Схема однофазный щиток

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Схема электрощитка в квартире - подключение автоматов, узо

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Статьи по теме

Собираем распределительный щиток, однофазный, без провода заземления

Постарался в своей публикации показать самое необходимое для монтажа. Пишите комментарии, если что то упустил.

Для самопроверки, на просторах интернета, посмотрел разные ролики по монтажу, а так же сравнения разных производителей по низковольтным комплектным устройствам. Лично мои выводы таковы - сколько людей столько и мнений. Одни сравнивают дешевые Китайские изделия например с самыми «дорогими», типа бренда «Legrand». Другие рассматривают «среднячок» типа «IEK» и «TDM» и так далее.

Я выбрал бренд «Schneider» (Касается только автоматических модульных автоматов). Объясняю почему:
1е – все таки известный бренд. 2-е, безопасность, да он на порядок дороже чем «IEK» и «TDM», но посчитал, что приобретаю для себя и чтоб надежно было и не думалось потом: «А вот надо было этот покупать, что не купил?». 3е, качество, даже если сравнивать изделие фирмы «Schneider» и другого производителя, то держа в руках по весу они сильно отличаются, а это значит, что на комплектующих и токопроводящих элементах производитель не экономит.

С распределительным боксом сильно не заморачивался, купил фирмы «IEK» на 12 модулей, как всегда с запасом. DIN рейка в комплекте.
Фазную шину и нулевую, покупал отдельно, фирмы «Домовой».

Стопора на DIN рейку фирму не помню, да здесь большой разницы и нет.
Жилы от кабеля ВВГ пнг 2х2,5 фирмы «Экокабель»

Материалы и инструменты:

Материалы (комплектующие):
1. Кусок кабель ВВГ пнг 2х2,5
2. Бокс 12 модулей – 1 шт.
3. Дифференциальный автомат С25 – 1 шт.
4. Двух полярный автомат С25 – 1 шт.
5. Автомат С16 – 3 шт.
6. Автомат С10 – 3 шт.
7. Стопора на DIN рейку.
8. Соединительная шина - 1 шт.
9. Шина нулевая – 1 шт.

Инструменты:
1. Устройство для снятия изоляции (Совковский стриппер) – страшное название .
2. Отвертка крестовая.
3. Отвертка плоская.
4. Руки.

ШАГ 1 Предварительная раскладка.

Вообще рекомендую распределительный щиток собирать отдельно, а не на месте, при непосредственном монтаже электропроводки. Во первых удобнее работать. Во вторых потом сэкономите нервные клетки и время.

Так как запитывающий СИП будет заходить в левый дальний угол помещения и в щиток справа, расположение автоматов по распределению нагрузок у меня будет справа налево.

Разбираем монтажный бокс. Устанавливаем автоматы согласно схемы, центруем на DIN рейке. С крышки бокса убираем не нужные заглушки.

ШАГ 2 Перемычки.

По установленному правилу ввод нагрузок в автоматы производится сверху, а выход нагрузок на потребители снизу (исключения составляют некоторые изделия у них наоборот, но производитель об этом указывает схемой на корпусе). Перемычки, в моем случае, изготовил из обрезка того же провода, сечением самым наибольшим, что будет использоваться в будущей проводке, а именно сечением 2,5 мм.

Распускаем кусок провода на жилы. Начинаем заготовку перемычек.

Запрещается производить разводку фаза – ноль, проводами одинаковой цветовой гаммы. Используйте для разводки "нуля" провод синего или голубого цвета, а у фазного цветов провода много, например, белый, красный, коричневый, и т.п.
Изготавливаем первую.

От конца жилы снимаем изоляцию примерно на 15 мм, делаем загиб, для лучшего соединения при зажиме в клемме автомата. Всего заготавливаем 2 фазные перемычки и 2 нулевые, так как у нас присутствуют 2х полюсной и дифф автоматы.

Снимаем защитный кожух с соединительной шины и откусываем необходимое количество «ножек» по числу потребительских автоматов (групп). Отрезаем по размеру защитный кожух и в районе первой «ножки» делаем запил, для того, чтоб при затяжке клемм автомата перемычкой не давило на шину.

ШАГ 3 Сборка.

Справа ФАЗА, слева НОЛЬ.
Начинаем сборку. Главное не запутаться!!!
Выход (нижняя часть 2х полюсного автомата), ввод (сверху) дифф автомата соединяем перемычками «фаза», «ноль».
Выход (нижняя часть дифф автомата), ввод (сверху) первого автомата соединяем перемычкой «фаза».
Выход (нижняя часть дифф автомата) «ноль», присоединяем перемычку «фаза» и направляем ее к месту установки П образной стойки с нулевой шиной.

Вставляем соединительную шину в клеммы автоматов сверху.
Производим протяжку зажимных винтов клеммы автоматов В РУЧНУЮ, ОТВЕРТКОЙ, так Вы будете их «чувствовать», а шуруповертом и «башку свернуть можно».

Внимание! Следите за тем, что бы, при протяжке винтов на клеммах автоматов, не попала изоляционная оплетка на перемычках между прижимными пластинами.

ШАГ 4 Любуемся проделанной работой.
Вот как то так.

P.S. Вообще такие промежуточные работы при строительстве отнимают не мало времени, которое буде расходоваться Вами позже. По этому в свободную минутку можно себе позволить заняться этими творческими вещами.

УДАЧИ!!!

БОНУС: Представлю примерную спецификацию, электрификации бани, по комплектующим. Обратите внимание - там опечатка 3 модульных автомата должны быть с номиналом 10А, а не 25А.

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity

• Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
• В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3x6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3x10.
• Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
• Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).

Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

• На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
• На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
• На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
• Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.

Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя. 

Например:

21 февраля в 12:35пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (...) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.

В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда. 

Распределение автоматических выключателей по УЗО

На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

1. Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
2. Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
3. Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.

Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).

Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.

Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.

Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:

Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.

Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип. 

Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).

Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.

Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления. 

Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене. 

Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос. 

Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить. 

Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки. Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB  - там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB). 

Компоновка автоматов и выбор корпуса щита

• Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
• Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
• УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
• Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
• Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.

Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.

Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости. 

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат  - и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО. 

Соединение элементов и сбор щита

На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):

Либо специальные переходники с гребенки на провод.

У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:

Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).

НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?

А если мне лень самому собирать щит? 

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи :-)

Отдельно хочу отметить моего коллегу - Мастера (с большой буквы) Юрку, который  собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.

Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.

Заключение

Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения. 

Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.

С уважением, Алексей.

Однофазная схема распределительного щита - 5 разных вариантов

Подробности

Опубликовано: 07 Октябрь 2014

Просмотров: 126000

Распределительные щиты уже давно присутствуют в современных квартирах. Также в домах старой постройки многие начинают самостоятельно ставить их у себя. Это правильное и грамотное решение. Распределительный щит позволяет разделить всю нагрузку квартиры на отдельные и независимые линии, что повышает надежность работы электрооборудования, защищает электропроводку и повышает Вашу безопасность. Если Вы затеяли делать дома капитальный ремонт, то сразу меняйте старую электропроводку, ставьте распределительный щит и разделяйте всю нагрузку электрооборудования на разные автоматические выключатели. Например, 1-я линия на сплит-систему, 2-я на стиральную машину, 3-я на розетки кухни, 4-я на розетки в других комнатах, 5-я на освещение и т.д. Давайте разберемся в этом подробнее...

Не думайте, что повесить пластиковый шкаф и установить автоматические выключатели сложно. Нужно просто понять схему подключения и соединения всех элементов, и тогда у вас все получится. В данной статье рассмотрим типовые схемы распределительных щитов. На самом деле их может быть огромное количество, так как у всех свои особенности, разное количество автоматических выключателей, кто-то использует УЗО, а кто-то дифавтоматы, у кого-то отсутствует место для монтажа полноценного шкафа и т.д. Ниже предлагаю вашему вниманию пять типовых однофазных схем распределительного щита, которые смогут вам помочь во всем разобраться. Также можете почитать статью: как собрать распределительный щит.

Однофазная схема распределительного щита

• Схема №1. Первый вариант представляет собой обычную схему состоящую из одних автоматических выключателей. Такой шкаф вешается обычно в коридоре, а счетчик электрической энергии  стоит в подъездном щите. Тут присутствует общий входной автоматический выключатель и затем по автомату на каждую отходящую линию. На схеме распределительного щита нарисовано их 5 штук - это для примера. У вас их может быть другое количество, например еще два автомата на кондиционеры и один на духовой шкаф. Здесь это не важно. Главное нужно понять как подключить автоматические выключатели и отходящие от них провода. Вот время покупки пластикового щита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте. Если их нет, то придется докупать отдельно.

  На схеме я указал входной автоматический выключатель на 32А с характеристикой "С", а автоматы на отходящие линии с характеристикой "В". Это будет лучший вариант по моему мнению. Чтобы понять, что означают эти буквы - характеристики, читайте статью: Что такое время-токовые характеристики автоматических выключателей и зачем они нужны? Номинал автоматических выключателей рассчитывайте самостоятельно. Он может отличаться от указанных на схеме. Для этого можете почитать следующие статьи: Выбор автоматического выключателя по номиналу и Какой марки выбрать автоматический выключатель.

• Схема №2. Вторая схема распределительного щита похожа на предыдущую, но здесь уже присутствует прибор учета электрической энергии. Она применяется, когда счетчик стоит непосредственно в квартире. Это предусмотрено проектом здания. Самостоятельный перенос приборов учета электроэнергии из подъезда в квартиру и наоборот сетевые компании не разрешают. Суть схемы тут такая же как и в первом варианте, но только после двухполюсного входного автоматического выключателя ставится счетчик. Разноцветными линиями я показал какие перемычки нужно сделать и куда их подключить. Синие линии - это N (ноль), черные линии - это L (фаза), желтые линии - это PE (земля). Если у вас двухпроводная проводка в доме, т.е. нулевой и заземляющий проводник совмещены, то у вас на схеме не будет желтых линий.

• Схема №3. Третья схема распределительного щита более современная. Здесь присутствует входное УЗО. Их стали применять не так давно для защиты человека от поражения электрическим током и еще редко у кого стоят дома. Тут перед автоматическими выключателями ставится общее УЗО на 100mA. При токе утечки в 0,1А оно обесточит весь щит. При подключении УЗО обратите внимание на надписи возле контактов. Здесь обязательно нужно соблюдать полярность подключения фазы и нуля. Куда подключать N написано на корпусе УЗО. Также УЗО ставится в паре с дублирующим автоматическим выключателем. Это необходимо, чтобы защитит его от короткого замыкания и перегрузки линии. В предложенной схеме его дублирует входной двухполюсный автоматический выключатель.

• Схема №4. Этот вариант схемы распределительного щита будет подороже, но зато она отвечает более высоким стандартам безопасности. Тут предлагается подключать УЗО на каждую отходящую линию. Также каждое УЗО стоит в паре с автоматическим выключателем. Для соблюдения селективности входное УЗО ставим на 100мА, а УЗО на отходящие линии ставим на 30мА. Обратите внимание, что объединять нули после УЗО нельзя.

  Данный вариант схемы распределительного щита позволяет защищать все отходящие линии по отдельности. При утечки тока отключится только то УЗО, где она произошла, а другая часть квартиры будет работать в прежнем режиме. Это удобно при поиске возникшей неисправности и исключает перебой с электроснабжением другого электрооборудования.

• Схема №5. Этот вариант схемы распределительного щита предусматривает использование дифференциальных автоматических выключателей вместо УЗО и обычных автоматов. Это позволяет немного сэкономить ваших средств и уменьшить размер шкафа. Один дифференциальный автоматический выключатель занимает 2 модуля, а УЗО в паре с автоматом 3 модуля, хотя выполняют одинаковые функции. Смотрите схему подключения дифавтоматов. Если их несколько штук, то вы выигрываете существенно в размере шкафа.

Улыбнемся:

Учитель:
- Дети, какие части света вы знаете?
- Части света? - переспрашивает ученик.
- Выключатель, лампочка, провода.

Однофазная схема распределительного щита - 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники. 

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов. 

Общие принципы построения любой схемы щитка: 

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки). 

2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания. 

3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА. 

Вариант 1. 

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель. 

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же. 

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов. 

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах. 

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего. 

Единственное, что здесь можно отметить – это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика. 

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике. 

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться. 

Вариант 4. 

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S». 

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано. 

Вариант 5. 

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину. 

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности. 

Как победить Вотана Непобедимого в Borderlands 3 »MentalMars

Введение

В этом руководстве по Borderlands 3 я расскажу вам, кто победит Вотана Непобедимого в одиночку. Я рассмотрю различные фазы битвы и расскажу вам, как вы можете победить его. Вотан Непобедимый - первый рейдовый босс в Borderlands 3. Он является частью Maliwan Takedown, бесплатного DLC, который перенесет вас на Maliwan Blacksite. Убийства - это попытка Gearbox Software противостоять рейдам.Этот контент разработан так, чтобы быть очень сложным, поэтому вам нужно принести свою A-игру. Первоначально Maliwan Takedown был разработан для 4 игроков с максимальным уровнем. Однако после февральского патча 2020 года Gearbox Software масштабировала контент в соответствии с размером вашей группы. Таким образом, у каждого есть шанс побороться. Тем не менее, вы все еще можете включить «настоящий режим уничтожения», который увеличивает сложность задачи до 4 игроков, независимо от того. Не беспокойтесь о правильном построении персонажа, и это руководство по стратегии, я уверен, вы справитесь.

Индекс

• Лучшее оружие против Вотана Непобедимого
• Как победить Вотана Непобедимого
  • Атаки
  • Общие советы
  • Фаза 1 - одинарный экран
  • Фаза 2 - Вращающийся щит
  • Фаза 3 - двойное экранирование
  • Фаза 4 - Многовекторный штурмовой режим
• Легендарная добыча

Лучшее оружие против Вотана Непобедимого

Чтобы «убить» Вотана, вы хотите, чтобы ваш персонаж был полностью прокачан.Далее вы хотите принести лучшее оружие. В этом руководстве я обобщил лучшее оружие, чтобы победить Маливанское убийство. По сути, вы хотите взять с собой крутое шоковое и разъедающее оружие, потому что Вотан имеет щит и броню. Помазанное снаряжение действительно помогает, поскольку эти перки могут значительно увеличить ваш урон.

• Резчик

  • Резчик по-прежнему остается одним из лучших легендарных видов оружия в игре и отлично подходит для победы над боссами. Хотя снаряды движутся довольно медленно, они имеют большой разброс и наносят огромный урон.Резчика можно получить из любого источника добычи, но с большой вероятностью он может выпасть из Бормана Нейтса, который находится на окраине Мердиана на Прометеи.

• The Lob

  • С тех пор, как Лоб получил бафф, этот дробовик Torgue был на вершине списка всех уровней. Lob стал заменой Cutsman, поскольку он уничтожает врагов и боссов. Этот дробовик Torgue стреляет медленно движущимися сферами элементалей, которые могут проходить сквозь врагов, нанося огромный урон.Лоб можно получить случайным образом из любого источника добычи, но он имеет высокий шанс выпадения из Могилы, которая находится в Парящей гробнице на Эдеме-6.

• Мозговой штурм

  • Brainstormer не так силен, как Shock Cutsman, но его особый легендарный эффект может помочь вам во время боя. Когда Вотан защищен щитом, вы можете стрелять в ближайших врагов и создавать цепные молнии между врагом и Вотаном. Таким образом, вы сможете обойти щит и разрушить его шкалу здоровья.

• Электрический банджо

  • Электрическое банджо - это артефакт, который обеспечивает тот же специальный эффект, что и мозговой штурм, но применяет его к каждому оружию.

• Анархия

  • С выпуском DLC2 Анархия разрушает Вотана. Некоторым из выдающихся игроков Borderlands 3 удается победить Вотана так быстро, что у него нет времени поменяться местами, чтобы правильно выполнить свои фазы.

• Стрела Тиггса

  • Стрела Тигга - еще одно оружие, позволяющее обойти экранированную фазу Вотана.Потому что, когда вы используете прыжковые площадки, чтобы взлетать в воздух, вы можете использовать удар метеорита от Стрела Тигга, чтобы пробить щит Вотана. При этом вам нужно сначала победить Вотана, чтобы получить это оружие.

• Комбо-алхимик + трансформер

  • Вы можете использовать Алхимика в сочетании с Трансформаторным щитом. Альгомист - довольно сильное оружие, но оно также наносит шоковый урон и вам. Следовательно, вы хотите соединить это с экраном трансформатора.Таким образом, вы можете нанести отличный урон и одновременно восстановить свой щит.

Как победить Вотана Непобедимого

Имя Вотан переводится с немецкого как Один. Один появляется как выдающийся бог на протяжении всей зарегистрированной истории германских народов. Судя по названию и титулу, Вотана непросто победить. В ходе боя он пройдет несколько фаз. На каждом этапе на вашем пути будут новые испытания. Вотан имеет 2 основных атаки, которые будут продолжаться на протяжении всего боя:

Атаки

• Ракетный залп: Вотан запустит в небо несколько ракет, нацеленных на ваше текущее местоположение.Место удара обозначено красными кружками на земле. Держитесь подальше от этих красных кругов и продолжайте движение во время этого сегмента боя.
• Лазерные выстрелы: Вотан сделает несколько лазерных выстрелов. От них трудно уклониться, поэтому лучше спрятаться за укрытием. Вотан может одновременно нацеливаться только на 1 игрока, поэтому наличие приятеля помогает.

Общие советы

• Ключ к выживанию - продолжать двигаться.
• Вы можете укрыться за различными объектами и уничтожить дополнительные войска, вступившие в бой.
• Выстрелите через щели его щита, чтобы повредить его.
• Используйте ударное оружие для его (синего) щита.
• Используйте коррозионное оружие для его (желтой) шкалы брони.

Вотан Непобедимый - Фаза 1: Одиночный щит

Фаза 1 - одинарный экран

В первой фазе битвы Вотан будет за одним щитом. Стреляйте через щели его щита, чтобы нанести урон. Вам нужно будет уничтожить щиты Вотана с помощью шокового оружия.Как только вы это сделаете, вам нужно будет повредить его броню Коррозионным оружием. Если вам удалось снизить его показатель брони до 75%, начнется следующая фаза. В начале боя рядом с Вотаном появятся маливанские солдаты. Вы можете легко нацелить их с помощью Brainstormer и нанести урон солдатам и Вотану.

Вотан Непобедимый - Фаза 2: Вращающийся щит

Фаза 2 - Вращающийся щит

Во второй фазе битвы Вотан укрывается за вращающимся щитом.В нем есть вертикальное отверстие, через которое можно стрелять. Лучше бежать и найти отверстие, чем стоять на месте и ждать, пока он появится. Но прежде чем идти против Вотана, тебе лучше сначала позаботиться о валькириях. Это «крошечные» версии отряда Валькирий, с которыми вы столкнулись ранее во время битвы за Маливан. Эти крошечные версии могут иметь фазовую синхронизацию. Как только вы уничтожите их или хотя бы несколько из них, вы можете пойти за щитом Вотана. Как только вы его сломаете, он начнет прыгать по арене.Если вам удалось снизить его показатель брони до 50%, начнется следующая фаза.

Вотан Непобедимый - Фаза 3: Двойная защита

Фаза 3 - двойное экранирование

В третьей фазе битвы Вотан вызовет 2 щита. Это последний раз, когда он будет укрываться за своими щитами. Поскольку у Вотана 2 щита, вам также придется снять 2 планки щита, чтобы его обнажить. Вы можете войти во внешние щиты Вотана, не получив повреждений. Оказавшись внутри вас, вам нужно будет снова найти вертикальное отверстие во внутреннем щите, чтобы повредить его.Если вы сняли его первую планку щита, вертикальное отверстие закроется, и вам нужно будет атаковать Вотана сверху.

Вотан Непобедимый - Фаза 3: Часть II

Идите к одной из ближайших колонн и поднимитесь наверх через центр. Теперь вы можете атаковать Вотана, так как вы увидите, что он не защищен сверху. Однако имейте в виду, что как только вы сломаете внешний щит Вотана, он вызовет Кракена и Тора. Эти два робота работают так же, как и Вотан, поэтому рекомендуется уничтожить их как можно быстрее.Если вам удалось снизить его показатель брони до 25%, начнется следующая фаза.

Вотан Непобедимый - Фаза 4: Многовекторный штурмовой режим

Этап 4 - Многовекторный штурмовой режим

В четвертой фазе битвы Вотан разделится на две части. Что-то, что мне нравится называть режимом Multi-Vector Assault Mode (да, из эпизода Star Trek Voyager, «Сообщение в бутылке»). Вам придется сразиться с нижней частью Вотана и лучшей половиной Вотана. Вам нужно будет снять обе части, чтобы завершить разборку.Лучше сначала победить летающую верхнюю часть тела Вотана. Как он будет опаснее нижней части. Поскольку верхняя часть его тела не защищена, вы можете начать стрелять прямо из своего коррозионного оружия.

Вотан Непобедимый - Фаза 4: Часть II

В нижней части Вотана есть щит, поэтому вам нужно будет начать с шокового оружия. Следите за ракетным обстрелом. Как только вы разделите его ширинку, нижняя часть начнет прыгать.Поскольку он легче, он будет быстрее. Каждый раз, когда нижняя часть тела приземляется на землю, он будет посылать энергетические шары во всех направлениях. Это похоже на встречу с Троем Калипсо во время его битвы с боссом ( PS. Есть легендарный мод гранаты под названием Эпицентр, который имеет такой же эффект ). Однако вы можете легко избежать этих энергетических сфер, перемещаясь между ними. Если первоначальный удар не находится близко к вам, шары будут расширяться все больше и больше, чем дальше они продвигаются.

Легендарная добыча

Когда вы победите этого босса Непобедимого Рейда, вы увидите, как Мозг Вотана убегает от нижней части тела.Выньте его, чтобы получить дополнительную легендарку. Вотан Непобедимый может дать следующую легендарную добычу.

- обзор

Однофазный выпрямитель для производства постоянного тока питание для инверторов обычно неуправляемое, т.е. состоит только из диодов; изменение напряжения и частоты осуществляется выходным каскадом, обычно с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ - см. раздел 7.4). Однако однофазные управляемые выпрямители все еще используются в качестве источников переменного напряжения для постоянного тока. серводвигатели, используемые в системах управления. На рисунке 7.4a показана схема однофазного полностью управляемого мостового выпрямителя.Средняя мощность выпрямителя из Приложения B (при м = 2 для однофазной) составляет 2 E _p (cos α) / π, где E _p - пиковое значение переменного тока. линейное напряжение, α - угол задержки зажигания. Э.д.с. двигателя считается постоянным, а сетевое напряжение, доступное для пропускания тока через импедансы, равно выходному напряжению выпрямителя, показанному за вычетом ЭДС. На рисунке 7.4b α <90 °; предполагается, что двигатель имеет достаточно высокую индуктивность, чтобы поддерживать ток более

RF Phase Shifters - все RF

Phase Shifters - Basics & Selection

используются для изменения фазового угла передачи входного сигнала. В идеале фазовращатели обеспечивают выходной сигнал с амплитудой, равной входному сигналу, любые потери здесь будут учитываться как вносимые потери компонента. Входной сигнал сдвигается по фазе на выходе в зависимости от конфигурации выбранного фазовращателя. Существует три основных типа фазовращателей:

Цифровой фазовращатель - Эти фазовращатели имеют цифровое управление.Они программируются или могут управляться через компьютерный интерфейс. Фазовращатели USB - это относительно новая фабрика, которая позволяет управлять фазовым сдвигом устройства с компьютера.

Аналоговый фазовращатель - Сдвиг фазы в аналоговых фазовращателях обычно регулируется уровнем напряжения. Изменение фазового сдвига на основе напряжения настройки указано для фазовращателя.

Механический фазовращатель - Сдвиг фазы устройства регулируется вручную с помощью ручки.Фаза от входа к выходу регулируется поворотом ручки.

Выбор РЧ фазовращателей

При выборе ВЧ-фазовращателя важно знать параметры, которые необходимо указать. Ниже приведен список основных параметров, на которые следует обратить внимание при выборе терминации:

Phase Range (Degrees): Это диапазон фазового сдвига устройства. В зависимости от конфигурации устройства, оно может обеспечить сдвиг фазы только в этом диапазоне.

Вносимые потери (дБ): Потеря сигнала со входа фазовращателя на выход устройства называется вносимыми потерями. Идеальные фазовращатели не имеют потерь, поэтому чем меньше потери, тем лучше производительность.

Все, что перечисляет RF, полные каталоги фазовращателей RF от ведущих производителей. Мы нормализуем их данные и добавляем их в нашу базу данных, что позволяет инженерам выполнять поиск по спецификации. Используйте инструмент параметрического поиска, чтобы указать частоту, тип фазовращателя, вносимые потери, требования к мощности и другие параметры.Инструмент поиска сканирует каталоги нескольких производителей, чтобы предоставить вам список продуктов, соответствующих вашим требованиям. Затем вы можете сравнивать продукты, загружать таблицы данных, запрашивать расценки. Запрос коммерческого предложения направляется производителю, который свяжется с вами напрямую.

- Трансформаторы

• Создан под заказ БЫСТРО за 1 неделю.
• 10-летняя гарантия - срок службы гарантирован.
• Медные обмотки - стандартны для всех устройств.
• Класс изоляции 130 ° C, превышение температуры 80 ° C (модели 25-1000 ВА).
• Класс изоляции 155 ° C, повышение температуры на 100 ° C (модели 1500-7500 ВА).
• Простота подключения - твердые клеммы с комбинированными винтовыми соединениями.
• Четкая маркировка клемм - обозначена дополнительной маркировкой полярности.
• Универсальность - возможны модели с повышением напряжения первичной и вторичной обмоток.
• Ламинирование кремниевой стали - минимизация потерь в сердечнике и повышение эффективности.
• Превосходное регулирование - конструкции содержат слои прецизионных намотанных катушек и превышают требования NEMA.
• Высокая эффективность и рассеивание тепла - каждая катушка намотана на шпульку с высокой точностью.
• Универсальный монтаж - вертикально или горизонтально.
• Сертифицировано CSA и внесено в список UL
• Сертифицировано CE до 5000 ВА включительно.

Первичные (входные) напряжения: 600, 575, 550, 480, 240/480, 460, 230/460, 440, 220/440, 416, 208/416, 400, 380, 347/380, 347, 277 , 240, 120/240, 230, 115/230, 220, 110/220, 208, 200, 130, 120, 115 и 110.
Вторичное (выходное) напряжение: 240, 120/240, 230, 115 / 230, 220, 110/220, 120, 115, 110, 48, 36, 32, 24, 16 и 12.
Фаза: Одиночная
Частота: 60 (некоторые блоки рассчитаны на 50/60 Гц)
ВА: 25, 50, 100, 150, 200, 250, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000 , 3000, 5000 и 7500.
K Номинальное значение: 1
Обратное подключение: №
Материал обмотки: Медь
Электростатическое экранирование: №
Повышение температуры: 80 ° C (25-1000 ВА ), 100 ° C (1500-7500 ВА)
Система изоляции: 130 ° C (25-1000 ВА), 155 ° C (1500-7500 ВА)
Степень защиты: Открытый
Тип конструкции: Открытый - Сердечник и катушка
Тип установки: Основание / панель
Охлаждение: Воздушное / сухое
Одобрения агентства: Внесен в список UL, одобрен CSA, отмечен знаком CE (до 5000 ВА включительно)
Гарантия: 10 лет

Смотрите также

• 
  Какие делают ремонты в квартирах
• 
  Сколько надо краски на 1 м2 стены
• 
  На чем печатать визитки
• 
  Крокус посадка осенью и уход в открытом грунте
• 
  Водоснабжение частного дома из колодца
• 
  Бактерии для подстилки в курятнике
• 
  Кордон что такое
• 
  Механическое реле давления воды для насоса
• 
  Всяко разное выбираем бассейн
• 
  Разделить комнату на две зоны детскую и взрослую
• 
  Дарение и дарственная в чем разница