ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Приспособление для фрезерования пазов


приспособы для ручных фрезерных станков по дереву своими руками, чертежи оснастки для фрезерования, их виды

Невозможно описать все приспособления для фрезера в одной короткой публикации. Сами изобретатели с форумов, которые делятся идеями и чертежами с единомышленниками, признают, что основные принципы таких устройств давно изобретены и разработаны, но жизненные ситуации приводят к необходимости их адаптации под существующую надобность. Так рождаются новые конструкции.

Иногда они повторяют уже имеющиеся в наличии, но нередко содержат неожиданные решения, которые могут пригодиться в домашних условиях, при работе своими руками. Все изготавливаемые станочные приспособления условно разделяют на узкоспециальные, необходимые для работы с заготовками, универсально-наладочные и универсальные.

Что такое параллельный упор?

Параллельный упор – жизненно важное приспособление при работе с фрезерным станком, нужный для прямого смещения фрезы вдоль поверхности базы (края верстака или ровного среза детали). Упор очень крепко фиксирует деталь, что дает возможность обрабатывать кромки и пазы.

Нередко при продаже фрезерного станка производитель поставляет и один из вариантов этого приспособления. Но житейские ситуации могут потребовать его доработки или даже переделки. Есть разнообразные конструкции, адаптированные для решения всевозможных задач.

Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы, что требует от мастера креативности и ответственности в принятии решения относительно предложенного уникального конструктива.

В подробном описании можно найти только два реальных факта об этом функциональном приспособлении – оно играет важную роль в выполнении некоторых процессов и может прилагаться производителем в составе комплекта для ручного инструмента – например, для циркулярной пилы. Прилагаемая инструментальная оснастка для любого параллельного упора содержит:

  • штанги, входящие в выемки на фрезе;
  • крепеж, удерживающий заданное положение, опорную часть;
  • материалы для изготовления опорной части могут быть самыми разными – мебельная фанера, дерево, облицованное пластмассой.

Это стандартная фурнитура, изготовлением которой можно не озадачиваться, поскольку пружинные зажимы, маховики и профили можно приобрести в специализированных магазинах. С обратной стороны станины располагают маховики для регулировки зазоров с фрезой, фиксации упора на столе. При желании сделать конструкцию более функциональной и надежной можно добавить кожух для присоединения пылесоса, который сделает процесс работы чище, но добавит сложности в сборке и шума.

Небольшие доработки дают возможность делать не только прямые разрезы, но и фигурные. Деревянные бруски с одной стороной ровной, а второй – угловатой или с выемкой, вставляемые между опорной частью и кромкой материала, помогут вести станок по заданному маршруту.

Брусок добавляет неустойчивости, требует большей аккуратности в работе и усложняет спроектированную конструкцию.

Направляющая шина для фрезерных станков

Это приспособление для фрезера нужно для обеспечения прямого хода режущей кромки. Шина существенно экономит время, позволяя направить инструмент под любым углом к краю.

Уникальный вариант шины пользователь может создать для собственных нужд. Простейший вариант – линейка, закрепленная любым удобным образом. Для обеспечения устойчивости используют фанеру, прибивая к ней доску или брус, в который будет упираться край фрезерной базы, в то время как основа обеспечит зону обработки. Доску можно не прибивать, а присоединить пружинными зажимами. Это даст возможность использовать фрезы разного диаметра и корректировать расстояние от рабочей зоны в зависимости от размера фрезы.

Назначение копировальных колец и шаблонов

Точность обработки дает использование копировальных колец. Это круги с выступами, которые движутся по шаблону. Кольцо фиксируется на основании фрезера любым удобным способом, главное – контролировать, чтобы ни кольцо, ни шаблон не соприкасались с рабочей частью инструмента. Шаблоны нужно закрепить на рабочем материале для обеспечения прилегания к основанию.

Безусловно, готовые варианты не всегда могут удовлетворить все запросы мастера, поэтому шаблоны делают вручную для узких нужд. Дополнить конструктив можно подшипниками или кольцами, подбираемыми по размеру фрезы.

Сложные пазы, выемки под дверные петли, декоративная и узорная работа также может быть выполнена с помощью доработанных шаблонов и колец.

Другие приспособления

Циркулярные

Среди других приспособлений для фрезера по дереву особое место занимают циркулярные. Все круглые и овальные разрезы выполняются с их помощью. Циркуль представляет собой штангу со штифтом. Простое смещение штанги изменяет размер круга. Для отверстий малого радиуса, например, для врезки петель, циркульная конструкция крепится непосредственно на основание фрезерного станка.

Фрезер для вырезания кругов можно усовершенствовать под выпиливание овалов. Его можно сделать своими руками. Потребуется база, в которой для закрепления заготовок используются винты или присоски; башмаки, штанги для монтажа и кронштейн для фиксации конструктива с инструментом. Круглые проемы вырезаются, когда задействован один башмак, введение в приспособление второго дает возможность прорезать овальные отверстия.

Для изготовления пазов на узких поверхностях

Для изготовления такого варианта, конечно, можно некоторое время развлекаться с дрелью и долотом, и можно даже вырезать достаточно точное отверстие. Но сколько же времени будет потрачено впустую. Фрезер справится с этой задачей быстрее и четче. Но для это нужны определенные аксессуары.

  1. Состоять они могут из круглой или прямоугольной пластинки, закрепленной на основании инструмента.
  2. Два штыря на пластине обеспечат ровный ход инструмента. Оси штырей располагаются на линии фрезы, при таком условии паз будет сделан в центре детали, вне зависимости от толщины.
  3. При выполнении распила важно контролировать плотное прижатие штырей к заготовке с обеих сторон. Аналогичного результата можно добиться, используя два параллельных упора. Реальной является даже задача с одним параллельным упором, но заготовка должна быть закреплена между двух поверхностей.
  4. Если мастер постоянно имеет дело с распилами на узких поверхностях, можно сделать стол из двух частей, которые дадут возможность зажать материал между ними.
  5. Универсальное применение копировального кольца дает возможность защитить шаблон от режущей кромки.
  6. Ручная фреза с копировальным кольцом поможет заменить, например, столярные инструменты, применяемые при установке дверных петель, и сократить время, которое неминуемо будет затрачено, если у работника нет необходимых навыков работы с ними.

Для работ по установке дверных петель, например, изготавливается шаблон из куска дощечки. Это дополнительные временные затраты, которые затем с лихвой окупаются – пазы будут готовы за несколько секунд. Нередко можно встретить совет купить готовые шаблоны для фрезера. И это разумно, поскольку они есть в продаже и предназначены для однотипной, распространенной деятельности – например, установки дверных петель или при изготовлении мебели, где требуется несколько однотипных деталей.

Изготовление индивидуального шаблона целесообразно, если требуется уникальное изделие. Но тогда не имеет смысла делать его из прочного материала, особенно если он будет применяться одноразово – как, например, для реставрации антикварной мебели.

Крепежные, прижимные устройства могут использоваться как универсальные, так и рассчитанные на применение определенного вида техники. Их типы вариабельны – в виде колодки, башмака с пружиной или стальных пластин.

Зажимные отличаются тем, что остаются неподвижными в процессе обработки заготовки, однако они тоже разнообразны и достаточно сложны в изготовлении. Поэтому несмотря на обилие чертежей для умельцев, их предпочитают покупать в уже готовом виде, фабричного изготовления. Там хорошая балансировка самоторможения, привод бывает ручной, гидравлический или пневматически, качественный металл. Проще приобрести уже готовое устройство и модернизировать его под собственные нужды.

Для обработки тел вращения

Тоже есть специальные, готовые приспособления. Однако изготовители профессиональных инструментов не всегда в состоянии предугадать, какие у народных умельцев могут возникнуть надобности.

Пользователи охотно делятся своими наработками для обработки круглых перил для деревянной лестницы, балясин и прочего. И эти самодельные устройства не только не уступают фабричным, но иногда и превосходят их по качеству обработки и продуктивности.

Для фрезерования шипов

Для резки шипов используются специальные приспособления. В советах специалистов всегда есть отсылка на промышленные устройства. В них может быть сразу несколько функций – например, выполнение профиля для глухого и сквозного ласточкина хвоста и сквозного соединения с прямым шипом. Здесь огромное значение имеет точная траектория фрезы, качественный шаблон и копировальное кольцо.

Как сделать своими руками?

Для тех, кто намерен хорошо изучить чужую полезную практику, приобщиться к усовершенствованиям и изобретениям, попробовать, насколько хороши в практической деятельности самодельные приспособления для фрезера, ниже приводится несколько видеороликов от отечественных Кулибиных.

Список открывающихся перед домашним мастером полезных приспособлений.

  • Параллельный упор – его можно просто приобрести и установить на краю верстака (если он достаточно ровный) или детали. К нему можно прибавить деревянный брусок. Однако работать с таким устройством нужно предельно внимательно, ибо он придает элемент неустойчивости. Имея в распоряжении параллельный упор, можно надежно фиксировать при обработке деталь, чтобы обрабатывать кромки и пазы
  • Направляющую шину – простое приспособление, сходное с вышеописанным. Его назначение – сократить время, затраченное на обработку. Оптимально, если в комплекте имеется башмак. Элементарный вариант своими руками – надежно закрепленная линейка (пример можно посмотреть на видео).
  • Шаблоны и копировальная втулка – самый распространенный вариант изготовления полезного приспособления для фрезера своими руками. К ним приходится прибегать особенно часто, и главное – правильно выбрать способ крепления, рассчитать диаметр. Подробней о нюансах рассказано в видеоролике от пользователя с популярного канала.
  • Интересен и циркуль, в котором диаметр изменяется предельно просто – смещением штанги, предназначенной для создания круглых и овальных отверстий.

    Особенность каждого творческого человека – в умении своевременно сориентироваться, усвоить уже сделанные наработки или создать при необходимости свои. Не всегда есть возможности приобрести необходимое для работы (по финансовым причинам или из-за отсутствия в продаже). Тут и приходит на помощь чей-то полезный опыт или собственная находчивость и смекалка. Всемирное информационное пространство значительно облегчило эту задачу.

    Все о приспособлениях для фрезера смотрите в видео.

    Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер? | Другие инструменты | Блог

    Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

    Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

    Фрезер-оформитель

    Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

    Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

    Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

    Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

    Фрезер-строитель

    Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

    Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

    Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.

    Фрезер-фуганок

    Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.

    Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.

    Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.

    Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:

    Фрезер-рейсмус

    Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

    Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

    Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

    Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

    Фрезер-торцовочная пила

    Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

    Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

    Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

    Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

    Далее все просто:

    • отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
    • вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
    • фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.

    Фрезер-копир

    Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

    Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

    Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

    Фрезер-станок

    Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.

    В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.

    Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:

    Вывод

    Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.

    Оснастка для вырезания пазов ручным фрезером

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    Многие из Вас при столярных работах часто используют ручной фрезер. Одной из распространенных задач является вырезание пазов в заготовках. Используя только боковой упор, добиться высокой точности в этом деле весьма нелегко.

    В данной статье автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как он изготовил специальную оснастку, позволяющую быстро сделать паз необходимой ширины с высокой точностью.


    Этот проект весьма прост в изготовлении, и в основном выполняется с помощью ручного фрезера, для которого и предназначен.

    Материалы.
    — Листовая фанера 6 и 12 мм толщиной
    — Ш-образный алюминиевый профиль
    — Винты с барашковой головкой, шайбы
    — Клей Titebond, двухсторонний скотч, наждачная бумага.


    Инструменты, использованные автором.
    — Ручной фрезер, прямые фрезы по дереву
    — Струбцины, сверла по дереву
    — Универсальный прижим для Т-трека
    — Сверлильный станок, метчик
    — Орбитальный шлифовальный станок
    — Разметочный рейсмус
    — Штангенциркуль, линейка, угольник, карандаш, ножницы.

    Процесс изготовления.
    В качестве направляющих послужит алюминиевый Ш-образный профиль высотой 5-10 мм. Автор разрезает его на две части, получая детали длиной в 650 мм. При этом он использует свое вертикальное распиловочное приспособление, хотя можно обойтись и ножовкой по металлу.

    К обратной, ровной стороне профиля, на всю его длину, приклеивается полоска качественного тонкого двухстороннего скотча.

    Для подошвы или основания направляющих послужит тонкая листовая фанера такой же длины, как и профиль. Наличие хотя-бы одного ровного, или заводского края приветствуется.

    От этого края мастер отступает по 30 мм на краях и в центре. Вдоль этих меток приклеивается профиль.


    Такой отступ нужен для удобства фиксации основания с помощью струбцин к верстаку, что и делает автор.

    На фрезер устанавливается прямая фреза, с которой и будут в дальнейшем выполняться работы на этом кондукторе. Автор использует фрезу диаметром 4 мм.

    Затем, подошва фрезера прижимается одной из двух упорных плоскостей подошвы к направляющей, и вторая часть фанеры срезается фрезером.



    В итоге получилась вот такая комбинированная направляющая.

    Важный момент. Расстояние от краев подошвы до режущей кромки фрезы может отличаться с двух сторон. Поэтому мастер нумерует как направляющую так и сторону на подошве. При эксплуатации готового кондуктора, нужно будет соблюдать их.


    К оставшейся части фанеры, от срезанного края, снова делается отступ в 30 мм и приклеивается вторая алюминиевая направляющая.
    После этого отрезается излишек фанеры, но уже прижимая к направляющей вторую сторону подошвы.

    Рабочие стороны фанерных оснований соединяются, и автор измеряет расстояние между краями направляющих штангенциркулем. Оно составило 106 мм, что и логично. Ширина узкой части подошвы — 110 мм, а фреза — 4 мм.

    Из фанеры или листовой МДФ, вырезается две прямоугольных детали, размерами 106X50 мм. Эта деталь должна без люфта встать между краями направляющих.

    На одной из направляющих, отступив от края алюминиевого профиля 25 мм, посередине сверлится сквозное отверстие диаметром 5 мм. При этом заготовка фиксируется на столе сверлильного станка с помощью прижимов для Т-трека.

    В полученном отверстии нарезается резьба М6.

    Мастер вырезал еще несколько небольших подкладок 30Х50 мм, которые приклеиваются к основанию возле краев направляющих.
    Затем приклеиваются и ранее подготовленные детали 106Х50 только к основанию, в котором не сверлились отверстия.

    То же самое делается и на второй стороне этой же детали.

    Из куска фанеры автор вырезал вот такую заготовку, в которой нужно сделать прорезь для прижимного винта М6.
    Параллельно детали кладется небольшой обрезок из фанеры той же толщины, и направляющая прижимается к ней струбциной. При этом линия разметки должна точно совпасть с краем основания.

    Под вторую направляющую также подкладывается фанерка. Теперь можно фрезеровать первую часть паза, упирая подошву в направляющую.

    Заготовка разворачивается на 180 градусов, и фрезеруется вторая сторона паза.

    Боковые поверхности шлифуются на орбитальном станке, а также закругляется два угла, расположенные ближе к пазу. Таких деталей, как Вы уже догадались, нужно две штуки.

    Обе детали приклеиваются прямо к подкладкам следующим образом.

    На выступе второй направляющей также приклеены две подкладки.
    Остается соединить обе части кондуктора с помощью барашковых винтов М6.

    Особенностью такой оснастки является возможность зафиксировать между ними заготовку, имеющую разную толщину, в виде клина. Также с ее помощью можно делать клиновидные вырезы.

    Перед полноценным использованием приспособления, следует пропитать его деревянные поверхности льняным маслом, или покрыть акриловым лаком.

    При износе краев оснований, их легко заменить, отклеив алюминиевые профиля. Именно поэтому не стоит соединять их с основанием с помощью секундного клея.


    Пора испытывать оснастку в деле. Задача — самая обычная — сделать паз для дощечки, и получить Т-образное соединение.


    На детали, в которой нужно сделать паз, размечается линия, вдоль одной из будущих сторон паза.

    На заготовку кладется оснастка, и край основания совмещается с линией разметки.
    Направляющая и заготовка вместе прижимаются к верстаку струбцинами.

    Между основаниями вставляется врезаемая дощечка, и зажимается между ними. Положение второй части кондуктора фиксируется барашковыми гайками.


    Удалив исходную заготовку, фрезеруется первый край паза, соблюдая нумерацию стороны подошвы и направляющей.

    Та же операция делается без разворота подошвы, но уже с упором во вторую направляющую.

    Среднюю часть паза мастер зачищает зигзагообразными движениями.

    Вот такое плотное и качественное соединение получилось.

    Если Вам понравилось такое устройство, рекомендую ознакомиться со статьей про изготовление усовершенствованной модели с расширенными возможностями.

    Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!

    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

    Авторское видео можно найти здесь.


    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Кондуктор для вырезания пазов и отверстий ручным фрезером

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    Одним из самых важных и незаменимых инструментов столяра является ручной фрезер. С его помощью можно выполнять огромное количество операций. Одна из его возможностей — выборка самых разнообразных по форме выемок, отверстий и пазов.


    Для удобства и точного выполнения этой операции обычно изготавливают шаблон, и используют его в паре с копировальными втулками.

    Также можно закрепить на заготовке одну или несколько направляющих, с учетом диаметра фрезы и ширины подошвы фрезера.
    Но все это — весьма медленно, не очень удобно, и каждый раз нужно либо делать новый шаблон, либо выполнять разметку на заготовке.

    В данной статье автор YouTube канала «김팀장 크래프트Dekay’s Crafts» расскажет Вам, как можно изготовить специальный кондуктор-направляющую, которая подойдет как для фрезеровки пазов, так и прямоугольных отверстий или выемок.

    Это приспособление достаточно простое в изготовлении, и может быть повторено минимальным набором инструментов.

    Материалы, необходимые для самоделки.
    — Листовая фанера, ДВП, палисандр
    — Т-образная направляющая
    — Болты, гайки M6
    — Секундный и столярный клей, парафин, наждачная бумага, двухсторонний скотч.


    Инструменты, использованные автором.
    — Универсальный разметочный рейсмус
    — Ручной фрезер, фрезы
    — Циркулярная пила, торцовочная пила
    — Диски для циркулярной пилы
    — Мини-сверлильный станок или шуруповерт
    — Стамески, киянка, станочные тиски
    — Стальные F-образные струбцины
    — Столярный уголок для сборки рамок
    — Рулетка, карандаш, нож.

    Процесс изготовления.
    Материалом для основания кондуктора послужит листовая ДВП толщиной 4 мм. Также подойдет тонкая, но жесткая и ровная фанера.
    Разметку Г-образного основания автор выполняет с помощью универсального разметочного рейсмуса, который имеет шкалу наподобие штангенциркуля. Рекомендую обратить внимание на такой инструмент, он пригодится не только столярам.

    Итак, отступ от краев прямоугольной заготовки делается с учетом половины ширины подошвы фрезера, плюс ширина П-образного алюминиевого профиля, и запас в 20 мм. От размера исходной заготовки зависят максимальные размеры получаемых пазов и выемок.



    Затем параллельный упор отодвигается от края пильного диска на то же расстояние, что было использовано при разметке. Два перпендикулярных друг другу пропила делаются не до конца.

    Оставшийся стык в углу прорезается стамеской, и излишек в виде прямоугольника убирается.


    От того же края автор делает отступ по 20 мм.

    В качестве направляющих для ползунков послужит алюминиевый П-образный профиль, или Т-трек.
    Направляющие нарезаются на торцовочной пиле под углом 45 градусов.

    Обе направляющие приклеиваются к основанию вдоль размеченных линий с помощью секундного клея.
    Эта операция требует точного соблюдения угла в 90 градусов.

    Как видно, автор оставил достаточно большой запас основания для последующей обработки.


    После приклеивания острые углы профилей закругляются наждачной бумагой вручную. Также проверяется полученный угол. Именно от этого зависит точность работы приспособления.

    Из 20-мм фанеры автор вырезает четыре одинаковых прямоугольных заготовки для корпусов ползунков.


    Затем заготовки попарно склеиваются.

    Чтобы получить точные параллелепипеды, мастер использует пару вот таких столярных уголков. На время склейки между этими уголками фиксируются обе заготовки, и стягиваются струбцинами.
    Как Вы уже догадались, такие уголки подойдут для сборки прямоугольных рамок и корпусов.

    После высыхания клея на нижней части корпусов автор размечает контуры пазов, совпадающие с размерами профиля направляющих. Отступ от края корпуса — 20 мм.

    Выборка материала осуществляется ручным фрезером с прямой фрезой по дереву, либо с помощью торцовочной пилы за несколько пропилов.


    Конечно, выборка фрезером была бы намного «чище». Заготовка фиксируется на верстаке струбциной, и дно паза выравнивается стамеской.

    Чтобы уменьшить трение, автор смазывает паз обычной парафиновой свечой.

    В центре паза высверливается сквозное отверстие диаметром 6 мм. Оно нужно для длинного болта М6.

    Чтобы не тратить деньги на специальные гайки для Т-трека (или Т-болты), автор решил сделать их самостоятельно.
    Для этого он вырезает из палисандра две детали, которые помещаются внутрь направляющих.

    В полученных заготовках сверлится отверстие для тела болта.


    Вставив болт в отверстие, автор размечает контуры его головки.

    Зафиксировав заготовку в столярных тисках, излишек древесины убирается фрезером. Окончательная подгонка под головку выполняется стамеской.

    Получился своеобразный Т-болт М6.

    Теперь кондуктор с жертвенной подкладкой фиксируется на верстаке, и выполняется «обход» фрезером по внутреннему периметру. При этом автор использует ту прямую фрезу, с которой он и будет в дальнейшем работать на этом приспособлении.

    Таким образом выравниваются оба края основания, которые и будут служить ориентиром при фрезеровке по разметке.


    Для завершения конструкции ползунков, автор вырезал пару прямоугольных подкладок.
    Эти детали приклеиваются к нижней передней части корпусов ползунков на секундный клей.
    Оставшаяся часть подкладки имеет форму квадрата, с размерами сторон, равных расстоянию от края направляющей до края основания.

    Прижимные ручки автор сделал из деревянного кругляка, высверлив в центре цилиндров отверстия, и вклеив гайки.
    Вот приспособление и готово. Прижимными рукоятками будет фиксироваться положение ползунков.

    Чтобы кондуктор не скользил относительно заготовок, на его нижнюю часть автор приклеивает крупнозернистую наждачную бумагу (она имеет клеевую основу).
    Излишки бумаги срезаются ножом вдоль краев основания кондуктора.

    Первым изделием, для которого будет делаться выемка будет обрезок алюминиевого профиля. Сначала деталь зажимается между обоими ползунками, и убирается.

    Приложив к обрабатываемой заготовке настроенный кондуктор, автор делает фрезером обход вдоль направляющих и упоров.

    Для обработки второй части паза кондуктор разворачивается на 180 градусов, и операция повторяется.


    Конечно, в углах выемки остаются закругления, которые нужно подрезать стамеской вручную.

    Теперь будет делаться выемка для вот такой прямоугольной детали.

    И снова, убрав деталь, делается обход вдоль ограничителей, упирая в них подошву фрезера.

    Снова разворот кондуктора, и обработка оставшегося угла.


    Вот с такой точностью автор подготовил выемку и паз для деталей.

    Берите и себе на вооружение такой простой кондуктор для ручного фрезера.
    Также в недавней статье был описан процесс изготовления похожего приспособления, но с более сложной конфигурацией.

    Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для ручного фрезера!

    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

    Авторское видео можно найти здесь.


    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Приспособление для фрезеровки пазов

    Автор видеоблога “Столярные изделия своими руками” составил рекомендации – как сделать приспособление для быстрого фрезерования пазов в столярных работах. Придумано было для выполнения конкретной работы. Потребовалось сделать около 70 пазов длиной 80 и шириной 12 мм. Тем не менее, его можно использовать для фрезерования любых пазов в кромке детали толщиной до 50 мм. Ширина паза ограничена внутренним диаметром копировальной втулки фрезера.

    В этом китайском магазине вещи для мастеров. 

    Товары для изобретателей. Осенние скидки до 60%🔥Перейти в магазин Ссылка.

    Подобные конструкции уже много раз публиковались в различных журналах, некоторые из которых представлены на видео. Как видно из рисунков, все приспособления имеют передвигаемые губки, или боковые упоры, для зажима заготовки и опорную пластину с пазом для копировальной втулки или копирующей фрезы. За основу взял последние два конструкции и немного их переделал. Нарисовал чертеж.

    Сначала хотел делать губки из двух брусков толщиной 50 мм, так, как предлагалось в оригинале. Но потом решил боковые упоры сделать по классике, из фанеры с упорными косынками. Вот такими.

    Причем длину боковых упоров решил увеличить, чтобы удобнее было закреплять приспособление струбцинами. Использование косынок вместо деревянных губок сечением 50х100 мм кажется более надежным. Это позволит всегда получать паз, перпендикулярный кромке детали даже тогда, когда пласть детали не плоская.

    В опорной пластине сделаны один продольный и два поперечных паза, а также контрольные отверстия для настройки устройства. Фиксируется пластина с помощью болтов, заворачиваемых в забивные гайки на горизонтальных стенках боковых упоров.

    Для изготовления понадобится фанера толщиной 12 мм, косынки будем делать из фанеры толщиной 18 мм.

    Сначала разметим и выпилим заготовки косынок. Теперь выпилим заготовку для опорной пластины. Проверяем прямоугольность углов. Все получилось очень хорошо. Теперь выпилим заготовки для боковых упоров. Понадобятся две полоски фанеры шириной 75 мм и длиной 320 мм. Устанавливаем продольный упор на расстоянии 75 мм от края пильного диска. Из этих полос мы изготовим горизонтальные и вертикальные стенки боковых упоров. Теперь обрежем их в размер.

    Сейчас сделаем косынки. Для этого их заготовки распилим по диагонали. Все заготовки готовы. Мы их ошкурим и перейдем к изготовлению опорной пластины. Разметим заготовку опорной пластины, которая будет служить базой для перемещения фрезера. Здесь важно, чтобы все отверстия, которые мы будет высверливать, находились строго на одной линии и эта линия была здесь прочерчена. Эта линия является контрольной для настройки приспособления вдоль осевой линии на кромке детали. Сначала разметим пластину, а затем высверлим отверстия.

    Отверстия будем высверливать на сверлильном стенке. Сначала настроим положение упора. Из-за размеров пластины использовать штатный упор не представляется возможным, поэтому  будем использовать эту рейку. Закрепляем один конец рейки, по меткам на пластине выравниваем второй конец, и закрепляем его. Проверяем положение упора.

    Сначала высверлим контрольные отверстия диаметром 12 мм. Устанавливаем сверло диаметром 15 мм для смотровых отверстий. Теперь устанавливаем сверло диаметром 20 мм для паза под копировальную втулку фрезера. Здесь надо быть особо, предельно внимательным, поскольку от точности просверленных отверстий зависит длина будущего паза. Проверяем. Отлично! Втулка входит плотно, без люфтов. Сверлим второе отверстие.

    Сделаем метки для центральной линии. Просверлим по два отверстия диаметром 6 мм для пазов, по которым будет перемещаться опорная пластина. Теперь используем штатный упор. С ним удобнее. Закрепляем и еще раз проверим его настройку. Раз, два. Отлично! Сверлим.

    Осталось разметить продольный и поперечные пазы и выпилить их лобзиком. Но прежде наметим отверстия для забивных гаек на горизонтальных стенках боковых упоров. Выравниваем эту стенку по меткам, которые я предварительно нанес, прижимаем и намечаем центры отверстий. Отлично! На второй делаем то же самое. Все.

    Размечаем пазы на опорной пластине. Закрепим опорную пластину струбцинами и выпилим с небольшим припуском. Потом края подровняем фрезером. Теперь установим на фрезер боковой упор и отфрезеруем пазы. Сначала установим пазовую фрезу диаметром 6 мм и настроим упор.

    Заменим фрезу на фрезу диаметром 20 мм и отфрезеруем центральный паз для копировальной втулки. В качестве направляющей используем одну из стенок боковых упоров приспособления. Проверяем положение направляющей планки. Втулка идет очень туго. Еще раз. Теперь очень хорошо!

    Установим забивные гайки на горизонтальные стенки боковых упоров. Как мы это будем делать. Сверлом диаметром 8 мм по нанесенным ранее меткам просверлим отверстия. Для сохранения соосности устанавливать гайки будем следующим образом. Наживляем гайку, и с обратной стороны закручиваем в нее болт. Со второй гайкой поступаем так же. Закручиваем болт до тех пор, пока гайка не утопится. Вот что получилось.

    Проверяем. Хорошо! Таким же образом устанавливаем гайки на стенку второго упора.

    Приступим к сборке боковых упоров. Просверлим направляющие отверстия для крепления косынок. Зенкером с двух сторон раззенкуем отверстия. Прикладываем косынку к планке и, плотно прижав ее струбциной, сверлим направляющие отверстия в косынке. Сверлим второе отверстие и окончательно закрепляем косынку. Одну косынку мы закрепили. Таким же образом закрепим вторую. Деталь одного упора готова. Точно так же делаем деталь второго упора. Итак, мы сделали две детали, из которых будем собирать боковые упоры приспособления.

    Карандашом на вертикальной стенке упора отмечаем места примыкания косынок. Сначала на стенке одного, затем другого. Намечаем центры отверстий для крепления косынок и сверлим направляющие отверстия. Раззенковываем эти отверстия. В общем, процедура такая же, как раньше. Проверяем прямой угол бокового упора. Собираем второй.

    Теперь соберем все приспособление. Потом сделаем нормальные ручки, такие же, как на столике сверлильного станка. О ручках планируется снять отдельное видео. Крутить винт долго, длинный, а обрезать жалко. Итак, у нас получилось вот такое устройство. Сейчас еще немного подсохнет клей. Потом его ошкурим и расскажем, как пользоваться.

    Как фрезеровать пазы в дереве

    В первой части ролика рассмотрено, как изготовить приспособление, которое облегчает работу столяров при фрезерования пазов. Теперь о том, как им пользоваться при обработке дерева.

    Качество приспособления зависит от его настройки. Для этого основную пластину надо установить так, чтобы ее центральная линия была совмещена с осевой линией на кромке детали.

    Как точно провести эту линию? Для демонстрации воспользуемся вот такой пробной заготовкой. В Интернете есть информация о приспособлении для прочерчивания линии по центру детали. На скорую руку сделал его и попробовал им работать. Работать не удобно. Положение линии зависит от качества заточки карандаша. Грифель быстро стирается и линия получается толстой. Тем более, что на деталях, где уже что-то выпилено, провести линию не представляется возможным.

    Проводить осевую линию будем традиционным способом. Разметку сделаем механическим карандашом с грифелем толщиной 0,7 мм. Сначала измерим толщину детали. Она составляет 33,5 мм. Разделив это значение пополам, получим 16,75 мм. Вычтем отсюда половину толщины грифеля карандаша 0,35 мм и получим 16,4 мм. То есть осевая линия должна отстоять от края детали на 16,4 мм. На штангенциркуле устанавливаем это значение и по нему настраиваем вот эту линеечку. Проверим ее настройку и проведем осевую линию. Теперь проведем линии. Настройка приспособления по осевой линии нужна для того, чтобы паз был по центру кромки детали.

    Теперь устанавливаем приспособу и настраиваем ее. Сначала зафиксируем, прижмем немножко опорную пластину, чтобы не болталась, а затем закрепим боковые упоры струбцинами. Теперь освободим пластину и установим ее так, чтобы центральная линия на пластине совпала с линией на кромке детали. Взаимное положений линий контролируем через отверстия в опорной пластине. Вставляем фрезу во фрезер. Устанавливаем копировальную втулку диаметром 20 мм, вот сюда. Ну вот, встала. Вставляем фрезер в приспособление и устанавливаем глубину фрезерования 36 мм. Проверим центровку паза. Штангенциркулем измерим толщину стенок. Так, с одной стороны 10,45 мм. А с другой 11,1 мм. Не по центру! Опорную пластину надо немного сдвинуть влево. Совсем чуть-чуть. Примерно на 0,35 мм. Сейчас мы это сделаем.

    Устанавливаем приспособление на новое место. Закрепляем струбцинами. И попытаемся немного сдвинуть опорную пластину. Вот так. Достаточно. Зафиксируем опорную пластину. Теперь сделаем еще один паз. Проверять качество настройки устройства лучше всего не штангенциркулем, а ответной деталью, которая должна вставляться в этот паз. Возьмем такую деталь и проверим, насколько ровно она войдет. Отлично! Это вид с одной стороны. А это с другой.

    Приспособление настроено и готово к работе. С его помощью отфрезеровано более 70 пазов. В целом устройство работает неплохо. Но очень тщательно нужно ее настраивать, после каждой регулировки надо проверять настройку пробным фрезерованием паза и только после этого приступать к чистовому фрезерованию.

    В другой статье еще об одном столярном приспособлении, которое поможет в изготовлении рамок.

    Чертежи

    Приспособление предназначено для одновременного закрепления большого числа деталей (в данном случае 10 шайб) и фрезерования паза одновременно у всех закрепленных деталей.
    Пакет шайб (10 шт.), предварительно обработанных по наружной поверхности и с торцов, кладут на призму 12.
    В отверстие Д крышки 10 подают сжатый воздух под давлением 39- 10^4 н/м^2 (4 кГ/см^2). Поршень 15 под давлением воздуха переместится влево. На левом конце штока 16 сделан скос в форме клина. При перемещении штока влево клин поднимает узкий ролик 4, установленный на штифте 25 в рычаге 8. Рычаг 8 повернется по часовой стрелке и прижмет обрабатываемые шайбы к опоре 11. В таком положении фрезеруют паз.
    Для освобождения обработанных деталей сжатый воздух подводят к отверстию Е в корпусе 1. Поршень 15 вместе со шток-клином 16 переместится вправо. Рычаг 8 под действием пружины 6 повернется против часовой стрелки и освободит обработанные детали.
    Широкий ролик 3 уменьшает трение и воспринимает усилие давления узкого ролика на клик штока 16 во время фрезерования.
    Поршень 15 в гильзе 13 и шток-клик 16 во втулке 9 уплотнены резиновыми кольцами 22 к 21 круглого сечения.
    Приспособление устанавливают на стол горизонтально-фрезерного станка и фиксируют на нем двумя шпонками, расположенными в шпоночном пазу корпуса 1, и четырьмя болтами М18.

    Фрезерование канавок или пазов

    Расчет подачи на зуб

    Критическим фактором при периферийном фрезеровании с использованием боковых и торцевых фрез является достижение подходящей подачи на зуб, f z . Недостаточные значения вызывают серьезные неудобства, поэтому при их расчете всегда следует проявлять особую осторожность.

    Подача на зуб, f z , следует уменьшить для более глубоких пазов и увеличить для более мелких, чтобы сохранить рекомендованную максимальную толщину стружки.Например, при полном прорезании пазов с геометрией M30 начальное значение максимальной толщины стружки должно быть 0,12 мм (0,005 дюйма).

    Примечание: Поскольку две пластины работают вместе, чтобы разрезать всю ширину паза, подача рассчитывается с использованием половины количества пластин. z n .

    a e / DCAP (%) f z (мм / зуб) h ex (мм)
    25 0.14
    (0,006 дюйма)
    0,12
    (0,005 дюйма)
    10 0,20
    (0,008 дюйма)
    0,12
    (0,005 дюйма)
    5 0,28
    (0,011 дюйма)
    0,12
    (0,005 дюйма)
    Глубина резания

    Для более глубоких пазов можно заказать специальный резак. Если необходимо обработать более глубокие пазы, следует уменьшить подачу на зуб.Если прорезь меньше глубины, увеличьте подачу.

    Примечание: Глубина паза может быть ограничена диаметром выступа оправки, силой деформации приводных ключей и емкостью карманов для стружки.

    Маховик - на горизонтальных станках

    При боковом и торцевом фрезеровании одновременно задействовано только несколько зубьев, что может вызвать сильные крутильные колебания из-за прерывистой обработки. Это отрицательно сказывается на результате обработки и производительности.

    • Использование маховика часто является хорошим решением для уменьшения этих вибраций. Проблемы, вызванные недостаточной мощностью, крутящим моментом и стабильностью в машине, часто решаются за счет правильного использования маховиков.
    • Маховик больше необходим для небольшой машины с малой мощностью или для машины с большим износом. чем на более крупном, более стабильном и мощном станке.
    • Установите маховик как можно ближе к инструменту.
    • Использование маховика обеспечивает более плавную обработку, что, в свою очередь, приводит к снижению шума и вибрации и увеличению срока службы инструмента.
    • В дополнение к фрезерованию на оправке можно установить маховик, на котором фреза настроена.
    • Для дальнейшего повышения устойчивости при боковом и торцевом фрезеровании используйте маховик максимального размера, допускаемый приложением
    • Объединение нескольких круглых дисков из углеродистой стали, каждый с центральным отверстием и шпоночной канавкой для установки на оправку, остается лучшим методом изготовления маховика.

    Фрезерование грядки с использованием фрез, установленных в шахматном порядке.

    Фрезы с креплением в отверстии с 2 шпоночными пазами могут быть расположены в шахматном порядке для фрезерования более чем одного паза. в то же время.Смещение ножей друг относительно друга помогает избежать вибрации. Это также снижает потребность в маховиках.

    Фрезерование узких и неглубоких пазов и канавок

    Универсальные фрезы имеют несколько режущих пластин, форма которых подходит для большинства типов небольших канавок. Общие приложения включают в себя обработку внутренних стопорных и уплотнительных колец канавок и небольших прямых или круговых внешних канавок, в частности, на компоненты, которые не могут быть повернуты.

    Обработка внутренних канавок
    • При круговом фрезеровании следует запрограммировать плавный вход.
    • Рассмотрим взаимосвязь между диаметром фрезы и диаметром отверстия DC / DW. Чем меньше отношения, тем больше будет взаимодействие.

    .

    Полный справочник по приспособлениям, приспособлениям и оснастке с ЧПУ для станов

    Введение

    Обрабатываемый элемент - это общий термин для любого устройства, которое используется для надежного удержания заготовки при ее обработке.

    Тесно связанные термины - «приспособления» и «приспособления».

    Приспособление удерживает вашу заготовку во время резки. Шаблон удерживает заготовку, а также направляет резак. При использовании ЧПУ нет необходимости в приспособлениях, так как G-код направляет резак, поэтому этот термин в значительной степени относится к ручной обработке.

    «Приспособления» - это, в просторечии, решения для крепления деталей, которые изготавливаются на заказ для конкретной детали или ситуации.

    Оснащение оснасткой состоит из двух компонентов:

    - собственно зажимное приспособление, такое как фрезерные тиски.

    - Метод определения местоположения и крепления этого зажимного приспособления к вашей машине. Это включает в себя вездесущие Т-образные пазы, но также включает модульные фиксирующие пластины, решения для 4-й оси и многое другое.

    Мы рассмотрим различные методы определения местоположения удерживающих устройств, а затем дадим описание ваших вариантов удерживающих устройств.

    Но сначала давайте поговорим о том, почему приспособления и приспособления так важны и как узнать, когда вам нужно сделать специальный приспособление или приспособление.

    Приспособления и приспособления: покажи мне деньги

    Среди машинистов бытует старая поговорка: деньги - это приспособления. Если вы умеете делать приспособления, которые экономят время, вы получите большую прибыль. По крайней мере, так говорится.

    Но так ли это на самом деле? Всегда ли это правда? Выиграет ли каждая работа от модного ремонта?

    Я собрал бесплатный калькулятор приспособлений, который позволяет легко определить, подходит ли приспособление для вашей работы.Он даже определит, какой будет экономия (ROI), если вы создадите приспособление, сравнив два разных варианта крепления.

    Бесплатный калькулятор приспособлений позволяет легко сравнивать сценарии, и он даже имеет параметры одним щелчком, чтобы вы могли учитывать:

    • Повторные прогоны: какова экономия после изготовления приспособления и повторного заказа клиентом следующего прогона?
    • Модульное крепление: время настройки экономится, когда вы можете просто поставить крепление на штифты с модульной крепежной пластиной и запустить его.
    • Устройство смены поддонов
    • : Возможно, лучшим вариантом является устройство смены поддонов, которое позволяет загружать / выгружать поддон, когда машина работает на другом поддоне.

    Я также снял видео, в котором рассказывается о возможной экономии при использовании приспособлений и демонстраций, как использовать бесплатный калькулятор приспособлений для определения возможной экономии при определенных сценариях:

    Я хочу особо поблагодарить Дэйва Бишопа на MiteeBite. Дэйв и команда MiteeBite забыли о приспособлениях больше, чем большинство из нас когда-либо узнает, и он дал мне несколько отличных советов по улучшению калькулятора приспособлений.Кроме того, если вы оцениваете стоимость работы, обязательно ознакомьтесь с нашим программным обеспечением G-Wizard Estimator. Калькулятор оснастки появился там, и в программе есть много других полезных калькуляторов и функций, которые помогут с оценкой стоимости работы.

    Теперь, когда у вас есть средства увидеть, как приспособления и приспособления могут помочь вашей работе, давайте подробно рассмотрим, как это делается!

    Позиционирование для зажимных приспособлений

    Т-образные пазы

    Т-образные пазы

    - это наиболее распространенный метод позиционирования и удержания вашего рабочего решения…

    Т-образные пазы

    - это, безусловно, самый распространенный способ позиционирования и удержания вашего решения Workholding.Они просты, надежны и работают. Чтобы прикрепить что-либо к столу с Т-образным пазом, используйте гайки с Т-образным пазом и подходящие шпильки или другие крепежные детали, подходящие для гаек:

    Гайки с Т-образным пазом…

    Хотя они широко распространены, у них есть некоторые недостатки по сравнению с другими решениями. Помимо того факта, что Т-образные пазы могут собирать стружку и другой мусор, их самым большим недостатком является то, что вам трудно вернуть ваши тиски или другое приспособление для крепления на стол в том же месте и в той же ориентации.Это может привести к дополнительной работе каждый раз, когда машина должна быть настроена с новой рабочей оснасткой для новой работы. Со временем цена такой неэффективности может быть довольно высокой.

    Только представьте, что, если бы вместо устройства смены инструмента и стола для инструментов вам приходилось набирать каждый инструмент каждый раз, когда он использовался? Разве это не станет огромным препятствием для повышения производительности вашего рабочего процесса обработки? Что ж, время настройки также может стать большим препятствием для производительности, и Т-образные пазы здесь не помогают.

    Есть несколько решений, которые пытались сделать их немного лучше:

    Обработка пазов

    Мы можем проверить Т-образные пазы станка, чтобы убедиться, что ход идет параллельно движению оси, проверив их с помощью индикатора тестирования набора (DTI).Если они этого не сделают, мы сможем их превратить. Многие люди ненавидят идею намеренно фрезеровать свой стол, но если Т-образные пазы не соответствуют действительности и они нужны вам, трудно понять, какой у вас выбор. Но есть выбор, который предполагает использование чего-то другого, кроме Т-образных пазов, как мы вскоре увидим.

    Тиски и приспособления с ключом

    Если ваши Т-образные пазы соответствуют требованиям, вы можете установить ключи на дно тисков или крепежных пластин, которые совпадают с Т-образными пазами. Вы также можете установить ключи в Т-образные пазы, которые совпадают с краем пластины или основания тисков.Это может сэкономить вам довольно много времени на вытаскивание тисков и тому подобное, и это несложно, так что об этом определенно стоит подумать.

    Проблема в том, что такого рода решения помогут с одним измерением (обычно короткий размер стола равен размеру Y и выровнен перпендикулярно прорезям), но у нас все еще есть проблема с позиционированием вдоль оси T- Слот.

    К счастью, есть лучший способ - это вспомогательные пластины для крепления (также называемые пластинами для инструментов).

    Крепежные пластины, инструментальные пластины и модульное крепление

    Вспомогательные пластины для приспособлений

    (также называемые пластинами для приспособлений или инструментальными пластинами) - это пластины, которые устанавливаются поверх стола с Т-образными пазами, чтобы обеспечить новый способ позиционирования и фиксации крепления. Типичная пластина для инструментов выглядит так:

    Стандартная инструментальная пластина…

    Инструментальные пластины

    обычно используют сетку отверстий, которые чередуются между отверстиями для прецизионных установочных штифтов и отверстиями с резьбой для крепежных деталей.Если эта сетка точно позиционируется (или даже если это не так и позиции точно известны), у вас есть очень повторяемый способ установки Workholding на пластину. Установочные штифты обеспечивают точное позиционирование с точностью до полтысячной. Представьте себе возможность опустить тиски, установленные на отдельной крепежной пластине, с установочными штифтами и отверстиями для крепежа на инструментальную пластину, и это будет повторяться с точностью до полтысячной. Если все ваши приспособления могут упасть на пластину для инструментов, вы действительно можете очень быстро переключить станок на новую конфигурацию оснастки.Экономия времени позволяет очень быстро окупить стоимость такой системы.

    С воздушным храповым механизмом в руке тиски можно установить на одну из этих пластин в течение одной или двух минут. Станок с ЧПУ можно перенастроить за 5 или 10 минут для совершенно другой работы. К тому же навыки, необходимые для операторов станков, а также вероятность ошибок значительно снижаются, если не нужно каждый раз тщательно настраивать приспособления. Есть преимущества и для создания модульного G-кода, поскольку он может полагаться на сетку позиционирования Tooling Plate.

    Если требуется точность более полутысячной, часто лучше использовать зондирование вместе с выбранной параметризацией g-кода для исправления оставшейся ошибки. Вы можете попытаться более точно настроить параметры вручную, но решение для зондирования может полагаться на то, что все почти правильно, чтобы определить последнюю небольшую часть исправления ошибок, которая должна быть применена в самом g-коде. Например, можно очень точно применить вращение к g-коду на основе результатов датчиков трамвая (то есть выравнивание объектов по движению оси) - это почти правильная ситуация.

    Инструментальные пластины

    обычно изготавливаются из чугуна или алюминия, хотя есть и стальные. Их можно купить или изготовить с нуля. Для получения полного руководства обязательно посетите нашу страницу Fixture Plate.

    Модульное приспособление

    Еще одна вещь, которую помогают облегчить инструментальные пластины, - это модульное крепление. Когда у нас есть фиксированная сетка, на которую можно положиться, мы можем приобрести готовые компоненты крепления, которые будут соответствовать сетке. Это может сэкономить довольно много средств по сравнению с необходимостью изготовления всего по индивидуальному заказу.

    Шаровые замки и другие решения для быстросменных пластин

    Надеюсь, теперь вы видите, сколько времени можно сэкономить, используя инструментальные пластины. Что может быть лучше? Почему есть как минимум два разных способа улучшить тему: быстрые сменные пластины для инструментов и поддоны.

    Благодаря системе Quick Change время, необходимое для работы с установочными штифтами и крепежными деталями, сокращается за счет какого-то интегрированного решения, которое обеспечивает точное положение и очень быструю фиксацию.Одна из них - система шаровых замков Jergens:

    .

    Ball Locks - это система быстрого освобождения инструментальных пластин…

    Эта система обеспечивает точное позиционирование и надежную фиксацию с помощью 4 шаровых замков. Просто совместите пластину с дополнительной пластиной (которая имеет втулки приемника и установлена ​​на столе), опустите хвостовики шарикового фиксатора в отверстие, поверните болт наверху хвостовика шарикового фиксатора, и все готово. Закрутить четыре болта и не возиться с установочными штифтами или дополнительными креплениями действительно быстро и легко.Джергенс говорит о 30-секундном времени смены приспособлений, что действительно очень быстро.

    Поддоны

    Следующий шаг - поддоны. Думайте о них как о механических инструментальных плитах, тогда как все остальное, о чем мы говорили, было ручным. Типичная машина с поддонами позволяет вам устанавливать один или несколько поддонов, пока машина работает над другим. Операция смены поддона включает старый поддон за пределами зоны фрезерования станка и вводит новый.Это сводит к минимуму время, которое станок должен быть отключен, и позволяет выполнять настройку параллельно с обработкой.

    Некоторые машины имеют так называемые «пулы поддонов», которые позволяют заранее настроить несколько поддонов и запланировать их запуск. Пул поддонов может позволить машине работать без присмотра в течение довольно длительного времени и может быть полезным строительным блоком для полной автоматизации.

    Поддоны

    обычно можно увидеть только на горизонтальных обрабатывающих центрах и некоторых высокопроизводительных вертикальных обрабатывающих центрах.Это определенно полноценная производственная функция, которая стоит довольно дорого, поэтому стоимость должна быть оправдана необходимостью того, чтобы машины не выпускали детали постоянно.

    4-я ось, цапфы, надгробия и инструментальные колонны

    Иногда полезно иметь возможность применить к нашему мышлению другое измерение - в данном случае 4-ю Ось. В ЧПУ 4-я ось обычно представляет собой ось вращения, которая выровнена для вращения вдоль оси, параллельной одной из трех других осей станка. На вертикальных мельницах 4-я ось часто параллельна X или Y и проложена вниз.На горизонтальной мельнице 4-я ось также параллельна X или Y, но она стоит вертикально. Оба метода работают отлично, но постоянная 4-я ось горизонтальной фрезы часто имеет больший зазор, поскольку работа никогда не застревает между столом и осью.

    С точки зрения рабочего места, 4-я ось может использоваться для введения новых ориентаций в игру для двух целей:

    1. Он обеспечивает доступ к большему количеству сторон детали, поэтому обработка может продолжаться без необходимости переворачивать детали вручную.

    2. Он обеспечивает доступ к большему количеству деталей, которые могут быть расположены вокруг 4-й оси.

    Чтобы узнать больше об этих применениях Workholding, ознакомьтесь с нашей превосходной серией статей «Основы 4-й оси».

    .

    Игровой автомат | Игровое устройство

    Игровой автомат , имя Однорукий бандит , известный в Великобритании как игровой автомат , игровое устройство, работающее путем бросания одной или нескольких монет или жетонов в щель и вытягивания ручки или нажатия кнопки для активации от одного до трех или более барабанов, отмеченных в горизонтальные сегменты различными символами. Автомат окупается, бросая в чашку или корыто от двух до всех монет в автомате, в зависимости от того, как и сколько символов выстраиваются в линию, когда вращающиеся барабаны останавливаются.Традиционно используемые символы включают звезды, масти карт, слитки, числа (7 - фаворит), различные изображенные фрукты - вишни, сливы, апельсины, лимоны и арбузы - и слова jackpot и bar .

    Атлантик-Сити: Trump Taj Mahal Hotel Casino

    Игровые автоматы в Trump Taj Mahal Hotel Casino, Атлантик-Сити, Нью-Джерси

    Raul654

    Термин игровой автомат (сокращение от никель-в-игровом автомате) Первоначально также использовался для торговых автоматов, но в 20-м веке стал относиться почти исключительно к игровым устройствам.Первые игровые автоматы с монетоприемником в Соединенных Штатах появились в 1880-х годах, хотя на самом деле они были просто новинками - например, две игрушечные лошадки, которые участвовали в гонке после того, как монета была вставлена ​​в автомат, - а не игровыми автоматами. Установленные на баре в салоне или подобном заведении, такие устройства привлекали внимание посетителей. Однако в большинстве автоматов владелец расплачивался с завоевавшими покупателями напитками или сигарами, а иногда и в форме торговых чеков (специально отчеканенных металлических жетонов), которые можно было обменять на прохладительные напитки.К 1888 году уже существовали автоматы с оплатой монетами. В первых, вставленные монеты падали на внутренние весы баланса, где они могли опрокинуть их и высыпать другие монеты; среди более поздних устройств были устройства с круглым дисплеем и вращающимся индикатором, который останавливался или указывал на число, цвет или изображение.

    Первые игровые автоматы в современном понимании этого слова были изобретены американским изобретателем баварского происхождения Чарльзом Августом Фей, в то время механиком из Сан-Франциско, который построил свой первый игровой автомат с монетоприемником в 1894 году.В следующем году Фей построил 4-11-44 в своем подвале; он оказался настолько успешным в местном салоне, что вскоре он оставил свою работу и открыл завод по производству дополнительных устройств. В 1898 году Фей построил Card Bell, первый игровой автомат с тремя барабанами и автоматическими выплатами наличных. У Card Bell была ручка, которая приводила в движение барабаны, когда его толкали вниз, и масти игральных карт, которые выстраивались в линию, чтобы сформировать покерные руки. Его следующий игровой автомат, Колокол Свободы, был построен в 1899 году и использовал на барабанах подковы и колокольчики, а также масти игральных карт.Три колокольчика, выстроенные в ряд, означали максимальную выплату. В основном из-за землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году только 4 из более чем 100 машин Колокола Свободы, построенных Феем, выжили. Колокол Свободы оказался чрезвычайно популярным среди посетителей салонов в Сан-Франциско и был быстро скопирован конкурентами Фея, такими как Чикагская компания Mills Novelty Company.

    Силы морали и духовенства, а затем и закона, часто выступали против работы игровых автоматов. К тому времени, когда Сан-Франциско запретил их в 1909 году, в городе было около 3300 игровых автоматов.Чтобы обойти закон, Фей и его конкуренты построили автоматы без слотов для монет, в которых покупки и выплаты (возможно, в напитках и сигарах) происходили тайно через прилавок в салоне. Вскоре большинство фабрик по производству игровых автоматов переехали, особенно в Чикаго.

    Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

    Вездесущие символы на барабанах с изображением различных фруктов были впервые использованы в 1909 году компанией Industry Novelty Company. Пытаясь обойти законодательные ограничения на игровые автоматы, компания назвала свои автоматы дозаторами жевательной резинки, заменила символы костюма на барабанах символами фруктов, которые предлагали различные вкусы жевательной резинки, и построила несколько автоматов, которые действительно раздавали жевательную резинку.В следующем году идея была скопирована компанией Mills Novelty Company, которая добавила на свои барабаны изображение упаковки жевательной резинки (вскоре стилизованное под хорошо известный символ «полоска»). Компания Mills Novelty Company также изобрела «джекпот» в 1916 году, при котором определенные комбинации символов на барабанах отбрасывали все монеты в автомате.

    В течение 1920-х годов машины были популярны на большей части территории Соединенных Штатов, особенно в курортных районах, и они продолжали оставаться популярными в годы Великой депрессии 30-х годов.Но знание того, что распространение игровых автоматов часто контролируется организованной преступностью, привело к усилению законодательства, ограничивающего их продажу и транспортировку, а также их использование, за исключением частных социальных клубов. Запрет за пределами Невады, который легализовал азартные игры в 1931 году, был практически полным к 1951 году, хотя незаконные операции, особенно в частных клубах, широко игнорировались.

    После Второй мировой войны машины стали использоваться во всем мире, так как правительства были привлечены перспективой налоговых поступлений.(В 1988 году игровые автоматы были разрешены во французских казино, что положило конец 50-летнему запрету.) В 1950-х годах электромеханические игровые автоматы позволили использовать множество новых схем выплат, таких как множители на 3 и 5 монет, где размеры выплат пропорциональны количество монет, вставленных перед тем, как потянуть за ручку. Видеослоты, имитирующие барабаны на мониторе, были представлены в Лас-Вегасе в 1975 году. Такие автоматы имели ограниченный успех; для фаната игровых автоматов действие нажатия на ручку, звук выстраивающихся в линию барабанов и, прежде всего, звон каскадных монет являются важными составляющими привлекательности.В 1986 году были введены электронные системы, которые связали многочисленные игровые автоматы в разных местах и, таким образом, позволили части каждой вставленной монеты пойти в общий «суперджекпот», который может достигнуть чрезвычайно большого размера, прежде чем он будет выигран; Например, в 2003 году на игровом автомате в Лас-Вегасе было выплачено почти 40 миллионов долларов.

    Современные игровые автоматы содержат твердотельную электронику, которую можно настроить на любую желаемую частоту выплат. Таким образом, преимущество заведения варьируется от 1 до 50 процентов в зависимости от обстоятельств, таких как требования законодательства и конкуренция со стороны других казино.Игровые автоматы на сегодняшний день являются крупнейшим источником прибыли почти для каждого казино, составляя в среднем от 30 до 50 процентов или даже больше от общего дохода. В одной только Неваде около 200 000 игровых автоматов.

    Поскольку в конце 20-го века законы об азартных играх были ослаблены, чтобы разрешить легальные азартные игры в резервациях коренных американцев и расширить возможности получения дохода во многих штатах США, количество электронных игровых автоматов (которые стали включать в себя автоматы для видеопокера как а также современные игровые автоматы) значительно выросли.К концу первого десятилетия XXI века в Соединенных Штатах работало более 830 000 электронных игровых автоматов, и капитал, генерируемый этими устройствами, вырос с 40 процентов от общих доходов казино в 1970 году до примерно 70 процентов в 2010 году.

    В начале 21 века операторы казино опасались, что популярности физических игровых автоматов в обычных казино будет угрожать внезапный рост количества онлайн-казино, в которых клиенты вкладывали деньги, чтобы делать ставки, и играли в различные азартные игры, используя персональные компьютеры.Однако конкуренция со стороны онлайн-сайтов была периодической с момента принятия Закона о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете от 2006 года, который запрещал банкам и финансовым учреждениям США вести дела с компаниями, занимающимися азартными онлайн-играми. В то время как физические игровые автоматы были законными только в санкционированных государством казино, к 2013 году некоторые местные органы власти в штате Иллинойс разрешили барам и ресторанам в пределах своей юрисдикции предлагать своим посетителям игровые автоматы и другие электронные игровые автоматы.

    .

    Фрезерование Т-образных пазов | Кузница - Детройтские станки

    Нарезание Т-образных пазов в держателе заготовок - это типичная операция фрезерования. Размер Т-образных пазов зависит от размера болтов с Т-образными пазами, которые будут использоваться. Размеры болтов с Т-образными пазами и Т-образными пазами стандартизованы для конкретных диаметров болтов. Размеры обычно используемых диаметров болтов приведены в Таблице 8-6 (Приложение A).

    Выбор фрез

    Для фрезерования Т-образных пазов требуются две фрезы, фреза для Т-образных пазов и либо боковая фреза, либо концевая фреза.Боковая фреза (предпочтительно со ступенчатым зубом) или концевая фреза используется для прорезания паза в заготовке, ширина которого равна ширине горловины Т-образного паза, а глубина равна немного меньшей, чем глубина пространства головки. плюс глубина горла). Затем с помощью фрезы с Т-образным пазом разрезают головное пространство до заданных размеров.

    Фрезерование Т-образного паза

    Положение Т-образного паза указано на заготовке.Глубина горловины определяется исходя из толщины заготовки и максимально допустимых и минимальных размеров (Таблица 8-6. Приложение A).

    Затем выбирается боковая фреза или концевая фреза. Фреза должна быть подходящего размера для фрезерования паза, ширина которого равна ширине горловины, предписанной для желаемого размера Т-образного паза. Вырежьте ровную канавку примерно на 1/16 дюйма меньше, чем суммарная глубина горловины и глубина свободного пространства над головой.

    Выберите фрезу для Т-образного паза, соответствующую размеру вырезаемого Т-образного паза.Фрезы с Т-образным пазом идентифицируются по диаметру болта с Т-образным пазом и восстанавливаются с надлежащим диаметром и шириной, чтобы сократить пространство головки до размеров, указанных в Таблице 8-6 в Приложении A. Поместите фрезу с Т-образным пазом над краем. заготовки и совместите с ранее вырезанным пазом. Подайте стол в продольном направлении, чтобы сделать разрез. Во время этой операции заливайте резак и заготовку смазочно-охлаждающей жидкостью. На Рис. 8-38 показана фреза для Т-образных пазов и размеры для Т-образных пазов.

    Рисунок 4-38. Фрезерование Т-образных пазов.

    .

    Фрезерные инструменты и оборудование | Smithy - AutoMate CNC

    Наиболее распространенной концевой фрезой является фреза со спиральными канавками, содержащая четыре канавки. Концевые фрезы с двумя канавками, иногда называемые концевыми фрезами с двумя кромками, используются для фрезерования пазов и шпоночных канавок, где для начала резания не предусмотрено просверленное отверстие. Эти фрезы просверливают собственные стартовые отверстия. Концевые фрезы с прямыми канавками обычно используются для фрезерования как мягких, так и твердых материалов, а фрезы со спиральными канавками - в основном для резки стали.

    Большие концевые фрезы (обычно более 2 дюймов в диаметре) (Рисунок 4-10) называются концевыми фрезами с раковиной и имеют углубления на торце для установки винта или гайки для установки на отдельный хвостовик или на оправку, например плоские фрезы. Зубья обычно имеют спиралевидную форму, и фреза используется, в частности, для операций торцевого фрезерования, требующих торцевания двух поверхностей под прямым углом друг к другу.

    Фреза для Т-образных пазов

    Фреза для Т-образных пазов используется для обработки канавок с Т-образными пазами в рабочих столах, приспособлениях и других удерживающих устройствах.Фреза имеет плоскую или боковую фрезу, установленную на конце узкого хвостовика. Горловина Т-образного паза сначала фрезеруется боковой или концевой фрезой, а затем фрезеруется пространство головки с помощью фрезы для Т-образного паза.

    Woodruff Фрезы для пазов под ключ

    Фрезы Woodruff для пазов под ключ изготавливаются с прямым, коническим хвостовиком и с оправкой. См. Рисунок 4-7. Наиболее распространенные фрезы этого типа диаметром менее 1 1/2 дюйма снабжены хвостовиком.У них есть зубцы на периферии

    и слегка вогнутые стороны для обеспечения зазора. Эти фрезы используются для фрезерования шпоночных канавок полуцилиндрических валов.

    Угловые фрезы

    Угловые фрезы имеют периферийные зубья, которые не параллельны и не перпендикулярны оси резца. См. Рисунок 4-8. Обычными операциями, выполняемыми с помощью угловых фрез, являются вырезание V-образных пазов и зубцов. Угловые фрезы могут быть одноугловыми фрезами или двухугловыми фрезами.Одноугловая фреза имеет боковые режущие зубья на плоской стороне фрезы. Угол режущей кромки обычно составляет 30 °, 45 ° или 60 °, как справа, так и слева. Двухугловые фрезы включают углы 45, 60 и 90 градусов.

    Зубчатая фреза

    Зубчатая фреза представляет собой фрезу со сформированными зубьями с косозубыми зубьями, расположенными как резьба на винте. Эти зубья имеют канавки для получения необходимых режущих кромок. Фрезы обычно используются для таких работ, как чистовая прямозубая, спиральная и червячная передачи.Их также можно использовать для нарезания трещоток и шлицевых валов.

    Фрезы для вогнутых и выпуклых фрез

    Фрезы для вогнутых и выпуклых фрез имеют форму зубьев для получения вогнутых и выпуклых контуров размером 1/2 круга или меньше. Размер фрезы определяется диаметром круглой формы, которую она производит.

    .

    Смотрите также

ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
Карта сайта, XML.