Виды шурупов и саморезов

Какие бывают саморезы и чем они отличаются друг от друга? Выбор подходящего крепежа

Содержание:

1.    Саморез или шуруп?

2.    Виды саморезов

3.    Саморезы для дерева

4.    Саморезы для металла

1.    Саморез или шуруп?

В настоящее время существует огромное количество различных видов крепежных элементов, что иногда бывает сложно в них ориентироваться. Возьмем для примера саморез и шуруп. Это разновидность крепежных изделий, в состав которых входит стержень с резьбой и головка. Данные элементы могут иметь различную длину, толщину, форму, отличаются и материалы их изготовления, соответственно и назначение у них отличается, исходя из типа выполняемых работ.  Существуют, конечно, и универсальные саморезы, только, к сожалению, они зачастую не способны справиться с поставленной задачей и качественно закрепить различные материалы. Давайте разберемся, где и как они применяются.

Саморез и шуруп. В чем же отличия?

Разница прежде всего в резьбе. Саморез имеет ствол, состоящий целиком из резьбы, либо же гладкая часть значительно меньше резьбовой. Еще одно отличие – в наконечнике, у самореза он острее. И третье – материал изготовления. Для шурупов применяют более мягкую сталь, нежели для саморезов. Для изготовления новейших вариаций саморезов используют специализированную закаленную сталь, не подверженную коррозии.
 

2.    Виды саморезов

- оцинкованные, имеют обычно желтоватый или серебристый оттенок

- черные, покрыты оксидной или фосфатной пленкой

Саморезы могут быть предназначены для крепежа:

1. деревянных материалов;

2. ГКЛ;

3. металлических изделий;

4. сэндвич-панелей;

5. оконного профиля.

3. Саморезы для дерева

Саморезы для деревянных и пластиковых конструкций выделяются своей резьбой, имеющей редкий шаг, и потайной головкой, которая необходима, чтобы не препятствовать последующей обработки материала, так как она утапливается в дерево. Редкий шаг обусловлен структурой дерева, необходим чтобы оно не крошилось и хорошо закрепилось.

Такие метизы применяются для крепления листов ГКЛ к обрешетке или скрепления деревянных листов между собой, при этом нет необходимости в предварительном сверлении. Для этих целей предпочтительнее использовать черные саморезы.

Желтые и серебристые чаще применяются после сверления отверстий в дереве, хорошо подходят в качестве крепежа фурнитуры для дверей. Благодаря оцинковке, эти саморезы не подвержены ржавчине, они имеют острый наконечник и крестообразный шлиц в потайной шляпке.

Саморезы для металлических конструкций обычно черные, могут скреплять стальные элементы с профилем до 1мм толщиной, покрыты фосфатной пленкой, имеют крестообразный шлиц и потайную головку. Этот вид крепежа имеет частую резьбу, поэтому обычно перед его использованием нужно насверлить отверстия.

4.Саморезы для металла

Выбираем крепеж для металла.

1. Острые саморезы с прессшайбой – отличаются частой резьбой и острым наконечником. Крепят такими метизами тонкие металлические элементы, но возможно применение с деревом или пластиком, без предварительного сверления. Плотность закрепления достигается широкой шляпкой, которая выполняет функцию шайбы, отсюда и название.

2. Саморез-сверло с прессшайбой. В отличии от предыдущего типа, этот саморез на конце оснащен буром или сверлом, благодаря которому он может крепить более толстые листы металла, до 2 мм, так же без сверления отверстий заранее, если же мы имеем дело с пластинами толще 2-х мм, то необходимо предварительно просверлить отверстия, а затем уже вкручивать саморез. Полукруглая шляпка имеет напрессованную шайбу, которая гарантирует плотное и долговечное скрепления деталей.

3. Остроконечные «клопы».  Их так же называют «семечками», могут быть как черными, так и оцинкованными, имеют универсальную резьбу и полуцилиндрическую шляпку. Предназначены для крепежа профиля для ГКЛ.

4. «Клопы» с буром. От предыдущих «семечек» отличаются сверлом на конце. Могут крепить профиль к основанию из металла. Изготавливаются оцинкованными или черными, допустимая толщина металла – 2 мм.

5. Крепеж для сэндвич-панелей к металлу. Такие саморезы способны справиться с металлом толщиной до 14мм, имеют шестигранную головку под ключ, продаются в комплекте с шайбой и прокладкой из резины, необходимой для гидроизоляции соединения. Предварительного сверления отверстий не требуют, но имеет ограничение по толщине скрепляемых элементов – от 1.5 до 12 мм.

6. Кровельный шуруп. Так же имеет шестигранную головку, шайбу и прокладку, как и предыдущий тип саморезов, наконечник оснащен буром. Необходим для крепления металлочерепицы или профнастила к кровельным элементам, максимальная толщина – больше 6 мм. Для производства кровельных саморезов используется оцинкованная сталь. Монтируя такой крепеж, лучше всего применять инструмент с ограничителем, это позволит уберечь резиновую прокладку от деформаций.

7. Мебельные саморезы. Так же могут называться «еврошуруп» или «конфирмат». Используются для производства мебели, представляют собой стальной стержень с редким шагом резьбы и тупым наконечником, поэтому необходимо предварительное сверление отверстий. Имеется утолщение рядом с плоской шляпкой, монтируется шестигранным ключом. Часто применяются декоративные заглушки, которые надеваются на шляпки и придают изделию законченный вид.

8. Саморезы для оконного профиля. Такой крепежный элемент представляет собой стержень с буром или острым наконечником и потайной шляпкой. Применяется в случае необходимости закрепить панели к металлическому профилю на оконных производствах. Изготавливается из стали с цинковым покрытием белого или желтого цвета.

9. Саморезы по бетону. Иногда их еще называют «нагель», осуществляют крепеж деревянных, алюминиевых элементов к твердому основанию (бетонному, кирпичному). Нагели могут иметь головку 2-х видов – цилиндрическую и потайную. Они оснащаются неравномерной резьбой, что придает креплению особенную прочность.

10. «Глухарь». Саморез, предназначенный для крепления тяжелых конструкций, реек, балок, толстый стержень способен обеспечить особенную прочность, выдерживает высокие нагрузки. Имеет шестигранную головку под ключ, резьбу по всей длине стержня или чуть-чуть не доходящую до конца. Перед применением «глухаря» необходимо сверлить отверстие. Чаще всего применяется в процессе установки сантехники или водонагревательного оборудования.

Это были основные виды саморезов, разбираясь в них, вы без труда подберете правильный крепеж для любого типа работ.

Виды саморезов

Виды саморезов

Метизов или крепёжных элементов огромное количество. Каждый из них предназначается для конкретного случая и решения определенных задач. Одними из самых популярных считаются саморезы. Что это за крепежи, какие они бывают, зачем и когда используются, мы расскажем в данной статье.

Что перед нами: саморез или шуруп?

Неопытные мастера очень часто путают шуруп и саморез, если вспомнить их определение из анекдота, то это все «кудрявые гвозди». Но, для правильного применения в тех или иных условиях разницу между этими двумя метизами надо знать обязательно.

Если разобраться, то в слове саморез уже таится главное отличие его шурупа, винта и болта. Саморез – самоврезающийся или самонарезной шуруп, а значит его устройство должно быть таково, чтобы способствовать этому процессу. У самореза всегда будет острый кончик и под него нет необходимости делать отдельное отверстие – бери и вкручивай в металл или дерево. Также «кудрявость» его, а точнее резьба идет практически у всех видов до упора, до самой головки. Есть исключения – саморезы по дереву, они могут быть с небольшой гладкой частью сверху под шляпкой. У самореза резьба острая – это хорошо ощущается, когда держишь его в руках, можно даже порезаться о грани, если быть очень неаккуратным. Имеет она большую глубину, а витки более частые. Именно за счет этого метиз спокойно просверливает отверстия в дереве, металле или других материалах.

Это главные отличия шурупа от самореза, которые нужно запомнить, как таблицу умножения, чтобы не путать крепежи между собой.

А что же шуруп – в чем его особенность? Резьба на нем не доходит до головки и устроена таким образом, что он входит либо в гайку с ответной резьбой, либо под него нужно готовить отверстие – просверливать. Кончик его тупой чаще всего, сам он не может вкрутиться-врезаться в материал ни при каких условиях. Также у него витки резьбы довольно редкие, может быть слегка заужен книзу, но без острия.

Чтобы вкрутить саморез, вполне достаточно обычного шуруповерта. Для металлических поверхностей можно применять кернение, с ним будет проще ввернуть саморез. Работать с такими крепежами получается много быстрее, так как время на сверление отверстий не тратится.

Какие бывают саморезы: виды самонарезного шурупа

Саморезы могут применяться для разного материала и потому первое деление идет на три большие группы именно по этому признаку:

·         универсальные саморезы;

·         саморезы для дерева;

·         саморезы для металла.

Но, стоит сказать, что есть еще отдельные подвиды для бетона, гипсокартона, профильные саморезы и кровельные.

Саморезы по металлу могут быть как для листового, так и для профиля. Бывает так, что мастера в толстом металле или если были приобретены саморезы посредственного качества, сверлят в листах подготовительные отверстия для более простой работы. Тогда метиз установить будет несколько проще, но отверстие под него должно быть чуть меньше диаметра самореза.

Если вы планируете работать с такой твердой древесиной как дуб. Особенно если это мореный дуб, то лучше всего заранее также просверлить в нем отверстия под крепежи. Плотность дубовой древесины мало уступает на самом деле металлу и вкрутить в нее саморез сразу довольно-таки затруднительно. К тому же при сильном нажиме дерево может легко треснуть при вкручивании. Тут действует то же самое правило – диаметр отверстие должен быть на пару миллиметров меньше, чем диаметр самореза. Тогда он будет сидеть плотно и не вывалится, а крепеж будет хорошим.

Относительно универсальных саморезов: тут им дано название немного неправильное, конечно. Некоторые люди думают, что они могут одинаково легко использоваться как для металла, так и для древесины, но это не так. Их применяют, когда надо соединить два разных материала: металл и дерево. Для всех остальных работ необходимо брать профильные метизы.

Отличия саморезов по металлу от тех, что предназначены для дерева видны невооруженным глазом. У «металлических» шаг резьбы более частый, а у «деревянных» - наоборот, редкий. Частота шага резьбы напрямую влияет на способность крепежа удерживаться плотно в том или ином материале. Если вы попробуете соединить металлические части саморезом по дереву, то у вас все развалится, то же самое будет если в деревянные детали вкручивать саморез по металлу.

Есть вид саморезов по металлу, которые имеют на конце «сверло». Такой саморез можно применять без предварительного просверливания отверстия даже в толстом металле – он сделает это сам. Но, накернять лучше все же стоит – для удобной работы достаточно небольшой вмятинки и кончик метиза уже не соскользнет.

Какие выбрать саморезы, из чего их делают, особенности и характеристики

Саморезы делают, как понятно, из металла. Используют для этого различные виды стали как высокоуглеродистую, так и нержавеющую, можно встретить в продаже и латунные саморезы. 

Сделанные из нержавейки будут самыми дорогими, а вот из обычной стали или с оцинковкой довольно дешевые их и приобретают чаще всего.
Если вас удивляет то, что метизы данного типа бывают разноцветными, так окраску они получают путем обработки после изготовления: черные – фосфатируют или оксидируют, желтенькие – анодируют, белые – гальваническая оцинковка.

Если смотреть относительно покрытия, какие саморезы лучше, то для дерева берите анодированные – желтые. Они будут правда подороже фосфатированных, но ненамного. В отличие от черных метизов, желтые не подвержен ржавлению и не будут оставлять след на дереве. Особенно они будут заметны на светлой древесине. 

Если применять это же к металлу, то лучше брать оксидированные саморезы – они защищены от коррозии. Либо каким-либо образом обрабатывать поверхность, защищая ее от воздействия влаги – например, прокрашивать. 

Бывает так, что саморезы могут попасться перекаленые – это грозит тем, что при вкручивании их головка просто отлетает и вынуть остаток с резьбой довольно трудно. Больше всего грешат таким дефектом именно оцинкованные саморезы. Учтите, что отлететь головка может и при нагрузке, которую будет испытывать такой саморез в процессе эксплуатации. Очень часто это происходит, когда некачественными метизами крепят напольные покрытия – а именно доски. Они усыхают, выгибаются или как говорят «играют» итог плачевен – некачественный саморез трескается и перестает держат крепление.

Если вы планируете прикрутить ручки, петли, установить дверь, то лучше брать оцинкованные желтые саморезы – тут играет роль и чисто эстетическая сторона вопроса. Но, можно брать и белые, если захотите.

Деление саморезов по типу головки

Можно поделить крепежи и по виду их головки. Тут все классически: головки бывают потайные, полупотайные и выступающие, среди которых в свою очередь есть головки в виде полусфер и в виде цилиндров. Можно увидеть саморезы и с шестигранными головками под специальную насадку – это саморезы кровельные, к ним в комплекте обязательно идет еще и резиновая шайба, которая обеспечивает герметичность соединения. Использовать их можно также и для заборов из профнастила, при обшивке различных построек, для работы с листами поликарбоната и так далее.

 Такой крепеж будет очень прочным и долговременным, а еще не пропустит воду.

Метизы с потайной головкой хорошо подойдут для сборки мебели – они закручиваются заподлицо и делать отверстие отдельно под шляпку нет никакой необходимости. Лучше всего для этого покупать саморезы, имеющие специальные насечки с обратной стороны шляпки. Они не выскочат из дерева и будут держаться очень крепко.

Обратите внимание на шлицы, если вы не в курсе, что такое шлица, то это выемка, которая сделана под закручивающий инструмент. Обычно размер их подбирают под уже имеющиеся в наличии биты иначе придётся докупать новые. Лучше всего передает крутящий момент шлиц под названием Торкс, для работы с жёсткими и плотными материалами – это важный момент.

Относительно длинны самореза: при выборе можно действовать исходя их нескольких правил. Если вы скручиваете две детали, и они не имеют какую-то запредельную толщину, то саморез берется такой, чтобы был чуть короче толщины этих двух деталей. Торчать он не должен. Исключение из правил саморезы для настила кровли. Там длинна метиза должна быть больше толщины. 

В других ситуациях крепёж должен не доходить до нижней планки соединения на примерно пять миллиметров. Но, при этом саморез в обязательном порядке должен захватывать эту самую нижнюю планку больше чем наполовину. Подбирают обычно так: саморез должен быть как минимум на одну треть длиннее верней части крепления. Если брусок толщиной сто миллиметров (общая толщина будет двести миллиметров), то длинна самореза не должна быть меньше 133 миллиметров. Формула расчета такая: L бруска + L бруска/3= L самореза, где за L берем длину: 25+25/3=33 – значит саморез в данном случая должен быть не менее 33 миллиметров длинной. Берут то, что есть в продаже из большего числа к высчитанному – например, тут будет 35 мм.

Если же у вас сверху будет более тонкий элемент, а основание массивное, то считать нужно будет по-другому. Саморез должен быть в 2,5 раза длиннее, чем более тонкая деталь. К примеру, вы крепите что-то к стене и толщина этого чего-то 20 миллиметров, то длинна самореза должна быть: 20*2,5=50 миллиметров. Об этих простых правилах расчёта длины саморезов необходимо знать.

Какие особенности есть у саморезов

С длинной мы разобрались, с видами головок тоже, а вот что у нас со стандартами и ГОСТами? Тут все сложно, если не сказать больше: запутанно. Такие метизы, как саморезы и шурупы вообще не имеют стандарта. Есть только старые нормативы «мохнатых годов», в которых прописаны размеры этих крепежей и все. 

Потому сейчас производители, пользуясь всеобщей неразберихой в этом сегменте, выпускают кто во что горазд ориентируясь на покупательский спрос. Единственно в чем придерживаются ГОСТов – это в параметрах головок. Может быть приписка относительно диаметра и длины, которые берутся из других ГОСТов с указанием его номера. Стоит или нет ориентироваться на это – скорее всего нет. Выбирайте качественные саморезы, под конкретную задачу и пользуйтесь ими.

Потому правильнее всего подбирать их по нужной длине, диаметру, материалу и типу головки. Для металла стоит брать саморез большей толщины, для дерева этот параметр не сработает. Тут лучше взять метиз потоньше и с хорошей резьбой. Очень часто производитель может указывать свои параметры, которые разработаны на конкретном заводе-изготовителе. Тогда будет отмечено в описании соответствие некоему ТУ.

В магазинах можно найти сотни саморезов с примерно одинаковыми характеристиками, но разных производителей. Остановите свой выбор на более-менее известных марках и не берите те, что слышите впервые, особенно если цена их совершенно копеечная. Качество такого товара будет весьма сомнительным. У оцинкованных осмотрите саморез внешне – сколов и трещин быть не должно, такие сразу в сторону. Но, стоит сказать, что и у хорошего производителя в коробке будет какой-то процент брака – обычно 3-5%%, а вот у дешевых эта цифра легко доходит и до 50%.

Часто можно увидеть в приложении к саморезам таблицу, где указаны параметры метизов: длина, диаметр, материал из которого они были изготовлены и так далее.

Саморезы для дерева: какие лучше и почему

Как уже говорилось выше, применять для работы с деревом саморезы, предназначенные для металла или универсальные – нельзя. Специально подготовленный метиз для древесины будет держать крепление наиболее прочно.

Лучше всего брать саморезы для дерева оцинкованные: белые или желтые. Они не подвержены коррозии и не оставят следов в процессе эксплуатации. Особенно это важно при работе со светлым деревом.
Саморез для скрепления деревянных поверхностей имеет редкий шаг резьбы, а сама она более глубокая. Подойдет такой крепеж и для фанеры, для ДСП или МДФ, можно работать им по гипсокартону.

Выбор шляпки будет зависеть от того, какое соединение конкретно необходим провести. Шлиц, как уже написано выше, лучше всего брать типа торкс – его проще всего закручивать с помощью шуруповерта.

Есть саморезы которые имеют неполную резьбу по телу крепежа, их стоит приобретать если вам необходимо сделать очень плотно соединение и притянуть деревянные части друг к другу. Длину самореза рассчитывайте, как было сказано ранее.
Притягивание деталей будет происходить за счёт той части тела самореза, где резьбы не будет.

Для более легкого вкручивания лучше взять метиз, имеющий фрезу или так называемую «мельницу». Они подойдут для применения с твердыми породами дерева или с листовыми материалами. На конце такого метиза будут насечки, расположенные прямо перед резьбой. За счет этого приспособления крепеж вкручивается намного легче. Даже если вы не сделали предварительное отверстие с помощью дрели. 

Обратите внимание на то, что метизы для работы с деревом имеют более тонкий и острый кончик. За счет такой особенности риск того, что деталь треснет при вкручивании минимален. 

Есть специальные саморезы, которые имеют приспособления предотвращающие появление трещин. На тело крепежа могут быть нанесены «канавки» или режущие грани, также этому помогают и уже указанные насечки-мельницы.

Стоит ли тратить деньги на более дорогие саморезы по дереву с такими вот приспособлениями – тут каждый мастер имеет свое мнение. Неполная резьба точно полезна, если нужно плотно соединить деревянные детали друг с другом, а вот все остальное надо или нет – подскажет лишь собственный опыт и ничего больше. Пробуйте, экспериментируйте и выносите своё личное мнение – оно будет самым ценным в этом случае.

При покупке обратите внимание, чтобы резьба начиналась как можно раньше – желательно от самого кончика, а он сам должен быть острым, как иголка. Тупые саморезы, с резьбой, которая начинается очень высоко пользы не принесут и работать с ними будет просто невозможно. От них лучше отказаться и не тратить зря деньги.

Как подобрать правильный саморез по металлу

Для работы с металлом существует куда большее количество саморезов, чем для дерева и других материалов. С уверенностью можно сказать, что среди них вы не встретите латунных – металл слишком нежный и мягкий, он не сможет просверлить даже тонкий профильный лист, не говоря уже о сложных работах. 

Лучше всего брать саморезы из нержавеющей стали, но отлично показывают себя и метизы выполненные из высокоуглеродистых соединений, главное чтобы они имели качественную защиту от ржавления.

Стоит знать, что саморез со сверлом на конце может брать металл до двух миллиметров, а просто остроконечный – только до 0,9 миллиметров.

Типы головок отдельно обсуждать не станем – они у «металлических» саморезов точно такие же, как и у всех других. То же самое можно отнести и к шлицам. 

А вот кончик самореза может быть как обычным острым, так и оборудованные маленьким сверлышком для облечения работы.
Также можно разделить метизы для работы снаружи, и для внутренних работ. Тут они будут отличаться защитным слоем и его толщиной – у уличных будет более мощная антикоррозийная защита.

«Семечка» или саморез с резиновой пресс-шайбой. Головка его совершенно плоская и предназначен он для самых разных работ. Такими метизы используют для установки заборов из профнастила, при сборе конструкций из гипсокартона и так далее.

Хорошо показал себя этот тип метизов при работе с пластиком, оргалитом, фанерой и прочим листовым материалом. Широкая головка дает не только хорошее крепление, но и за счет резиновой шайбы отверстие получает герметичным. Лайфхак для работы с такими саморезами – это ограничитель на дрель или шуруповерт, который не даст перекрутить метиз тем самым продавив тот же лист металлочерепицы или сломав пластиковый.

При покупке обратите внимание, что головка не должна быть полусферической, полукруглой или сильно плоской. Шлиц должен быть четким, а оцинковка без трещин, сколов и прочих повреждений. Лучше купите саморезы такого типа подороже, но более качественные. Дешевые крепежи не позволят соединению нормально держаться, а при постоянных нагрузках, вибрации шляпка у перекаленного самореза в итоге отлетит и всю работу придется делать заново. При некачественной оцинковке метиз быстро проржавеет и также выйдет из строя, передав коррозию на металл, которые вы закрепите с его помощью. Посмотрите и на шайбу – резина не должна сильно растягиваться, рваться, крошиться в руках.

Длина таких крепежей может быть самая разная, а вот диаметр один-единственный – 4,2 миллиметра. Длина тела самореза может быть максимум 7,5 сантиметров.

Берите саморезы с головкой в виде трапеции, шлиц них четкий и ясный, работать с ними крайне удобно. Крепление такими метизами тоже будет прочнее, да и качество их заметно выше, чем дешевых аналогов.

Качество саморезов, как это ни странно можно понять по весу упаковки. Посмотрите разные коробки с одинаковым количеством саморезов одной длины и берите те, где вес будет больше всего. Бывает так, что диаметр головки делают заметно меньше: не 4,2, а всего 3,5 миллиметров, иногда чуть больше. На глаз это понять сложно, а вот по весу определить где пошло больше металла, а где меньше – куда как легче.

Саморезы для гипсокартонных листов

Их заметно на прилавках сразу: метизы небольшого размера, всегда имеющие черную окраску. Диаметр у них, как и у предыдущих – один: 3,5 миллиметра. Длинна представлена в двух вариантах: 9,5 или 11 миллиметров. В общем разнообразия никакого.
Шлиц их в виде креста, головка – конусообразная. Есть саморезы для крепления гипсокартона с насечками снизу шляпки и без них. Если хотите, чтобы метиз сидел плотно, как влитой, то выбирайте те, что с насечками, даже под воздействием вибрационных нагрузок они не выскочат. К тому же благодаря им вы не проломите материал, когда будете вкручивать метиз: насечки цепляются за гипсокартон и не дают вращаться шуруповерту, который, в свою очередь, сразу отключается.

Металлический каркас под ГКЛ собирают тоже при помощи саморезов-«семечек», кстати второе их название «клопы». Мы говорили о них выше – это саморез с пресс-шайбой. А вот листы гипсокартона уже крепятся к направляющим черными саморезами с потайными головками. Они входят в материал заподлицо и не мешают при проведении последующих ремонтных работ. Даже под наклеенными обоями их будет не видно. Могут быть они как фосфатированные, так и иметь гальваническую оцинковку. 

Если у вас каркас, направляющие, из металлического профиля, то прикручивать к нему гипсокартонные листы надо с помощью саморезов по металлу. А если каркас сделан из деревянных реек, то используйте метизы по дереву.

Для работы в сухих помещениях, с маленьким уровнем влажности подойдут обычные саморезы, для ванных кухонь и санузлов – только оцинкованные. Учтите, что незащищённые от коррозии метизы быстро ржавеют при контакте с влагой и головки их просто отваливаются, а крепление в итоге разрушается.

Длина саморезов для работы с гипсокартоном и деревянной обрешеткой может быть разной – максимум до десяти сантиметров. Чтобы понять какой длины нужен метиз, считайте так: толщину листа гипсокартона умножайте на два и это будет оптимальный вариант доля работы.

Кровельные саморезы мы уже затрагивали, но есть еще один тип – с шестигранной головкой. У них также в комплекте идет резиновая шайба. У более современных метизов шайба может быть выполнена из силикона. Лучше вбирать крепёж именно такой, так как силикон прочнее резины и держится много дольше, не боится перепадов температур, осадков и прямых солнечных лучей. К тому же понять какая резина качественная, а какая нет – крайне сложно в момент покупки. Потому лучше выбирать шайбы силиконовые.

Кровельных саморезов вообще довольно много видов, они могут делиться по виду материала и его жёсткости, а также по каркасам к которым будет проводиться прикручивание.

Бывают они с острым кончиком, подойдут для закрепления мягких материалов на кровле, той же толи или ондулина.
С коротким телом – применяют для закрепления металлочерепицы к деревянной обрешетке.

С длинным телом – для крепления металлочерепицы или листового железа к металлической обрешетке. Можно использовать их для сборки забора из профнастила.

Правильный кровельный саморез должен иметь гавальническое цинкование по всему метизу. На нем не должно быть повреждений, сколов, трещин, потертостей. В продаже вы встретите цветные кровельные саморезы – окрашиваются они поверх оцинковки. Делается это для того, чтобы каждый покупатель мог легко подобрать нужный цвет под окраску выбранной им металлочерепицы.
Шайбы таких саморезов имеют алюминиевую основу (сплав) и прокладку из резины или силикона. Если вы решили покупать саморезы с резиновой прокладкой, то смотрите, чтобы на упаковке стояла отметка: «Резина ЕРDМ». Она является наиболее качественной и долговечной. Длина самореза обычно подбирается немного большая, чем толщина соединения.

Какие бы саморезы вы не выбрали – они должны в первую очередь соответствовать поставленной задаче и материалам, которые необходим скрутить между собой. Правильно подобранные крепежи обеспечат надежное соединение и долговечное. 

Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф

Виды саморезов под дереву, металлау, для ГКЛ, размеры, вес, выбор

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Содержание статьи

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.

  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.

  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы

• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Саморезы и шурупы | ЦКИ

Отличия саморезов и шурупов

ГОСТ 27017-86 определяет шуруп как крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия. Из этого определения становится ясно, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы, изготавливаемые обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп), реже из коррозионностойких сталей без покрытия и из латуней, традиционно выпускались и выпускаются отечественной метизной промышленностью и поныне.

Однако уже давно на российском рынке появились крепежные изделия, которые по формальному определению соответствуют термину «шуруп», но имеют существенные отличия:

• принципиально усовершенствованы их основные конструктивные элементы: головки, резьбы на стержне, концы и шлицы;
• использованы высококачественные стали и сплавы с современными защитно-декоративными покрытиями.

В результате существенно расширились функциональные возможности этих изделий:

• стала возможна их установка без предварительного сверления отверстий, что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий;
• расширился круг материалов, в которые можно устанавливать эти изделия: к дереву и пластмассе добавились стали, алюминиевые и медные сплавы, композиционные материалы, бетон, кирпич.

Столь значительные отличия новых изделий от шурупов потребовали появления специального термина. И такие изделия стали называть самонарезающими винтами, короче – саморезами.

Основные конструктивные элементы шурупов или саморезов это:

• головка – часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности;
• шлиц – углубление специальной формы в торце головки, служащее для передачи крутящего момента от инструмента;
• стержень с резьбой;
• конец.

Основные типы головок саморезов и шурупов

Использование того или иного типа головки определяется условиями и особенностями монтажа. Наиболее часто употребляются следующие типы головок:

• шестигранная – с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки; применяется в основном на шурупах больших размеров или при креплении к металлическим основам, то есть в случаях, когда требуется передача значительных крутящих моментов;

• полукруглая – с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;

• цилиндрическая со сферой, с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;

• потайная – с конической опорной поверхностью, утапливающаяся в плоскость установки;

• потайная – с конической опорной поверхностью и зенкующими кромками на ней, утапливающаяся в плоскость установки; зенкующие кромки подготавливают углубление под установку изделия «в потай»;

• полупотайная – с конической опорной поверхностью, частично выступающая над плоскостью установки; часто используется в декоративных целях;

• потайная рожковая – с вогнутой опорной поверхностью, утапливающаяся в плоскость установки; незаменима при креплении гипсокартонных плит, т.к. обеспечивает легкое и надежное заглубление самореза «в потай» без предварительной раззенковки;

• плоская с прессшайбой – с опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;

• в виде колец и крючков разной конфигурации, выступающих за плоскость установки;

• в виде стержня с метрической резьбой, выступающим за плоскость установки.

Основные типы шлицов саморезов

Существуют следующие типы шлицов саморезов:

Основные размеры шлицов саморезов Phillips, Pozidrive, TORX

Каждый из основных типов шлицев также различается и по размерам. При этом для каждого типа шлица образуется стандартизованный и пронумерованный ряд:

• шлицы Phillips: Ph0, Ph2, Ph3, Ph4, Ph5;
• шлицы Pozidrive: Pz0, Pz1, Pz2 Pz3, Pz4;
• шлицы TORX: T (или TX) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

Иначе расположенные кромки шлица Pz образуют более устойчивое сцепление c инструментом, которое уменьшает его износ, снижает вероятность «срыва». Это дает возможность приложить большее крутящее усилие к инструменту.

Российская версия шлица TORX по ГОСТ Р ИСО 10664-2007 (размеры указаны в мм)

Для каждого типа шлица и его размера (номера) требуется строго соответствующий инструмент: отвертка или бита. В противном случае возможен быстрый износ или даже разрушение элементов привода.

Основные типы резьбы саморезов

В зависимости от того, какие материалы необходимо соединить, выбирают саморез с тем или другим типом резьбы. При этом учитываются следующие традиционные для резьб количественные характеристики:

• диаметр;
• шаг;
• количество заходов.

Но кроме них существенное влияние на самонарезающие свойства изделия оказывает угол при вершине профиля резьбы α. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается изделие, легче формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства.

Традиционные шурупы, выпускаемые отечественной промышленностью (ГОСТ 1144 -80, ГОСТ 1145-80), имеют этот угол равным 60º, как у метрической резьбы.

Современные саморезы изготавливаются с углом α=45º и меньше. Особенно эффективны такие острые резьбы при установке изделий в сравнительно мягкие материалы: дерево, ДСП, пластик и т.п

Саморезы же, предназначенные для вворачивания в металл (DIN 7976, 7981…7983), изготавливаются с большими углами (в основном 60º) для повышения прочности нитки резьбы у основания профиля. Кроме того режущая кромка изделия подвергается специальной упрочняющей термообработке, что обеспечивает твердость на ней 450HV.
Саморезы по металлу относятся к высоко стандартизованным изделиям и их резьбы изготавливаются по стандартам ISO 1478, EN 2478, DIN 7970. В чертежно-конструкторской документации перед диаметром их резьбы ставятся буквы ST (SCREW THREADS).

В таблице представлены основные размеры для острого (тип C) и притупленного (тип F) концов.

Для уменьшения времени закручивания в дерево, а также для предотвращения растрескивания древесины используются специальные насечки на резьбе, создающие дополнительные режущие кромки, и собственно волнообразная режущая кромка резьбы.

Основные типы концов саморезов

В зависимости от технологии установки, саморез следует выбирать с тем или иным концом. Наиболее распространены шурупы с традиционным острым концом, которые могут отличаться друг от друга величиной угла захода β. Понятно, что с его уменьшением облегчается внедрение стержня в материал, и увеличиваются самонарезающие свойства изделия.

У традиционных шурупов (по ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1146-80) этот угол составляет 40^о.

У популярных саморезов по гипсокартону (т.н. «черных») он значительно меньше: 26…280.
У широко распространенных универсальных еще меньше: 20…300.

Для повышения самонарезающих свойств применяются специальные конструкции конца.

Наиболее эффективны в этом плане саморезы с буром (сверлоконечные). Они действуют при установке, как последовательно работающие сверло и саморез. Сперва сверло создает в материале основы отверстие, а затем в него вворачивается саморез. Таким образом, установка происходит как единая операция ввинчивания.

Резьбонарезающий винт имеет конец в виде метчика, которым он нарезает метрическую резьбу в предварительно высверленном отверстии.

Конец на трехгранном стержне с заходной часть и плавным сбегом резьбы характерен для так называемого резьбовыдавливающего винта. Его вворачивают в гладкое отверстие, в котором он сам раскатывают соответствующую резьбу. Это удобно при установке изделий в условиях односторонне доступом и существенно увеличивает плотность соединения, особенно с металлическим листом.

Конец сверлоконечного шурупа типа Flügel, предназначенного для крепления дерева к металлу, имеет специальные крылышки на переходной части от сверлильного острия к резьбе. Они проделывают отверстие в древесине и срезаются на металлической поверхности. Далее наружная резьба шурупа формирует в металле ответную резьбу.

Размеры саморезов и шурупов

Основными для шурупов и саморезов являются два размера: диаметр и длина.

За номинальный диаметр шурупа или самореза принимается диаметр окружности выступов его резьбы.
В настоящее время шурупы выпускаются следующих диаметров: 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0 (2.9), 3.5, 3.8 (3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.

При этом следует иметь в виду, что саморез того или иного типа вовсе не обязательно выпускается всех возможных диаметров. Наиболее широкий ряд производимых диаметров имеют универсальные саморезы, специализированные саморезы имеют более узкие размерные ряды.

Длина самореза или шурупа измеряется по разному для потайной и выпуклой головки изделия. Для потайной за номинальную длину принимается полная длина изделия, а для выпуклой – расстояние от опорной поверхности головки до конца самореза.

Длины шурупов и саморезов нормализованы и имеют одинаковый размерный ряд: 4.5, 6.5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм. Для некоторых специализированных изделий могут применяться и другие длины. Естественно, что шурупы одного диаметра выпускаются с ограниченным рядом длин.

Выбор диаметра и длины шурупа определятся в первую очередь нагрузкой, которую должно выдерживать соединение, а кроме того размерами соединяемых деталей, материалом установки и другими факторами. При определении диаметра шурупа вворачиваемого в пластмассовый распорный дюбель следует ориентироваться на рекомендации производителя, приведенные в каталогах или на упаковке дюбелей. Дело в том, что с одной стороны, чем больше диаметр шурупа – тем прочнее соединение, но, с другой стороны, требуемый для установки крутящий момент при этом возрастает. И тогда могут быть превзойдены возможности инструмента или сорвана головка самореза.

Длина шурупа (Lш) вычисляется как сумма номинальной длины дюбеля,(Lд) толщины прикрепляемой детали (S) и диаметра шурупа (d). Последнее слагаемое обеспечивает выход конца самореза из дюбеля.

Для классических шурупов (с углом на конце 40⁰) этого достаточно, но для остроконечных саморезов длину требуемого шурупа необходимо увеличить, чтобы весь его наконечник вышел из дюбеля при закручивании.

характеристики, особенности, свойства, применение, рекомендации специалистов

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.
  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей
  
• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.
  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы
  
• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Подробно о шурупах и саморезах

Технологии до появления саморезов

До того как саморезы поступили в продажу, процесс крепления обычными шурупами выглядел следующим образом:

1. Высверливалось отверстие.
2. Вкручивался шуруп, но только до половины. (Если вкрутить шуруп до конца, то вы непременно сорвете шлиц, и выкрутить его не удастся.)
3. Далее вкручивался второй шуруп до конца и также выкручивался.
4. Затем вкручивался третий, конечный шуруп.

Данная технология крепления неприемлема для современных требований к скорости монтажных работ.

Появление саморезов уменьшило временные затраты, повысило экономичность и качество работ.
На данный момент рынок перенасыщен различными крепежными решениями и в данной статье мы подробно рассмотрим основные виды и специфику крепежей.

 

Конструктивное исполнение шурупов (саморезов)

Основные конструкционные элементы шурупа:

• Головка (Часть крепежа для образования опорной поверхности и передачи крутящего момента остальным частям конструкции)
• Шлиц (Специальное углубление в головке шурупа, служащее для передачи крутящего момента от инструмента)
• Стержень
• Резьба стержня
• Наконечник

 

Типы головок шурупа

1. Коническая – предназначена для утапливания крепежа в материал.
2. С насечками потайная – используется для крепежа дерева.
3. Рожковая – используется для крепления гипсокартона.
4. Полупотайная – используется для крепления дерева, ДСП, металла и пластика.
5. Галетная (малая и большая) – используется с шабой для крепления листов металла.
6. Полусферическая – используется для монтажа стальных фурнитур.
7. Полуцилиндрическая – используется в мебельном производстве и для крепления листа стали.
8. Шестигранная – крепеж с шестигранной головкой для закручивания ключом или специальной насадкой.
9. Плоская – используется для монтажа деревянных и металлических конструкций.

 

Типы шлицов

Основные типы шлицов различаются по размерам. Например, популярный шлиц Phillips имеет размеры маркированные как Ph2, Ph3 и Ph4. Для каждого типа шлица и его размера требуется специальный инструмент.

 

Типы резьбы

Возможность скрепить различные материалы на прямую зависит от типа резьбы шурупа.

Типы резьбы отличаются диаметром, шагом резьбы и углом при вершине профиля α.
Для эффективного вкручивания в мягкие материалы (дерево, ДСП, гипсокртон) используется резьба с углом α=45°. Чем ниже градус, тем легче закрутить крепеж и следовательно нарезать резьбу.
Для твердых материалов используется крепеж с углом α=60°. Крепеж с данным углом более прочен и конструктивно рассчитан на крепление бетона и металла.

 

Несимметричный профиль

Также существуют шурупы с несимметричным профилем. Данное решение находится между шурупом и гвоздем. При монтаже крепеж забивается как гвоздь и поворачивается до упора как шуруп. При необходимости удаления - выкручивается.

 

Наконечник шурупа

Прежде всего, от используемого наконечника зависит эффективность работы с тем или иным материалом.

В общем наконечники можно разделить на 2 группы:

Острый наконечник – угол наклона стандартных шурупов составляет 40°, а у саморезов от 20° до 30°, что значительно облегчает процесс вкручивания. Также существуют варианты с режущей кромкой и «ложечная перка» разработанные для упрощения вкручивания крепежа.
Наконечник-сверло – такой крепеж при высверливании создает необходимое отверстие, что облегчает введение шурупа и экономит время монтажа твердых материалов.

 

Размеры шурупов

Так как в основании шурупа лежит цилиндрическое тело, разделяются они по диаметру и длине.

Основные встречающиеся размеры:

• диаметры шурупов: 1.6, 2.0, 2.5, 3.0(2.9), 3.5, 3.8(3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.
• длины шурупов: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм.

Длина шурупов с потайной головкой измеряется по их полной длине, с выпуклой головкой - по длине от нижней части головки.

 

Покрытия крепежа

Покрытие крепежа используется для защиты металла от воздействия внешней среды. 
Стоит отметить, что покрытие используется не только в защитных, но и в декоративных целях. А также для создания:

• Теплопроводности
• Электропроводимости
• Электроизоляционных
• Светоотражающих и светопоглощающих свойств
• Магнитных и немагнитных свойств
• Износостойкости

Всего разделяют два вида защиты, это механическая и электрохимическая защита.

Механическая защита осуществляется путем нанесения на крепеж специального покрытия, изолирующего металл от действий окружающей среды. Сюда входят :

• Анодное покрытие
• Неметаллическое
• Лакокрасочное
• Пластмассовое

Электрохимическая защита применяется в случае, если покрытие является анодом по отношении к металлу. К данному типу относится анодное и катодное покрытие.
Говоря простым языком, у каждого металла есть свой электрохимический потенциал. В случае контакта двух металлов с разным потенциалом происходит химическая реакция и в следствии окисление металла с меньшим потенциалом.

Анодное покрытие, выполняется материалом, потенциал которого имеет меньший потенциал защищаемого металла. Для железа, стали и чугуна используются покрытия из магния, алюминия, цинка и хрома.

Катодное покрытие, выполняется соответственно материалом, потенциал которого больший чем у защищаемого металла. Для железа, стали и чугуна используются покрытия из меди, свинца, олова, никеля, серебра и золота.

Обратите внимание, потенциал материалов может изменяться от воздействия внешних факторов. Например, луженая часть консервы всегда ржавеет снаружи, а не внутри. Все потому, что по отношению к воздуху и воде, олово является катодным, а по отношению к органическим соединениям анодным.

Номером один в мире покрытий металлов крепежей является никель. Такая популярность обусловлена высокой коррозийной стойкостью и анодной защиты материала при температуре до 70оС.

Для усиления защитных свойств, никелевые покрытия проходят процесс хроматирования, фосфатирования или оксидирование.

При первом варианте на изделии образуется защитная хромо-цинковая пленка устойчивая к царапинам и жестким условиям эксплуатации. Второй и третий вариант, применяют, как правило, перед окраской изделия. 
Редко используются никелевое покрытие, хромирование и латунирование. Не смотря на хороший внешний вид изделия, значительно снижает защитные свойства и срок службы крепежа в следствие.

 

Окраска крепежа

Все крепежи могут быть окрашены необходимым цветом. В настоящее время окраска крепежа производится экологически чистой порошковой краской.
Для выбора необходимого цвета используется популярная цветовая схема Ranilla, разработанная одноименной финской компанией.

Более универсальная цветовая схема – немецкая система RAL. На сегодняшний день, данная система включает большое количество цветов и оттенков, мы же рассмотрим базовые цвета.

Компания "ЕвразияКреп" осуществляет производство и окраску крепежа. Более подробная информация в разделе услуги.

 

Полезные статьи:

1. Виды болтов
2. О шурупах и саморезах
3. Монтаж анкеров
4. Виды саморезов
5. Прочность болтов

Типы шурупов и когда их использовать - Деревообработка для Mere Mortals

Типы шурупов (и когда их использовать!)

Если вы когда-нибудь были в отделе крепежа в хозяйственном магазине домашнего центра, то знаете, насколько пугающим может быть этот опыт. Возможно, вам понадобится всего несколько винтов, но какие? Существует миллиард различных видов шурупов, и я не могу охватить их все, поэтому я дам вам обзор наиболее распространенных типов шурупов и того, что вам понадобится для обработки дерева.

Выбор винтов может быть огромным!

Какие типы шурупов следует использовать в своих проектах?

Для деревообработки вы можете сузить круг выбора до нескольких вариантов. Вот мои рекомендации в нижней строке ; лучшие саморезы для плотников.

1. Я настоятельно рекомендую использовать премиум или универсальные винты , такие как Spax, GRK или Hillman.
2. Приобретите винты с плоской головкой, , с конической головкой для зенковки.
3. По возможности используйте квадратные или звездообразные диски . Они работают лучше и избавят вас от многих разочарований.
4. Самыми распространенными винтами, которые я использую и которые я всегда держу под рукой в ​​магазине, являются винты # 8 со звездообразной головкой 1 ¼ ”.

Это наиболее часто используемые шурупы по дереву в моем магазине.

Зачем нужны винты?

Хочу отметить, что я не использую много шурупов при обработке дерева. Обычно я использую столярный клей, он более прочный и не оставляет видимых креплений.Недостатком клея является то, что вам нужно ждать, пока он высохнет, и, когда вы что-то собрали, вы не можете его разобрать.

Я часто использую шурупы для строительных проектов и приспособлений. Благодаря им я не так сильно беспокоюсь о внешнем виде и мне нравятся винты для экономии времени.

Использование винтов для быстрой сборки шлицевого приспособления. Винты

также используются для скрепления предметов, когда расширение или сжатие древесины может стать проблемой. Обычно используется для прикрепления столешницы к основанию.Винты будут вставлены в прорезь, позволяя дереву двигаться при изменении влажности.

С помощью шурупов прикрепите столешницу.

Для некоторых проектов, которые находятся где-то посередине между созданием комода для реликвий и верстака, мне нравится использовать карманные винты. Они отлично подходят для изготовления шкафов и других футляров. Они делают сборку таких проектов, например, каркаса кровати, намного проще и быстрее. И, конечно же, вы хотите расположить отверстия для карманов на нижней или задней стороне проектов, где они не будут видны. Изучите основы столярного дела с отверстиями.

Кровать-платформа изготовлена ​​с помощью винтов с карманом.

В чем разница между винтом и болтом?

Нет согласия по этому поводу, но лично я рассматриваю болт как застежку, которая проходит через два материала с прикрепленной гайкой, в то время как винт стягивает две части вместе, и видна только головка застежки. Но я могу придумать множество исключений, таких как крепежные винты.

Вставка болта через две доски.

Гвозди используются в деревообработке?

Среди не деревообрабатывающих предприятий распространено заблуждение, что мы используем много гвоздей. Нет ничего более далекого от правды. За десять лет работы над проектами на этом канале я не думаю, что когда-либо использовал гвозди в каком-либо проекте, кроме как в декоративных целях. Иногда я использую шпильки для скрепления досок во время высыхания клея, но никогда в качестве единственного средства сборки.

Гвозди сложно забить, их можно согнуть, и вы можете легко поцарапать поверхность своего проекта головкой молотка.Более того, они держатся не так хорошо, как винты, и могут открутиться сами.

Части винта

Винт состоит из 4 компонентов:

1. Наконечник
2. Хвостовик
3. Нитки
4. Головка

Совет

Винты, используемые в деревообработке, имеют заостренный наконечник, который помогает направить винт в точное место. Самосверлящие шурупы имеют точку разрезания, которая врезается в древесину, как сверло.Другие винты, например, крепежные, не имеют смысла.

Наконечник самосверлящего (самонарезающего) винта.

Крепежный винт (справа) не имеет заостренного конца.

Хвостовик и резьба

Ступени винта наматываются на хвостовик. Вместе это часть, которая проникает в материал. Резьбовая часть некоторых винтов останавливается, не доходя до головки, в то время как другие винты навинчиваются полностью.

Резьба винта

Хвостовики и резьба бывают разных размеров.Диаметр обозначается числом. Самыми распространенными шурупами для дерева являются 6, 8 и 10. , чем больше номер, тем больше толщина. Я почти всегда использую шурупы диаметром 8. Более длинные винты обычно # 10.

Обычные диаметры шурупов по дереву.

В США резьба иногда указывается в количестве ниток на дюйм, обычно 24 или 32 tpi. Это важно знать для крепежных винтов или болтов, где вам нужно подобрать гайку. Иногда шурупы по дереву бывают с крупной или мелкой резьбой.Используйте тонкую резьбу для твердых пород дерева и грубую резьбу для древесины мягких пород и фанеры.

Итак, когда вы читаете коробку, первое число укажет вам диаметр винта. Иногда после этого указывается резьба на дюйм, а затем длина винта.

.

Какие бывают типы винтов? (с иллюстрациями)

Винты - удивительно универсальные и мощные крепежные детали. Основная концепция - это цилиндр с резьбой, который используется для удержания вместе различных предметов, включая дерево, пластик и металл. Различные типы винтов были разработаны для максимальной эффективности для конкретных приложений. Различные типы винтов можно разделить на категории в соответствии с методами завинчивания, формой головки, типом резьбы, а также материалом и отделкой, из которых изготовлен винт.

Различные гайки, болты и винты.

Способы вождения

Шестигранные ключи - можно использовать с шестигранными винтами.

• С шлицами: Головки винтов с шлицами - пожалуй, самая старая и наиболее распространенная разновидность; линейный паз в головке подходит для стандартной отвертки, которую также называют отверткой с плоской головкой.
• Phillips: Головка Phillips является усовершенствованием винта со шлицем; Крестообразные канавки, не доходящие до края головки винта, подходят для отвертки с крестообразным шлицем. Эти головки, которые имеют небольшую круглую форму в месте пересечения пазов, обеспечивают большую поверхность сопряжения между винтом и отверткой, что минимизирует износ и помогает предотвратить скольжение.Хотя многие люди называют любую головку винта с крестообразными пазами головкой Phillips, существуют и другие типы винтов с аналогичными пазами. Крестовина имеет два пересекающихся паза по всей длине, что позволяет использовать отвертку с плоской головкой и позволяет использовать винт, даже если один паз изношен. Другой тип, который имеет две короткие прорези, которые пересекаются, но не имеет небольшой круглой формы в центре, известен как голова Принца, Фрирсона или Рида.
• Hex: Существует два типа винтов с шестигранной головкой: один с шестигранной выемкой в ​​головке, а другой вообще не имеет канавок или пазов.Винт с внутренним шестигранником или винт с внутренним шестигранником требует использования шестигранного ключа с шестигранным валом, который вставляется в углубление в головке винта. Винт с шестигранной головкой другого типа имеет всю головку шестигранной формы. Для заворачивания винтов с шестигранной головкой требуется набор гаечных ключей, торцевой ключ или разводной ключ.
• Квадрат: Также известная как головка винта Робертсона, она имеет квадратное углубление для минимизации скольжения. Также требуется специальный драйвер для затяжки и ослабления.
• Односторонний: Головки одностороннего действия - это разновидность винта со шлицем. Их можно затянуть с помощью стандартной отвертки, но они устойчивы к несанкционированному доступу, поскольку для их удаления требуются специальные инструменты.
• Torx: Головка Torx имеет углубление в форме шестиконечной звезды для обеспечения еще большей площади поверхности для вождения. Для этого требуется менее распространенная отвертка Torx, поэтому ее можно считать устойчивой к взлому.
• Другое: Было разработано много других, менее распространенных методов завинчивания, с типами винтов с головками, имеющими углубления различной формы.Среди них винты с полидрайвом, двойным шестигранником, тройным квадратным и трехстворчатым винтами.

Винт с внутренним шестигранником.

Форма головы

Куски листового металла могут быть прикреплены друг к другу или к другой поверхности винтами для листового металла.

• Сковорода: Это стандартный профиль с головкой под винт среднего диаметра и средней высоты.
• Кнопка: Это похоже на головку с панорамированием, но имеет более изогнутую верхнюю часть.
• Round: Круглая голова даже более выражена, чем пуговичная.
• Плоский: Он имеет плоскую верхнюю часть и коническую нижнюю часть, предназначенную для забивания в потайное отверстие.
• Овал: Нижняя сторона сужается, как у винта с плоской головкой, но имеет закругленную верхнюю часть.
• Ферма: Это головки большого диаметра с низким профилем.
• Fillister: Имеет толстый профиль со слегка закругленным верхом.
• Другое: Как и в случае с методами вождения, существует множество менее распространенных разновидностей.

Винты с шестигранной головкой можно поворачивать с помощью гаечных ключей.

Разновидности резьбы

Стяжные винты с крупной резьбой и шестигранной головкой можно использовать для крепления деревянных досок и других материалов.

• Дерево: Резьба шурупов по дереву обычно грубая и глубокая, чтобы помочь им захватить дерево.
• Станок: Крепежные винты имеют более тонкую резьбу, чем винты по дереву. Они предназначены для использования с гайкой или резьбовым отверстием.
• Листовой металл: Эти винты обычно короткие и имеют крупную резьбу, предназначенную для захвата относительно тонкого листового металла.
• Высокая-низкая: Эти винты имеют два набора резьбы с переменной высотой.Винты High-Low специально разработаны для определенных пластиков и других материалов с низкой плотностью.
• Самонарезающие: Самонарезающие или резьбонарезные винты имеют резьбу, предназначенную для нарезания собственных отверстий. Они хорошо работают с более мягкими материалами, такими как дерево и пластик, но не подходят для более твердых материалов.

Помимо всех описанных выше разновидностей, винты могут быть изготовлены из различных материалов, включая сталь, латунь, алюминий и нейлон.Винты также могут иметь различную отделку, такую ​​как цинкование, черный оксид или антипригарное покрытие. Винт, который будет подвергаться воздействию элементов, может быть оцинкован для предотвращения коррозии. Винты также бывают, казалось бы, бесконечного разнообразия диаметров и длин.

Головка крестовой отвертки выглядит как знак плюс, если смотреть прямо..

Винт то, то винт: почему у нас разные типы винтов

Если вы когда-либо по ошибке брали отвертку с крестообразным шлицем, когда вам нужна была плоская головка, вы, вероятно, задавались вопросом, почему бывают разные типы винтов. Начнем с самого начала.

Отвертка, первоначально называвшаяся отверткой или винтовой гайкой, вошла в мир незаметно и оставалась очень скромной до своего 300-летия. Историки считают, что его изобрели в Германии, но не знают, когда именно. Средневековая домашняя книга замка Вольфегг , самая старая из известных письменных упоминаний об инструменте, имеет туманную дату публикации где-то между 1475 и 1490 годами. Учитывая, что изобретение, вероятно, предшествует книге по крайней мере на несколько лет, середина - конец 15 века. как можно точнее день рождения. В течение примерно 300 лет постоянное присутствие винтов является единственным твердым доказательством того, что отвертки вообще существовали. Затем внезапно количество документации об отвертках резко возросло по всей Европе, особенно во Франции.

Ранние отвертки имели грушевидную ручку и предназначались для шлицевых винтов. Металлические винты в том виде, в каком мы их знаем сегодня, используются, по крайней мере, с 15 ^{- го} века для столярных работ и для крепления пластин на рыцарских доспехах. До этого деревянные шурупы использовались в прессах для вина и оливкового масла еще в I - III веках до нашей эры (как их так долго крутили без отвертки, я не мог понять).

Эти ранние металлические винты были непомерно дорогими.Так продолжалось до тех пор, пока несколько достижений в производстве винтов, в том числе токарно-винторезные станки Джесси Рамсдена и Генри Модслея, а также массовое производство винтов Дэвида Уилкинсона, Джоба и Уильяма Вятта для систем, подобных сборочным конвейерам, не произошло примерно в начале Первой промышленной эпохи. Революция, в которой винт стало достаточно легко произвести, чтобы стать популярным и широко распространенным. Этот рост популярности, конечно же, привел к усовершенствованию и разнообразию отверток. Инструмент принимал разные формы и размеры, хотя долгое время каждая версия по-прежнему предназначалась для винтов с плоскими шлицами, которые были единственным типом.

Лучшие головы

Это изменилось в 1908 году, когда канадский П.Л. Робертсон запатентовал «первый практичный для производственного использования крепежный элемент с прямым приводом» - винт с углубленным квадратным приводом, который носит его имя. Винты Робертсона стали стандартом в Канаде и приобрели ажиотаж в США, когда компания Ford Motor Company, один из первых клиентов Робертсона, использовала более семисот таких винтов на каждой модели T. Головка с квадратным приводом на винтах Робертсона имела преимущество перед пазами. головы, потому что драйвер было относительно легко разместить на голове и оставался на месте во время установки, когда он был там.Винт, подобный винту Робертсона, стал решающим, поскольку американские производители все больше переходили к методам массового производства. Время, необходимое для выравнивания драйвера со слотом, умноженное на тысячи рабочих на заводе и на сотни, если не тысячи винтов на одного рабочего в день, стало значительной потерей времени и денег. Кроме того, автоматические отвертки, используемые на сборочных линиях, часто выскальзывали из пазов винтов и в любой компонент, который собирался, или снимали винт после того, как он был полностью закручен.[Изображение предоставлено Saforrest]

Американская автомобильная промышленность особенно нуждалась в винте, способном выдержать крутящий момент их автоматических приводов, быстро устанавливаться и затягиваться, но неудачный прорыв в прошлом Робертсона обрек его как раз тогда, когда его изобретение было необходимо больше всего. Имея дело с нечестными сторонами во время лицензирования своего винта в Англии, Робертсон в итоге потерял права на свое изобретение и был вынужден потратить небольшое состояние, чтобы выкупить их. Когда Форд, желая защитить свое преимущество в сборке (винты сэкономили его рабочим два часа сборки каждого автомобиля), попросил у Робертсона лицензионное соглашение, чтобы он мог производить и контролировать распространение винтов, Робертсон отказал ему, и он отказал кому бы то ни было делать винты по лицензии.После запуска модели T Форду пришлось ограничить использование винтов своим канадским подразделением, и широкое распространение винта Робертсона в США провалилось.

Войдите в Портленд, штат Орегон, бизнесмен Генри Ф. Филлипс и патент на винт с глубоким X-образным пазом, который он купил у друга и изобретателя Дж. П. Томпсона. Филипс усовершенствовал конструкцию крепежа, ныне известного как винт Phillips, для автоматических отверток. Х-образная форма прорези и заостренный кончик отвертки с крестообразным шлицем сделали отвертку самоцентрирующейся, и маловероятно, что она выскользнет, ​​когда это не должно было быть.Утопленный паз был достаточно мелким, так что отвертка выскочила при полной затяжке винта, что предотвратило перетягивание и повреждение винта, отвертки и собираемого изделия.

Американская винтовая компания начала массовое производство конструкции Филлипса. Успешные испытания Cadillac 1936 года помогли ему распространиться в автомобильной промышленности США. К 1940 году 85% компаний-производителей винтов в США имели лицензию на производство винта Phillips.Распространение использования со стороны производителей автомобилей, поскольку система привода Филлипса использовалась во время Второй мировой войны на многих продуктах и ​​транспортных средствах военного времени. Хотя изначально они предназначались для автоматизированных промышленных применений, к середине века винты Phillips и ручные отвертки нашли свое место в ящиках для инструментов у умелых мужчин и женщин по всей стране. [Изображение предоставлено: Бюро по патентам и товарным знакам США.]

Другие пути, которыми мир вращается

Практически любой, кому приходилось ремонтировать что-либо дома или собирать диван из ИКЕА, слышал о винтах с шлицем и крестообразным шлицем, а может быть, даже о шестигранных головках.Однако мир винтов огромен, и существует множество других типов головок винтов и приводов, таких как Mortorq, Pozidriv и Bristol. Здесь вы можете пройти ускоренный курс по различным типам винтов, а если вам нужна более подробная история винтов и отверток, посмотрите книгу Витольда Рыбчинского One Good Turn: Естественная история отвертки и винта .

.

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Винт также может быть жаргонным словом для обозначения полового акта.

Винт представляет собой острый кусок металла с резьбой, похожий на гвоздь. В отличие от гвоздя, винт имеет спиральные канавки на шипе. Винт прижимается к дереву и поворачивается отверткой. При повороте винта вправо он входит в дерево. Канавки прорезаны в древесине. Это предотвращает выпадение винта, как гвоздь.Поворачивая винт влево, он вытаскивается из дерева.

Винты могут быть из стали, железа, латуни, бронзы, пластика и т. Д.

Есть еще саморезы и саморезы. Крепежные винты - это болты с резьбой. Резьба совмещена с гайками с внутренней резьбой.

Резьба винтов измеряется в миллиметрах или цифрах. Их используют в мебели, дверях, технике и т. Д.

Свинчивание - это лучший способ скрепить два материала.Если клей не задействован, то крепление можно демонтировать.

Это три разных типа винтов.

1. Зенковка: сначала просверлите в древесине пилотное отверстие. Затем вы можете расширить верхнюю часть с помощью сверла с зенковкой. Голова сверху плоская.
2. Поднятая голова: Имеет слегка выпуклую голову, приподнятую над поверхностью.
3. Круглая головка: куполообразная головка над поверхностью, шире, чем под ней.

Не кладите винты в линию, так как это ослабит дерево.Используйте отвертку подходящего размера для головки винта. Слишком тонкая отвертка может повредить прорезь, слишком широкая может повредить материал. ^[1] Винтовая резьба как в дереве, так и в металле может обдираться, что приводит к потере удерживающей способности, а также может быть трудно удалить.

Винт - это простая машина.

.

Как выбрать правильные типы винтов? (с иллюстрациями)

При выборе винтов очень важно согласовать тип приобретаемых винтов с типом выполняемого проекта, поскольку большинство типов винтов предназначены для конкретных применений. Следует учитывать материал, используемый при производстве и покрытии винтов, поскольку он влияет как на окончательный внешний вид винтов, так и на их устойчивость к суровым условиям. Некоторые шурупы, такие как шурупы для гипсокартона, можно использовать для различных проектов, в то время как другие, например, саморезы, очень полезны для определенных приложений, но в значительной степени не подходят для всех других задач.

Различные гайки, болты и винты.

Шурупы для дерева и шурупы для гипсокартона - одни из самых распространенных типов шурупов. Оба могут использоваться для большинства задач, связанных с креплением чего-либо к дереву. Шурупы для дерева с острым концом и относительно широким стержнем обычно требуют небольшого направляющего отверстия, в то время как шурупы для гипсокартона, которые более узкие и имеют более грубую резьбу, предназначены для использования без предварительного сверления, особенно когда они используются для крепления гипсокартона .Шурупы по дереву, как правило, немного дороже, но также более привлекательны и лучше подходят для проектов, которые должны хорошо выглядеть. Шурупы для гипсокартона отлично подходят для быстрых и грязных столярных работ в мастерских и коммунальных служб.

Винт с головкой под торцевой ключ.

Для скрепления металлических поверхностей между собой подходят винты разных типов. Винты для листового металла обычно используются для удержания металла на месте. Они имеют узкую резьбу, предназначенную для эффективного захвата металла, а также плоские головки, которые плотно прилегают к листу металла и надежно удерживают его. Саморезы представляют собой разновидность шурупов для листового металла и включают в себя острие, предназначенное для просверливания отверстия для шурупа.Эти винты обычно используются для крепления более мягких металлов, таких как железо или алюминий.

Саморезы для гипсокартона широко используются в строительстве.

Крепежные винты, напоминающие маленькие болты, не имеют острого наконечника.Как и другие типы винтов, предназначенных для скрепления металла, эти винты имеют узкую резьбу. Однако, в отличие от винтов для листового металла, эти винты предназначены для захвата гайки или какой-либо резьбовой втулки. Крепежные винты обычно используются в небольших механических устройствах и часто требуются в качестве замены деталей, которые вышли из небольших двигателей или других устройств.

Куски листового металла можно прикрепить друг к другу или к другим поверхностям с помощью шурупов для листового металла.

Винты других типов предназначены для очень специфических ситуаций. Некоторые винты имеют закрепленные на них крючки или овалы и предназначены для обеспечения точек подвешивания или крепления при погружении в основной материал. Другие винты имеют стержни, которые расширяются при затягивании и предназначены для удержания материалов на месте в кладке или сквозь листы гипсокартона.

Во всех случаях важно выбирать винты из материала, предназначенного для использования в районе, где будет расположен проект.Наружные проекты должны скрепляться винтами из нержавеющей стали или одним из нескольких типов винтов, обработанных для защиты от влаги. Другие винты быстро заржавеют. Однако винты из нержавеющей стали довольно дороги и обычно слишком дороги для небольших строительных проектов.

Стяжные винты с крупной резьбой и шестигранной головкой можно использовать для крепления деревянных досок и других материалов..

---

Смотрите также

• 
  Рейсмусный станок для чего он нужен
• 
  Магнитола для дома
• 
  Как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе своими руками
• 
  Что лучше глянцевый натяжной потолок или матовый
• 
  Как собрать с пола ртуть
• 
  Цикламен как пересадить
• 
  На каком расстоянии от границы участка можно строить баню
• 
  Какие балки бывают
• 
  Принцип работы трехходового крана
• 
  Как вагонка крепится
• 
  Как красиво закрыть батареи