцией, см. Здесь , из руководства EcoHome Green Building

    .

    Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

    Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

    Задача пароизоляции - предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера - предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха. Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) останавливать диффузию пара.

    Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором естественного утеплителя. Он согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, не даст ветру украсть ваше тепло, но позволит влаге проникнуть сквозь него.

    Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции.Это примерно насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.

    Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выдавливает влагу, оставляя вас с конденсатом.

    Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции необходимо установить пароизоляцию, чтобы предотвратить конденсацию теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.

    В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена ​​снаружи изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.

    В обоих случаях задача пароизоляции - не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

    Самое важное, что нужно понимать, это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.

    Как перемещается водяной пар:

    Есть два основных способа проникновения влаги через стены, о которых вам следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи с двумя совершенно разными решениями.

    Диффузия пара - это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Есть пароизоляция, чтобы этого не произошло.

    Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и снаружи, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.

    Где возникает проблема:

    Точка росы в стене - это точка, в которой падение температуры заставляет воздух сжиматься, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH - относительная влажность).

    Задача как воздушных, так и пароизоляционных барьеров состоит в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно по-разному.

    Пароизоляция

    Правило для установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, а на внешней стороне пароизоляции не менее 2/3 изоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой обшивки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанной гипсовой плиты (гипсокартона).

    Чтобы объяснить это далее, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Таким образом, если бы у вас был дом без окон и без пароизоляции, а просто герметичный гипсокартонный ящик со всех сторон, у вас был бы герметичный уплотнитель, не допускающий попадания влаги через воздушный транспорт.

    Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давления воздуха.

    Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».

    Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, ее разрезают, скрепляют скобами и заклеивают лентой, затем через нее вставляют гвозди и винты для установки обвязки и гипсокартона, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.

    А вот перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздушный затвор. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванный и порванный пароизоляционный слой, незначительно, пока воздухонепроницаемое уплотнение не повреждено.

    Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.

    К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут отрицательно сказаться на производительности окончательной системы стен.

    Правильный воздушный барьер - один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за пропускания воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.

    Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры), а также все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.

    .

    Как установить полиэтиленовую пленку Visqueen Vapor Barrier

    Полиэтиленовая пленка Visqueen Vapor Barrier - очень тонкая, прочная и доступная подложка, используемая в качестве влагобарьера для ламинатных полов, полов из твердых пород дерева и виниловых полов. Также известный как Moisture Block, он подходит для установки на цементный или любой другой черный пол, где влажность является проблемой.

    Может также устанавливаться под ламинат с предварительно прикрепленным пенопластом. Если вы устанавливаете пол из виниловых досок, Visqueen - идеальное решение.Эта прочная пароизоляционная пленка изготовлена ​​из полиэтилена (обычно толщиной 6 мил) и поставляется в рулонах. Размер рулона может составлять от 100 до 1000 квадратных футов.

    проектов DIY дают домовладельцам большие возможности для экономии. Просто установив ламинат самостоятельно, вы можете сэкономить до 50% на своем проекте! В этом иллюстрированном пошаговом руководстве вы узнаете, как установить Visqueen Vapor Barrier без каких-либо проблем - без осложнений! Так что сядьте поудобнее, читайте дальше и шаг за шагом узнайте, как вам следует подойти к этому проекту.

    Хорошо, ты готов? Давайте начнем!

    Прежде чем вы даже начнете думать о барьере для паров Visqueen, подготовьте все свои принадлежности и инструменты. Без хорошей организации ваш проект будет разрозненным и займет гораздо больше времени.

    Список поставок:

    • Пароизоляционная полиэтиленовая пленка Visqueen
    • Полы
    • Веник или пылесос
    • Лента
    • Измерительная лента или линейка
    • Ножницы
    • Универсальный нож

    Шаг 1. Очистите черный пол

    Удалите существующий пол, чтобы получить чистый черный пол.Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально чистой. Возьмите метлу и подметите всю пыль и мусор, прежде чем приступить к установке пароизоляции Visqueen.

    .

    Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

    За последние пару десятилетий в способах строительства домов наблюдалась неуклонная эволюция, и старый рецепт резервных стен 2x6, изоляция из стекловолокна и полиэтилена больше не соответствует ни строительным нормам, ни тенденции к созданию домов с высокими эксплуатационными характеристиками. .

    Один из аспектов настенных конструкций, который в последнее время привлекает заслуженное внимание, - это то, как мы контролируем миграцию влаги.Пароизоляция из полиэтилена - один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно в домах с кондиционированием воздуха.

    Относится ли материал к пароизоляции или нет, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, который пропускает влагу менее 60 нГ (нанограмм) при определенных условиях, считается пароизоляцией жилого типа 9 согласно Национальным строительным нормам.

    Установка пароизоляции на теплой стороне теплоизоляции необходима для предотвращения движения влаги через стены зимой и связанных с этим повреждений. Однако летом, в сочетании с жаркими влажными днями и сухими внутренними помещениями с кондиционированием воздуха, паровой двигатель меняет направление и может выталкивать влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляции.

    Летом в идеале не было бы пароизоляции; но если не считать этого, у нас должен быть хотя бы такой, который позволяет максимально сушить интерьер без ущерба для его зимних характеристик.Так что чем ближе ваша пароизоляция к 60NG, тем лучше. Для контекста следует отметить, что полиэтилен рассчитан на 3,4 н.

    Также часто задают вопрос, что лучше, OSB или фанера для крыш, стен и полов? EcoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие еще материалы вы используете!»

    Обшивка OSB 3/4 дюйма, рассчитанная на 40NG, может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства на большей части территории Канады. Но для того, чтобы действовать в этой роли, нужно быть внутри.

    Обшивка обеспечивает необходимую структурную прочность для каркасов, но нигде не написано, кроме как в нашем сознании, что она должна быть снаружи. При установке внутри он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно действовать как воздушный барьер и пароизоляция.

    Обшивка OSB лентой в качестве воздушного барьера © Durfeld Constructors

    Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые нужно заполнить изоляцией.Но это легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования,

    На главной фотографии выше и последующем описании стены изображен проект в Валь-де-Мон, Квебек, построенный Wakefield Construction.

    Монтаж стены изнутри наружу:

    • Гипсокартон
    • Горизонтальные 2х4 (по краю) в качестве обвязки, чтобы обеспечить протяжку проводки без проникновения через воздушный барьер
    • Обшивка OSB 3/4 дюйма (с проклеенными швами)
    • Шпильки 2x8 с ватными вставками из минеральной ваты (R28)
    • 4-дюймовая пропитанная воском древесноволокнистая плита снаружи для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13.4)
    • Вертикальная обвязка (если для облицовки требуется горизонтальная обвязка, сначала обязательно сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
    • Облицовка

    Это не какая-то теоретически непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм как по воздухопроницаемости, так и по паропроницаемости. Перемещая оболочку внутрь, вы просто позволяете ей полностью реализовать свой потенциал в качестве воздушного и пароизоляционного барьера и избавляетесь от необходимости устанавливать отдельный продукт для выполнения этой работы.

    Одно из преимуществ OSB как воздушного барьера - это то, что она твердая. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить при малейшем прикосновении острым инструментом, даже не осознавая этого. Напротив, маловероятно, что вы проделаете дыру в воздушной преграде OSB не намеренно или, по крайней мере, незамеченной.

    Испытания дверцы вентилятора

    Воздушное уплотнение здания измеряется в ACH (воздухообмен в час) и определяется с помощью испытания двери с вентилятором, при котором в здании сбрасывается давление с помощью вентилятора в двери и измеряется утечка воздуха.

    Ожидается, что средний дом, построенный по нормам с использованием традиционных методов строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет вытекать и заменяться 3 или 4 раза каждый день. . Используя эту технику внутренней обшивки предыдущих зданий, компания Wakefield Construction достигла результатов по ACH, которые составляют лишь небольшую часть от этого, всего 0,4 ACH.

    В строительной индустрии распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным.Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен поступать через правильно сбалансированную вентиляцию с рекуперацией тепла, а не через произвольные отверстия в воздушной преграде. Всегда герметизируйте свой дом настолько плотно, насколько это возможно, и позволяйте воздухообменнику выполнять свою работу, для которой он был предназначен.

    Обычно есть группа специалистов по гипсокартону, сантехников, монтажников шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, все ждут своей очереди, чтобы пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важность должной герметизации этих разрывов впоследствии.Из-за этой прискорбной реальности и общего отсутствия приоритетности воздушных барьеров в отрасли при нормальном давлении воздуха в среднем новом доме можно ожидать утечки всего объема воздуха и его замену 3 или 4 раза в день.

    Наряду с акцентом на методы предотвращения утечки воздуха, необходимо подумать и о продуктах и ​​о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются.Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют ту работу, для которой были предназначены. Они не из дешевых, но работают.

    Узнайте больше о погодных барьерах, дождевом экране и пароизоляции здесь , из EcoHome Руководства по экологическому строительству

    .

    Пароизоляция или замедлитель диффузии пара

    Вы здесь

    Замедлители диффузии пара, установленные в подвале, могут быть частью общей стратегии контроля влажности в вашем доме.

    Деннис Шредер, NREL

    В большинстве климатов США пароизоляция или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влажности в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара - это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.Старый термин «пароизоляция» все еще используется, хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

    Способность материала замедлять диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или «проницаемость». Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей образования паров воды:

    Замедлители парообразования класса I (0,1 и менее):

    • Стекло
    • Листовой металл
    • Полиэтиленовый лист
    • Резиновая мембрана

    Замедлители парообразования класса II (больше чем 0.1 и меньше или равно 1,0):

    • Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
    • 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
    • Фанера
    • Крафт-бумага с битумным покрытием

    Замедлители парообразования класса III (более 1,0 и менее не менее 10 штук):

    • Гипсокартон
    • Стекловолоконная изоляция (без облицовки)
    • Целлюлозная изоляция
    • Доска пиломатериалов
    • Бетонный блок
    • Кирпич
    • 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
    • Домашняя пленка

    Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность:

    • Подвалы
    • Потолки
    • Полы
    • Полы
    • Плиточный фундамент
    • Стены

    Эффективный контроль влажности в этих областях и во всем доме также должен включать воздух - герметизация зазоров в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара.Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

    Типы замедлителей диффузии пара

    Замедлители диффузии пара обычно доступны в виде мембран или покрытий.Мембраны обычно представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, которые иногда называют «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара. Эти типы замедлителей диффузии пара обычно крепятся и герметизируются механически на стыках.

    Более тонкие мембраны выпускаются в рулонах или как составные части строительных материалов. Общие примеры включают полиэтиленовую пленку и изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием.Другой вид - стеновые плиты на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.

    Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

    В мягком климате таких материалов, как окрашенные гипсовые плиты и штукатурные покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Они работают лучше всего, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне конструкции - по направлению к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком / влажном климате.

    Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и как можно более близкой к идеальной. Это особенно важно в очень холодном, жарком и влажном климате. Обязательно полностью закройте любые разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Закройте все подходящие поверхности, иначе вы рискуете сконденсироваться влажным воздухом внутри полости, что может привести к ухудшению изоляции. Термическое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия будут способствовать появлению плесени и гниения древесины.

    Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

    За исключением масштабных проектов реконструкции, сложно добавить в существующий дом такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара.Проведение энергетического аудита и тщательное устранение любых обнаруженных утечек - очень эффективная стратегия замедления движения влаги в вашем доме и из него.

    Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на его стенах и потолках, если только вы не живете в крайнем северном климате. Краски «Пароизоляция» могут стать эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если на этикетке не указана проницаемость краски, найдите формулу краски.В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и толщины при нанесении. Глянцевые краски обычно являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем плоские краски, а акриловые краски обычно лучше латексных. В случае сомнений нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

    Комбинированные воздушные барьеры / замедлители диффузии пара

    Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара пытается выполнить диффузию водяного пара и управление движением воздуха с помощью одного материала.Этот тип материала наиболее подходит для южного климата, где крайне важно не допустить попадания влажного наружного воздуха в полости здания в период охлаждения.

    Во многих случаях воздушные барьеры / замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких следующих материалов:

    Воздушные барьеры / замедлители диффузии пара обычно размещаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой, или они могут фактически быть внешняя отделка. Ключом к их эффективной работе является постоянная и тщательная герметизация всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, водопроводных труб и вентиляторов.

    Пропущенные зазоры любого размера не только увеличивают потребление энергии, но и увеличивают риск повреждения дома влагой, особенно в период охлаждения. Воздушный барьер / замедлитель диффузии паров также следует тщательно проверять после установки, прежде чем его покроют другие работы. Если обнаружены небольшие отверстия, их можно отремонтировать герметиком, полиэтиленом или лентой из фольги. Области с более крупными отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрывать повреждения и перекрывать любые прилегающие деревянные конструкции.

    Контроль влажности

    Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее дорогостоящим для обогрева и охлаждения и более комфортным.

    Учить больше

    Подписаться на обновления Energy Saver

    Подпишитесь, чтобы получать новости от Energy Saver, в том числе новые блоги, обновленный контент и сезонные советы по экономии энергии для потребителей и домовладельцев.

    .

    Смотрите также

    ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
    105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
    Карта сайта, XML.