Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:

Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий (см. статью как сделать фото резким).

Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев :)

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

• Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
• Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
• Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
• Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
• Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
• При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу :)

↓↓↓ лайк :) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Светосила объектива | Это интересно!

Техника играет важную роль в получении качественных и красивых снимков. При этом сам фотоаппарат может обладать передовыми характеристиками, но если объектив плохой — ничего хорошего снять не получится. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое светосила, как она влияет на фотографию и как правильно выбрать качественный объектив для фотоаппаратов Canon и Nikon.

Что такое светосила объектива?

Объектив — это глаз камеры, с помощью которого фотоаппарат получает изображение. Свет, проходя через линзы, попадает на диафрагму, которая представляет собой перегородку в виде нескольких лепестков. Далее он отражается от зеркала и попадает в призму, а затем доходит до видоискателя. Именно благодаря этому эффекту вы можете увидеть изображение, которое получится, еще до нажатия кнопки затвора.

Свет играет решающую роль и при создании фотографии. Когда вы поднимаете зеркало, то он попадает на матрицу, создавая на ней изображение. Закономерно, что именно на светосилу фотографы обращают внимание в первую очередь.

Светосила — это параметр, который характеризует способность объектива пропускать свет. Чем больше это значение, тем ярче и светлее будут фотографии. Если же оптика обладает низкой светосилой (например, f/ 5.6), то фотографу нужно будет увеличить длину выдержки или ISO, что в конечном итоге может плохо сказаться на фотографии.

На что она влияет при съемке

Качество снимка зависит от настройки следующих технических характеристик:

• Светочувствительность (ISO).
• Время экспозиции (выдержка).
• Диаметра отверстия в объективе (светосиле).

Проще говоря, чем точнее вы установите все три параметра, тем лучше будет снимок. Но что делать, если светосила объектива невелика, а снимать нужно в условиях плохой освещенности? В этом случае у фотографа есть два варианта:

1. Поднять значение ISO. Это может вызвать такие побочные эффекты, как зернистость и цветовой шум, который сделает фотографию нечеткой и менее яркой.
2. Увеличить длину выдержки. В этом случае, если у человека не будет штатива, то снимок окажется смазанным.

Таким образом, светосильные объективы позволяют делать яркие и четкие фотографии даже в тяжелых погоды условиях, вечером и даже ночью.

От каких параметров зависит светосила?

Главные факторы, от которых зависит светосила — это диаметр линз и фокусное расстояние объектива. Если уменьшить площадь линз в два раза, то и света будет попадать вдвое меньше. Что касается фокусного расстояния, то чем оно больше, тем крупнее изображение. Но чем длиннее объектив, тем дальше он будет находиться от светочувствительного слоя. Поэтому, например, при увеличении фокусного расстояния в два раза, изображение проецируется на площадь, в четверо раза большую. Освещенность соответственно уменьшается в четыре раза. 

Если вы посмотрите на объектив, то увидите, что внутри него не одна линза, а несколько отдельных элементов. При этом, чем он дороже, тем больше его вес и количество линз. Дело в том, что даже самые совершенные стекла не способны пропустить свет без искажений и аберраций. Задача линз — преломить попадающий в объектив свет таким образом, чтобы собрать его в одной точке, а затем равномерно распределить по всей поверхности матрицы. Внутри объектива находятся стекла разной формы и величины, что позволяет несколько снизить величину искривления и размытия. При этом часть света все равно отражается от линз, теряясь по пути.

Еще один фактор, от которого зависит светосила — это размер диафрагмы. Чем больше вы ее раскрываете, тем больше света попадает на матрицу. 

Маркировка объектива

На оправе объектива можно увидеть несколько обозначений. Одно из них — F, которое указывает на величину максимального раскрытия диафрагмы. Например, число f/4 показывает, что диафрагму не получится открыть больше, чем на 4. У некоторых зум-объективов можно увидеть несколько цифр: f/3/5-5/6. Это указывает на то, что при самом коротком фокусном расстоянии лепестки можно будет раскрыть на 3.5, а на самом длинном — на 5.6. Самый светосильный объектив в мире — Carl Zeiss Planar f/0,7, который был разработан специально для НАСА. Но для простых покупателей доступны линзы со минимальным значением f/1.2.

Если вы внимательно присмотритесь, то сможете увидеть еще несколько цифр, разделенных двоеточием, например 1:1.8. Именно эти цифры указывают на светосилу объектива, поскольку диафрагма, все же, регулирует только объем света, проходящего через линзы. Единицей обозначается действующее отверстие объектива. Обычно эта величина близка или равна поверхности передней линзы. Правая часть соотношения показывает, вот сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия. Если сравнить два объектива с обозначениями 1:2 и 1:4, то светосила у первого будет в четыре раза больше, чем у второго.

Какая светосила лучше

На качество изображения влияет не только фотоаппарат, но и объектив. В связи с этим фотографы часто задаются вопросом — какая светосила лучше. Но на этот вопрос сложно ответить однозначно, так как многое зависит от конечных целей человека. Далеко не всегда меньшее значение диафрагмы указывает на более высокое качество изображений. Многое зависит и от конструкции, и от качества линз и профессионализма фотографа. 

Особенности съемки с разными значениями диафрагмы

Фотографам часто советуют покупать наиболее светосильный объектив. Однако не во всех случаях эта рекомендация является верной. Дело в том, что глубина изображаемого пространства напрямую зависит от светосилы объектива. Чем она больше, тем глубже и объемнее будет кадр. Но не во всех случаях это идет снимку на пользу. Например, если вам нужно снять интерьер квартиры, то со значением диафрагмы 1.8 нечеткими окажутся 80% объектов. Чем больше раскрывается диафрагма, тем меньше площадь фокуса. Именно поэтому максимально открывать просвет объектива нужно будет довольно редко — например, в условиях плохой освещенности. Да и то, в этих случаях проще поднять значения ISO, чем потом сокрушаться из-за того, что половина фотографии оказалась нечеткой.

В каких случаях нужен светосильный объектив

Если фотограф снимает портреты, то без светосильного объектива не обойтись. Максимально открытая диафрагма со значениями 1.2, 1.4 и 1.8 позволяет размыть задний фон и отделить модель от фона. Также высокая светосила будет необходима тем, кто часто снимает в условиях плохой освещенности без вспышки и без возможности воспользоваться штативом. 

Если же фотограф занимается репортажной съемкой или пользуется штативом, то вполне достаточно будет объектива с диафрагмой 3.5 или 5.6. На этих значениях все объекты на фотографии будут оставаться резкими, что особенно важно, к примеру, для съемки групповых портретов.

Резюме: Если вы снимаете портреты, то лучше купить объектив со светосилой 1.2-1.8. Но если вы больше любите пейзажи или репортаж, то можете смело выбирать менее светосильные линзы со значениями 3.5, 5.6.

Светосильный объектив для Canon и Nikon

Светосильными считаются объективы со значениями диафрагмы f/2.8 и меньше. Зачастую начинающие фотографы покупают камеры со стандартными «китовыми» объективами, но их уже довольно скоро перестает устраивать качество изображения, которые они выдают. В этом случае нужно покупать новую технику, но какую выбрать?

Отталкиваться нужно от бюджета и целей. Идеальным вариантом могут стать недорогие объективы с фиксированным фокусным расстоянием — например, 50 mm f/1.8. Учитывать нужно и то, что с диафрагмой 1.8 придется снимать довольно редко. Объективы со светосилой 1:1.2 или 1:1.4 стоят намного дороже, поэтому их покупка чаще всего нецелесообразна.

Какой лучше выбрать?

Наиболее успешными в линейке Canon считаются следующие светосильные объективы: 

• Canon EF 40 mm f/2.8 STM — полупрофессиональный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM — портретный объектив с высокой светосилой.
• Canon EF 28 mm f/1.8 USM — широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подходит для неполнокадровых камер.

Для Nikon:

• ZEISS Milvus 50 mm F/1.4 — отличный объектив для художественной съемки с красивым размытием.
• Nikkor 24-70mm f/2.8G — светосильный объектив для репортажной съемки. Удобен тем, что позволяет получить как красивый портрет, так и широкоугольный снимок.
• Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor — недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подойдет для начинающих.

Если ваш бюджет ограничен, то можно выбрать объектив сторонних производителей: например, компаний Samyang, Tamron или Sigma. Их продукция зачастую не уступает по качеству, а вот цена гораздо ниже оригинальных линз.

Заключение

Светосила объектива — это важный параметр, но не стоит концентрировать внимание только на нем. Оптику со значением 1:1.2, 1:1.4 имеет смысл покупать следующим людям:

• Фотографам, которые часто работают в условиях низкой освещенности.
• Портретистам.

В остальных же случаях вполне достаточно диафрагмы f/1.8 для фиксированного объектива или f/3.5 для «зума». Удачных кадров!

Ещё статьи на сайте

Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают "валиться" внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру "ручную" оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

"Умные" переходники позволяют полноценно соединять "неродные" камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» - до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

- При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это - SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

- При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Что такое светосила 🚩 Наука 🚩 Другое

Что такое светосила

Фото или видеосъемка — это зафиксированный на светочувствительной поверхности (в случае с цифровой техникой — на матрице) поток света, проходящий через объектив. Оптика в съемке играет первостепенную роль и ее качество во многом определяет качество будущего снимка.

Любой объектив состоит из нескольких линз, объединенных в группы. Каждая из них имеет свою функцию. Линзы преломляют свет, фокусируя его на матрице, защищают от искажений, переотражений и других негативных оптических эффектов. Проходя через эти «барьеры» световой поток закономерно ослабевает. В результате свет, который попадает на матрицу, становится менее ярким, тускнеет.

Существует немало способов, которые помогают избежать «световых потерь», из которых самый эффективный — применение просветленных линз, проходя через которые, свет будет терять минимум своей интенсивности. Так вот, способность объектива пропускать наибольшее количество света без потери интенсивности и называется светосилой.

Как определить светосилу

Светосила — это комплексное понятие и ее значение производители выражают при помощи цифровых коэффициентов. Так, самые простые, недорогие зум-объективы современных фотоаппаратов имеют светосилу от 3,5 до 5,6 единиц. Чем ниже значение коэффициента, тем выше светосила объектива. Самой большой светосилой обладает объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7, созданный для съемок в космосе. Объективы с высокой светосилой для съемок на земле имеют диапазон от 0,7 до 2,8 единиц.

Объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 использовался для съемок обратной стороны Луны.

Как светосила влияет на качество съемки

Светосила определяет не только интенсивность светового потока, что позволяет вести съемки с короткими выдержками при очень слабом освещении. Она также связана и с диаметром относительного отверстия диафрагмы. Чем выше светосила, тем шире относительное отверстие, а значит и меньше глубина резкости. Это особенно важно в портретной съемке, так как с помощью такого объектива можно выделять объекты на переднем плане и размывать фон.

Наибольшей светосилой обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Именно поэтому светосила — наиболее важная характеристика для портретных объективов и любой профессиональный фотограф-портретист имеет светосильную оптику в своем арсенале.

- Объективы камеры: фокусное расстояние, диафрагма, стабилизация и многое другое

Объективы камеры Объяснение: Диафрагма

Диафрагма объектива - это отверстие, которое используется для контроля количества света, попадающего в камеру. Это отверстие создается серией лезвий внутри объектива, которые составляют радужную оболочку, которая может перемещаться, открывая или закрывая и изменяя размер диафрагмы.

Значение диафрагмы рассчитывается по следующим формулам:
Величина диафрагмы = фокусное расстояние (f) / диаметр диафрагмы в мм

Подробнее: Sigma 60-600mm f / 4.5-6.3 DG OS HSM | Sports

Несмотря на то, что диаметр диафрагмы двух разных линз может быть разным, если значение диафрагмы (или f / число) одинаково, они пропускают одинаковое количество света.

Например, диафрагма f / 11 на объективе 100 мм означает диафрагму с диаметром 100/11, что составляет 9,09 мм.

Для объектива 50 мм такая же диафрагма (f / 11) имеет диаметр 4,54 мм.

Несмотря на эту разницу в размерах, две линзы пропускают одинаковое количество света, когда они установлены на f / 11.

Объективы для фотоаппаратов: быстрые и медленные объективы

На объективах указана максимальная величина диафрагмы. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием с коротким фокусным расстоянием обычно имеют максимальную диафрагму f / 1,4, f / 1,8 или f / 2, в то время как телеобъективы, скорее всего, имеют максимальные настройки диафрагмы f / 2,8, f / 4 или даже f / 5,6.

Высококачественные дорогие зум-объективы могут поддерживать одинаковую максимальную диафрагму во всем диапазоне фокусных расстояний. Однако менее дорогие зум-объективы имеют переменные настройки максимальной диафрагмы.

Комплектные объективы, которые продаются со многими зеркальными фотокамерами и компактными системными камерами, часто имеют максимальную диафрагму f / 3,5-5,6.

Это означает, что при самом широком значении диафрагма может быть открыта до f / 3,5, а в самом длинном телефото - максимальная диафрагма составляет f / 5,6.

Если вы установите объектив на f / 3,5 в самом широком месте и увеличите масштаб, диафрагма изменится на f / 5,6 к тому времени, когда вы достигнете самой длинной точки.

Длинные линзы с максимальной диафрагмой f / 2,8 или больше и более короткие линзы с диафрагмой f / 2 или f / 1.8 часто называют «светосильными» линзами.

Это потому, что они пропускают больше света, чем их более медленные аналоги с меньшей максимальной диафрагмой, и это позволяет использовать более короткие выдержки.

Светосильные телеобъективы поэтому очень популярны среди профессиональных спортивных фотографов, потому что большое фокусное расстояние позволяет плотно кадрировать удаленный объект, а широкая максимальная диафрагма позволяет использовать выдержку с замораживанием движения.

Объективы камеры: Стабилизация

У некоторых объективов есть элемент внутри, который может перемещаться, чтобы компенсировать те случайные движения, которые совершаются, когда мы держим камеру в руках.

В некоторых случаях эта система стабилизации имеет несколько настроек; может быть, есть такой, который ограничивает коррекцию вертикальными движениями, например, что полезно при панорамировании для отслеживания движущегося объекта.

Некоторые системы стабилизации изображения можно настроить так, чтобы они срабатывали только при полном нажатии кнопки спуска затвора для съемки.

Это означает, что вид через видоискатель не стабилизируется, как обычно, но диапазон коррекции, доступный во время захвата, больше, что потенциально делает его более эффективным.

Объяснение: ограничитель фокуса

Некоторые более длинные объективы имеют переключатели ограничения фокуса, которые предназначены для сокращения времени, которое требуется объективу для фокусировки на объекте, когда он находится в определенном диапазоне расстояний от камеры.

Это также сокращает количество отвлекающих факторов для системы автофокусировки, делая ее более точной. В некоторых случаях можно даже настроить диапазон фокусировки для объектива. Это особенно полезно, когда между вами и объектом могут находиться объекты, поскольку камера игнорирует их и фокусируется только в указанном диапазоне.

Понять, что такое диафрагма в фотографической базовой

P : H : O : T : O : G : R : A : P : H : Y

T H E R E S O U R C E P A G E

Что такое " апертура " ? Диафрагма относится к объективу отверстие диафрагмы внутри фотообъектива.Размер отверстия диафрагмы в объектив камеры РЕГУЛИРУЕТ количество света, проходящего через пленку внутри камеры момент, когда шторка затвора в камере открывается во время процесса экспонирования. В размер апертуры в объективе может быть фиксированным или самым популярным в объективе. регулируемого типа (как у зеркальной камеры). Размер диафрагмы обычно калибруется по f-числам или диафрагмы . то есть эти маленькие цифры, выгравированные на оправе объектива, например, f22 (f / 22), 16 (f / 16), f / 11, f / 8.0, f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 и т. Д. значение представляет один раз количество света, большее или меньшее количество. Имея в виду скажем, диафрагма f / 16 пропустит 1X больше света, чем отверстие диафрагмы f / 22 и так далее; с другой стороны, диафрагма f / 4.0 позволит в 1 раз меньше чем у f / 2.8 и т. д.

Примечание: лопасти диафрагмы внутри данного руководства фокусировка Объектив Canon FD контролирует количество света, проходящего через объектив, который в конечном итоге попадание на пленку в процессе экспонирования.« сумма », или просто объяснение в терминологии непрофессионала - открытия изменения в зависимости от выбора диафрагмы (диафрагменное число). В этом случае на это указывают числа f, нанесенные на оправу объектива.

СТОРОНА ОБЪЕКТИВА: - Если простое слово «диафрамма» может сбивать вас с толку, просто попробуйте думать цифрами на оправе объектива выгравировано НЕ , относящееся к апертурной диафрагме. НО, скорее, это просто цифра, позволяющая указать размер диафрагмы объектива.Итак, если вы новичок в этом, просто запомните эти числовые настройки, которые будут работать, как они представляют соответствующий размер диафрагмы объектива внутри объектива, и пусть вы определяете и контролируете, сколько света вам потребуется, чтобы попасть в камеру для правильной экспозиции путем выбора подходящей апертурной диафрагмы из от большого к маленькому ( отверстие объектива ). Но Технически эти числа относятся к относительному физическому открытию диафрагмы объектива. Так что не беспокойтесь о их запутанной части.

ПРИМЕЧАНИЕ: - Когда вы на один уровень выше: - * .. Эти цифры очень значимы линзам, потому что они рассчитываются на основе свойств линз, которые они на. f / 5.6 на широкоугольном объективе не будет такого же диаметра, как у другого, скажем, на длинный объектив. Существуют простые формулы линз, которые помогают рассчитать различные свойства. Но диаметр диафрагмы уникален для каждой линзы ... ". Бенуа Обри ([email protected] но я бы предпочел научить начинающего фотографа, который может заинтересоваться некоторые работы, а не техническое задание более опытного фотографа.Но ant = yway, спасибо, приятель.

Современный автофокус SLR-камеры могут по-разному управлять диафрагмой. Одна из тенденций is - значение диафрагмы теперь регулируется колесиком на камере (обычно около кнопку спуска затвора), а на объективе автофокусировки нет кольца диафрагмы для изменения значения. У каждого производителя камеры обычно есть собственная серия объективов под торговой маркой. чтобы проверить его использование, различные проблемы совместимости с предыдущей моделью камеры функция и т. д.Например, объективы Canon с ручной фокусировкой называются « FD » или «FL»; в то время как их новая серия объективов с автофокусировкой ( AF ), разработанная для Canon EOS серии камеры обозначаются как « EF » (Electro Focus). Каждый из этих MF / AF Объективы имеют свой собственный способ иллюстрировать управление диафрагмой в камера. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе для изменения диафрагмы, вы иметь возможность визуально проверить установленное отверстие диафрагмы объектива (Открывается больше или остановка поменьше).* здесь в В этом разделе я ограничиваю обсуждение ТОЛЬКО в объективах MANUAL FOCUS потому что пропорция бывшего в употреблении оборудования составляет основу для дешевого и легкого входа для потенциальных новых серьезных фотографов.

* Некоторые линзы, например как и у Canon (см. выше), диафрагма объектива не реагирует на поворот, если вы не нажмете на штифт диафрагмы.

Есть много фотоаппаратов брендов на рынке, поэтому мне действительно очень сложно собрать все этикеток в единый сайт.Во всяком случае, я использую камеры трех популярных марок. чтобы проиллюстрировать расположение этих отверстий на объективе. (А) типичный FA объектив Pentax ; (B) - типичное руководство . фокусирующий зум-объектив Nikkor от Nikon ; а (C) - это объектив Zuiko от Olympus .

Напоминание: - ключ к теоретической хорошей ЭКСПОЗИЦИИ = Диафрагма + выдержка

Диафрагма значение (т):	F / 64, F / 32, F / 22, F / 16, F / 11, F / 8.0, f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 / f1,4 и т. д. (МЫ ЗДЕСЬ)	Управление через секция объектива
Затвор скорость (с):	1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 сек и т. Д.	Управление через Секция камеры

Помните : для теоретического "идеального" экспозиция сформировать т.е. красиво цветовой баланс, каждая показанная деталь или просто фотография, которая вам нравится, сделайте хорошее сочетание диафрагмы с подходящим затвором Скорость для любой заданной чувствительности пленки (ASA / ISO) не требуется.Последнее относится к фильму скорость используемого рулона пленки. например, ASA 100, ASA 200, ASA 400 и т. д., тем быстрее пленка используемой скорости, вы можете использовать для съемки ситуации с низким освещением, но за счет более зернистый вывод отпечатков / слайдов. Далее вас может немного смутить здесь: - каждый шаг при использовании светочувствительности также косвенно соответствуют одному шагу диафрагмы ИЛИ выдержке .

Я знаю ты должно быть Задавая ошеломляющий вопрос, пока читаете здесь: Ooi.... КАК АД БЫЛ Я ЗНАЮ ЧТО АПЕРТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ на объективе, когда я делаю снимок? Честно говоря, необязательно! Внутри В любой современной камере внутри есть измерительная ячейка, которая измеряет интенсивность освещения сцены, которую вы пытаетесь захватить / на которую указываете. Его учет схема ПРЕДЛОЖИТ вам разоблачение. Например, экспозиция предполагает по внутренней схеме замера камеры показывает 1/125 сек. (камера) с f / 8.0 (объектив) обеспечит достойную экспозицию для вашего предполагаемого снимка.Вы можете переопределить настройка камеры (зависит от того, есть ли у камеры такая возможность, чтобы вы могли манипулировать диафрагму на объективе ИЛИ выдержку на камере, большинство P&S не предлагают такие варианты, но обычно делает зеркальная камера). Например, измените f / 8,0 на f / 4,0 (впустить больше света на 2 шага 4,0 -> 5,6 -> 8,0) и компенсировать затвор скорость на несколько остановок за счет ограничения света, попадающего в затвор камеры, т.е. 1/125 ---> 1/250 ---> 1/500. Компенсированные 2 шага выдержки по-прежнему дают ТАКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ как показала предыдущая камера.Разница теперь с f / 4.0, вы может обеспечить узкую глубину резкости (см. ниже ПОЧЕМУ и КАКАЯ разница будет довести до своей картинки с таким чередованием) ..

Однако САМАЯ запутанная часть для любого начинающего фотографа. это: Просто помните в фотографическом термине: a БОЛЬШАЯ диафрагма на самом деле относится к меньшему числу, выгравированному на кольце диафрагмы. линзы то есть f / 1,4, f / 2, f / 2.8, f / 4.0 и т. Д., А small отверстия означают большие числа то есть f / 22, f / 16, f / 11, f / 8 и т. д. После того, как вы "преодолели" такие " мысленных блок "в расчетах, это должно помочь вам понять / получить удовольствие от чтения подробнее в других разделах ниже. Итак, важно, чтобы вы ДОЛЖНЫ переварить Данный пункт . ( НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы понять связь чисел на объективе, где диафрагма объектива внутри на каждой диафрагме набор.Ну, я не уверен, что это был за чертов умный парень, который первым начал с инвертирования числа на диафрагме на объективе - где маленькое число (f / 2.0, f / 2.8 и т. д.) на самом деле относится к большему отверстию объектива, тогда как большое число (а) такие как f / 11, f / 16, f / 22 и т. д. на самом деле имеют меньшую диафрагму. В основном большая диафрагма (f / 2,0, f / 2,8 и т. д.) пропускает больше света на затвор камеры для экспозиции, в то время как малая диафрагма (f / 11, f / 16, f / 22 и т. д.) имеет меньшее отверстие в диафрагме объектива пропускать МЕНЬШЕ света для данной выдержки.* # & * !!. Ну, я полагаю, вы не входите в эту группу фигурок-фофий, так почему бы просто не быть набраться терпения и потратить несколько минут, чтобы ПОЗНАВАТЬ эту часть. Поверьте, это того стоит и может вознаградить вас большой радостью с камерой, которая у вас есть.

О компании диафрагма и ее прямое отношение, которые могут повлиять на вашу фотографию: чем контроль количества света, попадающего в камеру, что еще делает "диафрагма" делать ?

Когда кнопка спуска затвора отпускается, свет проходит через апертурную диафрагму и попадает пленка формируется экспозиция.В основном, диафрагма, а также продолжительность / время открытия шторки, ОБА способствуют формированию экспозиции. Но диафрагма также влияет на важный фотографический элемент, называемый «глубина . поля »(краткая форма« DOF »). Вы спросите, что это за хрень « Глубина резкости »? Глубина резкости это просто технический термин, используемый для описания «зоны резкости» между ближайшими и самый дальний от объекта в фокусе (точнее, расстояние резкости в спереди и сзади, объект, на котором фокусируется объектив).

Есть несколько элементов, которые будут влиять на глубину резкости на изображении
(Примечание: - Факторы ТОЛЬКО на объективе, выдержка никогда не влияет на глубину резкости):

1. 1	отверстие линзы (диафрагма внутри объектива)		, чем больше отверстия используется более мелкая зона резкости или наоборот, т.е. используется меньшая диафрагма Will имеет увеличенную глубину резкости
   2	фокусное расстояние объектива (50 мм как стандарт , 80 мм сверху как телефото ; 35 мм или короче как широкоугольный )		широкоугольные объективы имеют расширенное поле резкости, чем телеобъективы с большим фокусным расстоянием и / или максимальное фокусное расстояние на вашем зум-объективе) и
   3	расстояние от объектив к объекту		чем ближе предмет тем мельче зона резкости и наоборот.

	<< - творческое использование рисунка рамка в композиции и малая диафрагма для получения максимальной глубины резкости.
	Филип Чонг (41к) мелкий глубина резкости с комбинацией близкого фокусирования с телеобъективом и достаточно большая диафрагма может ограничить зону резкости до минимума. ЕЩЕ иллюстраций	MC Lau (43к) Верх и внизу: - Типичные живописные изображения с меньшей апертурой для увеличения глубины поля (резкая зона резкости)	Филип Чонг (44к) Прекрасный размытие (глубина резкости) на отвлекающем фоне за счет использования комбинации телефото объектив с большой диафрагмой, привлекающий внимание зрителя к главному объекту.
		CY Leow (52 тыс.)

В на самом деле, если вы все еще не понимаете, просто запомните это: Кроме того, его можно использовать для регулирования количество света, попадающего в камеру для экспозиции, диафрагма также влияет на степень глубины резкости. Когда в сочетании с другими важными элементами, которые также могут способствовать увеличению глубины резкости изменения, такие как фокусное расстояние используемого объектива, расстояние до вашего объекта в focus, вы можете использовать глубину резкости для творческого контроля над фотографией. Например: используйте большую диафрагму (меньшее число, например, f / 2,8, f / 2,0 и т. Д.) с большое фокусное расстояние, чтобы изолировать или подчеркнуть выражение, например, в портретной съемке фотография ; или используйте меньшую диафрагму (большее число, например f / 16 или f / 22 и т. д.) для обеспечения максимальной четкости деталей как на переднем, так и на заднем плане .

Еще один фактор , который вам необходимо знать есть: Все маркировки на оправе объектива двойные.т.е. f / 11 удваивается количество света при f16, f2 пропускает в камеру в 1 раз больше света, чем при f2,8 пр.

с зеркальная камера механическая с РУКОВОДСТВО по правильной экспозиции, предложенное встроенным измерителем в камере, вам необходимо настроить как диафрагму, так и выдержку самостоятельно (она обозначается как " РУЧНАЯ " установка в автоматическую камеру) . Обычно в случае автоматической камеры у вас по-прежнему будет ручное управление, как если бы вы использовали механическую камеру.Как правило, может быть предоставлено несколько дополнительных методов контроля воздействия: первый называется « Aperture Priority » (некоторые камеры используют символ « Av » - сокращение от «величина диафрагмы»; следующий « Затвор Приоритет " ( Tv - сокращение от «Timing value». Приоритет диафрагмы означает, что вы выберите диафрагму, чтобы определить глубину резкости самостоятельно, и камера установите подходящую выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой для оптимального экспозиция определяется встроенной электронной схемой замера камеры, а затвор приоритет позволит вам выбрать предпочтительную настройку выдержки и камеру выберет соответствующие значения диафрагмы по вашему выбору.Третий вариант - называется " Programmed Mode" ( P - сокращение от "Programmed Mode"). Авто », где камера выбирает и значение диафрагмы, и выдержку. для вас, и вы можете не иметь возможности самостоятельно определить глубину резкости. (несколько камеры предлагают еще один режим, называемый гибкой программой - я считаю, что это слишком сложно объяснять здесь).

Некоторые примеры о том, как кольцо выдержки для зеркальных фотокамер APERTURE PRIORITY AUTO выглядит как
, и сравнение, проведенное с полностью механическими зеркальными фотокамерами (внизу - справа)

Nikon F3 Вчерашние модели авто SLR Top Av: -Другие примеры: Pentax LX	Nikon FE2 Другое например, Olympus OM2n и Canon АВ-1	Nikon FA Это это многорежимная автоматическая SLR.На кольце нет буквы «А», разные режимы ae на стороне P, S, A и M (Руководство)	Nikon FM2n Модель Кольцо выдержки MECHANICAL / NON-AUTO SLR. нет авто кнопку выбора или настройку. Вам необходимо выставить выдержку на секции камеры вместе с диафрагмой на объективе. Другие бренды, такие как Pentax, предлагают K1000, Olympus имеет ОМ-1 и т. д.

Новый диапазон автофокуса В зеркальных камерах используется новый метод управления диафрагмой. Вы обнаружите, что НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ установить диафрагму через кольцо диафрагмы объектива; вместо этого - диафрагма регулируется колесо большого пальца для ОБЕИХ значений выдержки (B) и диафрагмы (A). Метод, впервые примененный Canon на их камера с ручной фокусировкой, Canon T90 еще в 1986 году. Хотя эта новая электронная метод ввода отличается от старых зеркальных фотоаппаратов, принцип остается тем же.ВИДИМОЕ подтверждение выбранной диафрагмы, используемой в камере такого типа, является через ЖК-дисплей на верхней панели ИЛИ через видоискатель.

Примечание: Кольцо управления экспозицией, используемое во многих современных SLR. Различные настройки могут быть представлены несколькими символами / буквами: « P ». для "Программируемой автоэкспозиции", " Tv " для приоритета выдержки в то время как Av (значение диафрагмы) относится к приоритету диафрагмы - Canon способ интерпретации в их корпусах камер серий A и T.ЕСЛИ вы являетесь владельцем одна из этих SLR-камер, вы можете НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы узнать точную модель ты используешь. Хотя владелец Nikon может использовать ЭТОТ РАЗДЕЛ ИЛИ вы можете найти конкретный модели камеры что я мог бы разработать с помощью избранного раздела.

Каждая камера производители имеют разный дизайн того, как регулировать выдержку с помощью специального Объектив AF.Например, Nikon Nikon F5 , 1996/7 наконец пошел по пути Canon, использовав колесико для управления выдержкой и диафрагмой; затем последовали его пленочные / цифровые SLR с автофокусировкой следующего поколения, что привело к появлению более новых Объективы AF Nikkor серии G теперь НЕ имеют кольца диафрагмы на корпусе объектива для управления диафрагма. Однако, если старый объектив Ai с ручной фокусировкой используется в режиме ручной фокусировки или диафрагмы приоритетный режим AE, он по-прежнему будет работать как обычная SLR, в которой вы будете до сих пор используют шкалу диафрагмы объектива.Время меняется, методы меняются, но основные принцип остается.

I настоятельно советую потреблять этот раздел сначала до вы думаете о переходе к следующему сегменту на выдержках . Если ты не можешь , или обнаружив трудности с перевариванием того, что я здесь приготовил, я сожалею о своей неудаче в объяснении основ. В таких случаях я бы посоветовал вам купить лучший иллюстрированный фотографический справочник или вступите в местный фотографический клуб.Но если вы понимаете и почерпнули что-то из этого раздела, вас поощряют нажать кнопку внизу и продолжить ...

Введение || с апертура || с выдержкой || об экспозиции || Глоссарий || Относительная : Глубина поля

ДРУГОЕ ПРОСТОЙ, ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕХНИКА

Вопросы, проблемы и ответы

* Попробовать Вот для получения дополнительной информации (просто переварите некоммерческий контент, подготовленный одним из моих друзей, фотографом-фрилансером.

Темы:

[слева Мозг] [Попурри] [Правильно мозг ] [ Дом -МИР ]
[Зона свободной торговли] [Мысли и мнения] [Ссылки]
Ресурсы : | Canon | Nikon | Pentax | Minolta | Olympus | Contax | Hassleblad | Rollei |

Home - Фотография в Малайзии

Авторские права © 2000. leofoo ® . МИР Веб-разработка Команда .

.Объективы

Объяснение: фокусное расстояние, диафрагма, стабилизация и многое другое

Объектив фокусирует свет на сенсор цифровой камеры и очень важен для фотографии. Чтобы помочь вам сделать осознанный выбор при покупке или установке оптики, мы объясняем некоторые из наиболее важных характеристик линз.

Объективы камеры Объяснение: Фокусное расстояние

Фокусное расстояние - это расстояние в миллиметрах от поверхности изображения (пленки или датчика) и оптического центра объектива, когда он сфокусирован на бесконечность.

Что такое фокусное расстояние: определение, сравнение и многое другое

Подробнее: Sigma 60-600mm f / 4.5-6.3 DG OS HSM | Sports

Поскольку линзы состоят из нескольких элементов, расположенных в группах, не всегда сразу видно, где находится оптический центр, но, за некоторыми исключениями, оптика с большим фокусным расстоянием обычно длиннее, чем у более коротких.

Объективы камеры Объяснение: Угол обзора

В полнокадровых камерах - камерах с датчиком того же размера, что и 35-миллиметровая пленочная рамка, - линзы длиной более 50 мм считаются телеобъективами, потому что они имеют угол обзора вид, который меньше наших глаз.

Это означает, что удаленный объект будет казаться больше в кадре, чем мы его видим, и мы часто называем телеобъективы приближающими вас к объекту.

Объективы с фокусным расстоянием менее 50 мм обычно считаются широкоугольными оптиками, поскольку они имеют более широкий угол обзора, чем наши глаза.

Как вы, наверное, уже догадались, у 50-миллиметровых линз угол обзора примерно такой же, как у наших глаз.

Но какой угол обзора? Представьте, что вы проводите две линии от оптического центра объектива до противоположных внешних краев сцены, видимой через объектив, угол между этими линиями и есть угол обзора.

Угол обзора можно измерять по вертикали, горизонтали или диагонали (это дает увеличивающееся измерение в альбомной ориентации). Например, объектив Canon 50 мм f / 1.8 имеет угол обзора 27, 40 и 46 градусов (по вертикали, горизонтали и диагонали).

Между тем угол обзора Canon 100mm f / 2 составляет 14, 20 и 24 градуса. Эти цифры обычно можно найти в списке спецификаций объектива, чтобы указать, какая часть сцены видна через него.

Объективы камеры: Объективы с постоянным фокусным расстоянием и объективы с переменным фокусным расстоянием

Объективы с постоянным фокусным расстоянием - это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, тогда как объективы с постоянным фокусным расстоянием позволяют переключаться между фокусными расстояниями, не меняя объектив.

Зум-объективы чрезвычайно удобны, и их качество за последние годы значительно улучшилось, но им все же приходится идти на некоторые компромиссы, чтобы обеспечить смещение фокусного расстояния.

Это означает, что серия сопоставимых объективов с постоянным фокусным расстоянием обычно дает изображения более высокого качества, чем объектив с переменным фокусным расстоянием. Вообще говоря, чем шире диапазон масштабирования, тем больше компромиссов.

Объективы камеры: множитель фокусного расстояния

Как упоминалось ранее, фокусное расстояние объектива с постоянным фокусным расстоянием является фиксированным.Однако, если вы возьмете 50-миллиметровый объектив и наденете его на камеру формата APS-C, вы увидите меньше сцены, чем если бы вы поместили ту же оптику на полнокадровую камеру.

Меньший размер сенсора камеры формата APS-C заполняет меньшую часть окружности изображения объектива и эффективно создает обрезанную версию полнокадрового изображения. В результате создается впечатление, что объектив имеет большее фокусное расстояние, чем на самом деле.

Этот эффект часто описывается как увеличение фокусного расстояния, а камеры с меньшим, чем полнокадровый сенсор, как говорят, имеют коэффициент увеличения фокусного расстояния или коэффициент кропа.

SLR формата Canon APS-C, такие как EOS 7D Mark II или EOS 700D и т. Д., Имеют коэффициент увеличения фокусного расстояния 1,6. Это означает, что объектив 50 мм захватит изображение, которое выглядит так же, как изображение, снятое объективом 80 мм (50 x 1,6) на полнокадровой камере.

Камеры Micro Four Thirds имеют коэффициент увеличения 2, поэтому объектив 50 мм создает изображения, похожие на те, которые были сняты объективом 100 мм на полнокадровой камере.

.Основы работы с объективами

# 9: Объективы с большой апертурой

Благодаря маленькому значению f и большой диафрагме линзы не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ. Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)

Характеристики линз с большой апертурой

1. Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытие фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности - хорошо предотвращают дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует больших усилий для обеспечения точной фокусировки.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.

Линзы с большой апертурой также известны как линзы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», через которое свет попадает в линзы.Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , и поэтому такие линзы также часто называют «яркими» линзами . Обычно они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на вариообъективах с переменной диафрагмой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния. Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.

Большое количество света, которое может проникать в объектив и достигать датчика изображения из-за большой диафрагмы, означает, что можно поддерживать выдержку короткая даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью , или при тусклом освещении.Это помогает предотвратить дрожание камеры, даже при съемке с рук .

Однако линзы с большой диафрагмой также имеют очень малую глубину резкости, что может затруднить установку точной фокусировки . Для некоторых сцен может быть более эффективным снимать в режиме Live View с использованием увеличенного изображения и ручной фокусировки (MF). (Читайте: Как мне точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)

На камерах, в которых используется оптический видоискатель, таких как EOS 77D и EOS 800D, объективы с большой апертурой обеспечивают дополнительное преимущество - они позволяют большему количеству света попадать в оптический видоискатель , что приводит к более четкому и яркому изображению.Это особенно полезно для установления фокуса и компоновки снимков в условиях низкой освещенности .

Основные типы линз с большой диафрагмой

IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов

Non-IS Объективы для полнокадровых камер

EF-S / EF-M линзы

Объективы Canon с большой диафрагмой можно разделить на три категории:

Объективы

IS для полнокадровых камер имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях низкой освещенности, а также при съемке с рук.

Объективы без стабилизации изображения для полнокадровых фотоаппаратов более эффективны в условиях низкой освещенности по сравнению с «более темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.

EF-S / EF-M Объективы предназначены для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с сенсорами APS-C и беззеркальными камерами EOS серии M соответственно и способны создавать кремовое боке.

Существуют объективы с большой диафрагмой, которые являются постоянными, и линзы с переменным фокусным расстоянием.

Что делает объектив «большой апертурой»?

В общем, объектив можно считать «объективом с большой диафрагмой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f / 2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет, помимо других преимуществ, достичь интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в тусклых или темных условиях.

Как максимально эффективно использовать объектив с большой апертурой

1. Используйте маленькое число диафрагмы, чтобы создать красивые круги боке.

В объективах с большой диафрагмой используется круглая диафрагма, что позволяет создавать круги боке за вашими основными интересами. Меньшее число f дает большие круги боке.

f / 1,8

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,8, 1/4 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

f / 5,6

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 2,5 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона

Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим AE с приоритетом диафрагмы и установите желаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программной автоэкспозиции, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.

Программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 сек)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Объектив с большой диафрагмой лучше всего подходит для таких сцен!

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.2L USM / FL: 50 мм / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1 / 50сек, EV + 0,7) / ISO 640 / WB: Авто

Если вы хотите выделить основной объект
С помощью объектива с большой диафрагмой вы можете создать большое размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику, фотографируя еду, предметы вокруг вас или даже портреты!

EOS 5D Mark III / EF85mm f / 1.2L II USM / FL: 85 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,2, 1 / 100сек) / ISO 500 / WB: Авто

Когда вы хотите делать снимки с рук ночью
Когда света очень мало, обычно нужно немного дольше экспонировать изображения, чтобы они не получились слишком темными. Это увеличивает вероятность дрожания камеры, которую фотографы обычно пытаются предотвратить с помощью штатива. Однако при использовании объектива с большой диафрагмой и большой максимальной диафрагмы в объектив и камеру может попадать больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью без необходимости увеличивать чувствительность ISO для компенсации.

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

.

Какая диафрагма и фокусное расстояние лучше всего подходят для портретов?

Если вы только начинаете заниматься портретной фотографией, вы, наверное, спрашивали себя, какие диафрагму и фокусное расстояние лучше всего использовать?

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, мы покажем вам, как изменение диафрагмы и фокусного расстояния может привести к очень разным эффектам на ваших объектах.

Мы поможем вам решить, хотите ли вы, чтобы ваши объекты были отделены от своего окружения или являлись его частью, а затем подберем фокусное расстояние, соответствующее стилю портрета, который вы планируете снимать.

Объектив играет жизненно важную роль в создании красивого портрета. Необязательно использовать правильный или неправильный объектив, а скорее наиболее подходящий для объекта и местоположения.

Иногда вы можете захотеть показать больше фона вокруг вашего объекта для портрета окружающей среды, в то время как в других вы можете захотеть сжать его и размыть, чтобы ваш объект был в центре внимания.

Помимо влияния на то, какая часть фона видна на ваших снимках, разные фокусные расстояния будут влиять на форму и пропорции лица вашего объекта.

Помимо влияния на то, какая часть фона видна на ваших снимках, разные фокусные расстояния влияют на форму и пропорции лица вашего объекта. фокусное расстояние влияет на форму и пропорции лица вашего объекта.Широкоугольное фокусное расстояние может даже дать эффект карикатуры при неправильном использовании, в то время как фокусное расстояние телефото может дать более лестный результат.

Хотя использование хороших светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием желательно, они стоят дорого, и важно помнить, что вы также можете добиться потрясающих результатов с помощью комплектных объективов и стандартных зумов.

Дело не только в фокусном расстоянии: важно также, какая диафрагма вы выберете. Ниже описано, как можно использовать глубину резкости для управления тем, какие части изображения будут в фокусе.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?

Размытый фон

Широкая диафрагма, такая как f / 4 или f / 2,8 (или, если вы используете быстрое фиксирование, f / 1,8 или f / 1,4), создаст небольшую глубину резкости. Это означает, что области до и за точкой фокусировки, которые также кажутся резкими, будут очень маленькими. Это идеально, если вы хотите размыть фон, оставив резким только объект. Однако вам нужно убедиться, что ваша фокусировка точна, поскольку она неумолима.Сосредоточьтесь на глазах.

Лучшее из обоих миров

Диафрагма f / 8 (или что-то довольно близкое к ней) может дать вам лучшее из обоих миров. Обычно глубина резкости достаточно мала, чтобы создать ощущение отделения от фона, и фокусировка более щадящая, в то время как вам с меньшей вероятностью придется идти на компромисс с выдержкой или ISO. Если вы используете установку со студийным освещением, эта средняя апертура является хорошей отправной точкой.

Все резкое

Очень маленькая диафрагма, такая как f / 22, отлично подходит, если вы хотите, чтобы другие объекты в кадре также отображались в фокусе, например модель на заднем плане этого снимка.Однако съемка с малой диафрагмой означает, что вам понадобится либо использовать более длинную выдержку, что может потребовать использования штатива, чтобы избежать размытия, либо увеличить ISO, что приведет к появлению шума (зернистости).

Какое фокусное расстояние лучше всего подходит для портретов?

Широкоугольный объектив 24 мм

Широкоугольный объектив обычно не подходит для фотографов-портретистов. Даже самые лучшие широкоугольные объективы могут быть менее лестными для вашего объекта, как если бы вы слишком близко, носы и лоб казались больше.Широкоугольные объективы находят применение в портретной фотографии. Хотя они не очень хороши для хедшотов, они идеально подходят для портретов в окружающей среде, когда вы хотите показать кого-то в его окружении, и могут держать их относительно небольшими в центре кадра.

85-мм портретный объектив

Короткий телефото обычно является любимым фокусным расстоянием фотографа-портретиста - идеальным вариантом является примерно 56 мм для камеры с сенсором APS-C или 85 мм для полнокадровой модели.Важно не только то, насколько близко вы в конечном итоге окажетесь к объекту, но и перспектива. 85 мм обычно дает удобное рабочее расстояние от объекта до фотографа.

Телеобъектив 200 мм

Большое фокусное расстояние может быть отличным выбором для фотографов-портретистов, поскольку оно сжимает перспективу. Часто это может быть более лестным для вашего объекта. Также легче создать размытый фон с телеобъективом, поэтому, если вы также используете широкую диафрагму, такую ​​как f / 2.8, вы можете получить потрясающие результаты, поскольку размытая часть изображения также может выглядеть прекрасно.

ПОДРОБНЕЕ

.

Что такое диафрагма и слабое освещение на смартфонах

Получите наилучшие результаты с широкоугольным объективом основной камеры и объективом Black Eye.

Главный широкоугольный объектив камеры - лучший из трех, а также ваш хороший друг, когда вам нужны изображения высочайшего качества на iPhone 11 и 11 Pro.

Если вы серьезный фотограф на смартфоне, которому нужен сверхширокоугольный и телеобъектив на своем смартфоне, вам следует рассмотреть возможность использования нашего широкого выбора объективов на основной широкоугольной камере смартфона.

Чтобы получить наилучшие результаты при съемке при слабом освещении, необходимо установить объектив поверх объектива основной широкоугольной камеры iPhone.

Когда естественного света мало, например, на восходе, закате или ночью, следует использовать только основную камеру и прикрепленный к ней один объектив Black Eye. Таким образом, вы по-прежнему будете наслаждаться великолепным качеством изображения и характеристиками объектива с диафрагмой f / 1,8 при слабом освещении. Таким образом, качество изображения сильно отличается, и вы поблагодарите нас позже.

Все наши объективы отлично работают с основной широкоугольной камерой , и вам не нужно специальное приложение, чтобы использовать их, и это здорово!

Тест режима ночной фотосъемки

Мы хотели проверить возможности iPhone 11 Pro сверхширокоугольной камеры в условиях низкой освещенности и увидеть разницу при использовании основной широкоугольной камеры и установке на нее линз для черных глаз.Итак, поехали! Как вы можете видеть на первом снимке, сделанном с использованием сверхширокоугольной камеры iPhone 11 Pro с диафрагмой f / 2.4, он не так хорошо работает при слабом освещении по сравнению со съемкой основной широкоугольной камерой с диафрагмой f / 1.8.

Все фотографии сделаны с рук в режиме ночной фотосъемки на iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Встроенный сверхширокий

iPhone 11 Pro + Pro Cinema Wide G4

iPhone 11 Pro + Pro Fisheye G4

iPhone 11 Pro + Wide G4

.

---

Смотрите также

• 
  Армстронг потолок виды плиток
• 
  Из чего делают клейстер
• 
  Герметик для наружных работ какой лучше
• 
  Площадь топочной в частном доме
• 
  Как получить кадастровый номер на земельный участок с 2020 года
• 
  Схема электропроводки для гаража
• 
  Дюймы как определить
• 
  Кабина душевая совмещенная с туалетом
• 
  Расчет вентиляции в помещении
• 
  Сарай 3 на 4 проект с материалами
• 
  Дсп обработка кромки